Система охлаждения

starkey3
Только не лей до краю антифриз. Не выйдет. он будет утекать под бачок по каналу сброса давления.

starkey3
Смотри температуру в тест.режиме БК а не на приборке стрелку. Такое поведение антифриз и патрубков когда в системе образовалась воздушная пробка и термостат находится в закрытом, заклинившем положении.

В общем картина такая: 1- Добавил ОЖ под пробку завел ДВС, при прогреве часть антифриза убежало как предупреждал Rics , а с тонкого правого шланга, он между корпусом термостата и расширительным бачком, выходят не пузырьки, а сплошная пена. Гонял - гонял на разных режимах, без результата. Так и продолжает гнать пену. фотку прикреплю,получилась не очень, но увидеть можно.
2 - Закрутил крышку, уровень буквально на глазах упал ниже MIN. занялся термостатом. При t 120 по БК верхний шланг на радиатор охл. ДВС стал теплый. У меня дизель - замучился прогревать. Где-то попадалось что нужно от показания по БК отнять 40. Получается t в районе 80. Конечно маловато для открытия термостата, но другого не получилось. Кстати, почему-то при повороте ключа зажигания на стартер, комп. из тестового режима выходит. Кто-то писал что катался на тестовом режиме. У меня так не вышло. ФФ II - 2007 г. Так что думаю что термостат еще живой, хотя мне больше нравиться

Snezhnii:

starkey3 Такое поведение антифриз и патрубков когда в системе образовалась воздушная пробка и термостат находится в закрытом, заклинившем положении.

, чем прокладка ГБЦ. Попробую протянуть голову, но это наверно массаж деревянной ноги. Буду продолжать ездить и думать уже по ситуации.

S starkey3:

При t 120 по БК верхний шланг на радиатор охл. ДВС стал теплый. У меня дизель - замучился прогревать. Где-то попадалось что нужно от показания по БК отнять 40. Получается t в районе 80.

Верхний патрубок всегда будет тёплым, надо смотреть нижний патрубок, ещё проще сам радиатор потрогать. Отнимать 40 надо в том случае если температура двигателя после ночной стоянки выше температуры окружающей среды на 40 градусов т.е на приборке допустим +5 а в тест.режиме +45, если в тест.режиме совпадает то отнимать не надо. Если же надо отнимать и у тебя реально 80 градусов то надо греть чтобы термостат открылся т.е нижний патрубок который у термостата и радиатор должен быть горячим.

starkey3
Не нравится мне эта пена. Сегодня утром открутил пробку у себя на фокусе. уровень даже не шелохнулся.

Rics
Да вот и я про то-же. Раньше не было такого. Но как говорят, всё когда-то в первый раз Что-то я со шлангами не понял. С термостата два толстых шланга. Верхний приходит на левый верхний угол радиатора, а нижний соответственно в правый нижний угол, где через тройник уходит в расширительный бачок. Так вот нижний у меня как раз по малому кругу и работает, и он был теплым,а верхний сначала холодным и только потом минут через 20 потеплел. Не знаю, но как то так.

S starkey3:

... я со шлангами не понял...

Забудь ты про термостат. Каков бы он ни был, он не может вырабатывать пену.

S starkey3:

Где-то попадалось что нужно от показания по БК отнять 40. Получается t в районе 80. Конечно маловато для открытия термостата, но другого не получилось.

Размышления на тему термостата

У меня (в конце лета - начале осени) при езде по городу (то есть на хорошо прогретом моторе) БК постоянно показывал 110 - 120 (то есть 70-80 реальных градусов). Хоть едешь, хоть в пробках стоишь.
Заменил термостат, и теперь температура 90-95
Теперь размышления: скорее всего, термостат не был заклинившим в ЗАКР. положении, иначе бы в пробках - закипал... и не был заклинившим в ОТКР. положении, ибо по утрам нижний патрубок радиатора оставался холодным примерно до момента прогрева.
На основании этого делаю вывод: термостат был "рабочим", но - уставшим, и открывался сильно раньше положенного момента.
На новом термостате написано 89 градусов.

