Всем еще раз привет.
Вот моя история о том, как я провел последние две недели лета, в поисках проблемы с авто.
Коротко расскажу о решении проблемы с потерей мощности двигателя, а именно - 2,0 литровый мотор на механике, ехал хуже, чем 1,4 на автомате, а о тяге на верхах вообще можно было забыть. Расход составлял 12-15л/100км. Причем двигатель работал ровно, без провалов, всегда с первого раза запускался, в общем работал как нормальноработающий двигатель...
Компьютерная диагностика ничего интересного не показала. Все датчики работают и показывают в своих пределах. Никаких существующих ошибок и никаких в пямяти ЭБУ.
Что было предпринято :
-замена всех возможных фильтров/сеточек
-замена топливного насоса (учтите, что на америкосе, обратка в баке, а давление в рампе регулируется отдельным модулем, причем нормальное давление в рампе на америке, считается 2,0-2,5 атм)
-новые свечи/провода
-новая лямбда
-очищены форсунки/коллектор
-очищены все клеммы проводки под капотом
-очищен кхх
-очищен дмрв
-правильно заглушен егр
-метки грм по науке
-катализатор вырезан предыдущим владельцем(на 2й лямбде стояла механическая заглушка - чек не горел)
Решение проблемы оказалось банальнее некуда!
Т.к. катализатор был удален давным-давно, то прогорела первая банка глушителя, и всей своей звукопоглашающей набивкой забила конечную банку глушителя, хотя на холодную выхлопные газы пролетали давольно легко, что ощущалось напором, то машина еще более-менее ехала. Пока с машиной ковырялся, газовал-газовал очень долго и принудительно, после чего подхожу щупать как выхлопные газы вылетают из трубы, а там только легенький бриз... После чего сразу понял, что надо брать болгарку в руки и рЭзать!
В общем, теперь машину не узнать! Это как после мопеда Рига пересесть на Р1!
Мой совет: если Вы столкнулись с похожей проблемой, то не поленитесь залезть под авто, и пощупать рукой температуру выхлопной трубы до и после глушителя. Если труба ДО горячая, а ПОСЛЕ - холодная, значит банка глушителя у вас забита со всеми вытекающими последствиями, например как в моем случае...
Как говорится - и смех и грех и жаба и пр., но, зато полностью обслужил авто..
Всем удачи, и легких без затратных решений проблем!
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р)
Ссылка на данную тему выложена в Рубрикатор ФФ1 (Р) в котором мы, для Вашего удобства, постарались отразить ссылки на все часто используемые темы. |
Тема является временной для определения причин описанных в оглавлении. |
Предлагаю совместными усилиями собрать в одной заметке всю имеющуюся на текущий момент информацию. Я начну, а вы поправляйте дополняйте меня и, я надеюсь, мы получим алгоритм для решения большинства случаев.
0. Разобраться с явными симптомами, если есть. например:
0.1 Горит лампа Check Engine Коды ошибок / Check Engine / Лампа неисправности двигателя. (Р)
0.2 Скачет стрелка спидометра: Нештатное поведение стрелок приборов , скорее всего неисправность Датчик скорости. (Р)
1. Недостаточное давление в топливной рампе.
Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
АКПП: проблемы при включении кикдауна, зависание оборотов при переключении. Долгое переключение коробки.
Методы диагностики: замерить Давление в топливной магистрали, рампе. (Р)
Возможные причины:
1.1 Засорились сетки бензонасоса: Чистка сеток бензонасоса. (Р)
1.2 Вышел из строя или не может давать нужное давление бензонасос: Замена или ремонт бензонасоса. (Р)
1.3 Не герметична топливная система, в т.ч. через Регулятор давления топлива.
Полезные советы: рекомендуется вырезать: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р)
2. Проблемы в системе зажигания.
Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
Методы диагностики: трещины на катушке зажигания, проверить в темном помещении искрение в высоковольтных проводах, в местах соединения со свечами и катушкой,
Возможные причины:
2.1 Катушка зажигания. (Р)
2.2 Свечи зажигания. (Р)
2.3 Провода высоковольтные. (Р)
Пример неисправных проводов: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #17233164)
3. Перегрев двигателя. (Р)
Симптомы: не тянет/затыкается
Методы диагностики: в Тестовый режим. (Р) посмотреть температуру двигателя.
4. Неисправный Клапан регулятор холостого хода, КХХ, РХХ. (Р) .
Симптомы: глохнет на ХХ
5. Повышенная температура воздуха во впускном коллекторе.
Симптомы: не тянет/затыкается
Методы диагностики: с помощью Бортового посмотреть параметр "Температура воздуха на впускном коллекторе"
Возможные причины: решение чудо конструкторов установить гусь под капотом, который засасывает горячий воздух.
Методы решения: установить хобот от ff1 USA Установил другой воздухозаборник (хобот)
6. Неисправный Датчик положения дроссельной заслонки, ДПДЗ, TPS (Р)
Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
Методы диагностики: описаны в теме см. выше.
7. Неисправный Датчик массового расхода воздуха, ДМРВ, MAF. (Р)
Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
Методы диагностики: с помощью Бортового компьютера посмотреть параметр "Температура воздуха на впускном коллекторе" она должна быть адекватная.
8. Неудачная прошивка ЭБУ, особо актуально для двигателя Zetec 1.8 который у многих тупит на жаре с кондеем
Перепрошивка ЭБУ двигателя Zetec 1.8. тема немого затухла, но может кто продолжит.
9. Неисправность Адсорбера Требует дополнительной проверки!
Симптомы: не тянет/затыкается
Описание: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #12620640)
Предположение по физике процесса: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #12621540)
Подробное описание из жизни от GNP: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #14157086)
Методы диагностики:
1) Проверить Клапан продувки адсорбера. EVAP
2) from Malish: Видел подозрительные симптомы повышенного давления в топливном баке, когда вынимал штуцеры из крышки бензонасоса то из крышки бензонасоса лился бензин, что говорило об избыточном давлении в топливном баке. Изначально когда вырезал лючок для бензонасоса такого эффекта не было. Требует дополнительной проверки, сам проверить уже не смогу.
Методы решения: помыть / заменить Клапан продувки адсорбера. EVAP
10. Подсос воздуха во впускном коллекторе Требует дополнительной проверки!
Симптомы: затыкается
Описание:
Методы диагностики:
описаны в первом сообщении профильной темы: Впускной коллектор, проблемы, подсос воздуха.
Методы решения: заменить прокладку впускного коллектора.
11. Перескочил ремень ГРМ: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #14421629)
Первичные симптомы: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #14407206)
Как найти: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #14433674)
12. Проблемы в электропроводке:
12.1 Разъем к топливным форсункам: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #15669923)
На мой взгляд лучше начать с того, что можно самостоятельно или на сервисе измерить, а именно:
1. Давление в топливной рампе.
2. Температуру двигателя.
3. Температура воздуха на впускном коллекторе.
4. Сопротивление ДПДЗ.
5. Подсос воздуха во впускном коллекторе.
а уже потом играть в "угадайку".