S starkey3:

... а с тонкого правого шланга, он между корпусом термостата и расширительным бачком, выходят не пузырьки, а сплошная пена.

Где-то здесь, на просторах этого форума (может даже в этой теме), читал, что эти два тонких шланга служат для "развоздушивания"... Один - для печки, второй - для "головы". Какой именно куда - не помню.

starkey3
ИМХО.
Один или несколько шлангов раздувается при нагреве.

Какого года машина?

Иван-АНТЕЙ-
2007 года 1,8TDCi Раздуваются которые с отопителя. У меня там врезана автономка. Сегодня там разбирал всё. Заменил шланги, хомуты. Потом заехал на пригорок мордой вверх. Ну и дальше опять снял крышку бачка и гонял, прогревал пока термостат не открылся. В общем как в учебнике написано. Завтра покатаюсь посмотрю что и как.

Мол-Чун

цитата:

У меня (в конце лета - начале осени) при езде по городу (то есть на хорошо прогретом моторе) БК постоянно показывал 110 - 120 (то есть 70-80 реальных градусов). Хоть едешь, хоть в пробках стоишь. Заменил термостат, и теперь температура 90-95

Факт в том что вы ездили с перегревом. Термостат не работал и не открывался так как ему бы следовало.

Rics:

Мол-Чун Факт в том что вы ездили с перегревом.

Не согласен. Я ездил с НЕДОгревом.

Мол-Чун
Окей. но считаю формулировку поста не верной. Я понял это как если бы вы ездили со 100-120 по БК а затем поменяли термостат и стало 90-95.
Ну да ладно. Главное что проблема решилась.

Друзья, предлагаю отчёт о замене водяного насоса на ФФ2 1.8L (помпа родная, пробег 264 000 км)
Сценарий был следующий:

1) Снял защиту картера.
2) Слил антифриз, открутив пробку в левом нижнем углу радиатора (советую предварительно дать остыть ДВС), закрутил пробку.
3) Снял нижний толстый патрубок с расширительного бачка, снял и отодвинул сам бачок поближе к аккумулятору.
4) Снял ремень привода вспомогательных агрегатов - для этого накидываем вороток с головкой на болт крепления натяжного ролика ремня, отводим ролик "от себя" и свободной рукой снимаем ремень с ролика. Далее снимаем ремень со шкива помпы и отводим в сторону салона.
5) Открутил два болта крепления правой опоры ДВС к кузову автомобиля.
6) Немного поддомкратил ДВС:

7) Сместил ДВС "на себя" и вставил отвёртку в отверстие для дальнего болта опоры как на фото:

8) Открутил три болта крепления шкива к помпе:
На этом этапе рекомендую использовать длинный Г-образный ключ, как на фото, к примеру. Моя трещётка на 3/8 не влезла, а обычным рожковым ключом очень неудобно подлезать и одновременно фиксировать шкив.

9) Смыл с помпы грязь, попшыкал химией болты, после чего открутил их трещёткой без каких-либо проблем:

10) Радиально расшевелил помпу, пытаясь прокрутить её с помощью деревянного бруска и молотка. Делать это снизу мне было удобнее. Затем, вставив отвертку между помпой и ДВС, немного отжал её сверху, потом снизу и т.д. Пошла не сразу, но главное - с помощью радиальных "покручиваний" контролировать отсутствие перекоса. С перекурами потратил минут 30.

11) Вытащил помпу лёгким движением руки - на пол вылилось грамм 20 антифриза:

12) Очистил привалочную плоскость и посадочное место на ДВС.

13) Надел на новую помпу (Airtex, код 1659) новую прокладку из комплекта. Далее немного подумал и решил намазать край фланца на помпе чёрным силиконовым герметиком, очень тонким слоем.

14) Поставил новую помпу, затянув болты крепления помпы к ДВС моментом 12 Нм (по мурзилке - 10 Нм):
Фиксатор резьбы использовать почему-то не стал. Может, зря..

15) Новая помпа на месте:

Далее прикручиваем шкив, собираем всё в обратном порядке, не забываем прикрутить опору ДВС и залить антифриз

В завершении несколько фотографий родной помпы и новой Airtex:

Ne_lgi_mne:

Друзья, предлагаю отчёт о замене водяного насоса на ФФ2 1.8L (помпа родная, пробег 264 000 км)

А какие были показания к замене?

Мол-Чун
Основная - заметный гул на оборотах более 3000. Второстепенная - люфт, когда рукой вверх-вниз за шкив подёргал.
После замены помпы и подшипника шкива компрессора кондиционера гул не исчез
В общем ходила бы эта помпа ещё ни одну тысячу километров!

Здравствуйте!
Подходит к замене ремень ГРМ с приводными. Движок 1.6 115 сил 2011 года. Вот и думаю менять помпу или нет. Если не поменяю мне нужно будет Ремень снимать или нет??? И если ролик находится на помпе, то вдруг ремень соскочит при замене помпы своими силами???

juri_km
1.6 100 дорестаил
Менял ремень сам на 120, помпу не менял состояние у неё было рабочие, сейчас 136 полёт нормальный.
Естли ремень соскочит то не чего страшного его можно обратно поставить но в чистом виде

K Kit88:

juri_km 1.6 100 дорестаил Менял ремень сам на 120, помпу не менял состояние у неё было рабочие, сейчас 136 полёт нормальный. Естли ремень соскочит то не чего страшного его можно обратно поставить но в чистом виде

до 120 не страшно было ездить??? И что значит поставить обратно в чистом виде. Т.е. коленвал с распред валом выставить по меткам?

Решил я вчера вечером проконтролировать температуру ДВС в тестовом режиме приборки. ДВС - 1.8, duratec he, на улице +2.
Завёл. Прогрел до момента, пока стрелка установится на "90" на экране было 85, причём надо же ещё вычитать 35 или 40
Проехал 25 км. Печка на 1й скорости, максимальное тепло. Температура медленно поднялась и почти всегда находилась в диапазоне 105-120 - в зависимости от того, ехал я или останавливался на светофорах, в пробочках. Когда припарковался и выключил печку, температура медленно выросла до 135 и я заглушил.

О чём это говорит? Какие манипуляции помогут диагностировать работу ещё родного термостата?
Есть ли смысл проконтролировать температуру включения вентилятора охлаждения?

Ne_lgi_mne
Отнимать надо 40.

Snezhnii
Получается, если принять за рабочую температура ДВС 90 градусов, то в тестовом режиме желательно держать 130?

Ne_lgi_mne
Получается при 130 в тест.режиме реально 90, термостат исправный у двигателя 1.8 и 2.0 начало открытия 89.

Snezhnii
А как же тогда мои наблюдения, когда за 25 км температура в тестовом так и не поднилась до 130..
Получается, за все это время термостат не открылся и двигатель так и не прогрелся до рабочей температуры? Это при +2 окружающей среды и 40 мин езды..

Ne_lgi_mne
Скорее наоборот термостат рано открывается.

Snezhnii
Буду экспериментировать!
Попробую после работы завести, перевести печку на "полный холодный" и буду наблюдать, какая пиковая температура, после которой пойдёт спад (т.е. откроется термостат).

juri_km
Нет, купил на 116 пока собрался поменять то прошло ещё 4 + до меня машина часто ездила по трассе (500-1000 в один конце). Ремни навесного ещё не менял но купил, старые почистил от грязи/камушков и поставил на место в лучшем виде.
По меткам само собой но ремень ГРМ к этому времени может растянуться и метки будут не идеально совподать что следует учесть. В чистом виде значит промыть все от пыли грязи антифриза...

K Kit88:

Спасибо большое. Буду пробовать весной. Ремни навесного оборудования говорят одноразовые и их в примерах снятия всегда режут... Ставить легко???

juri_km
Ремни вспомогательных агрегатов и кондиционера можно без проблем снимать и ставить без повреждений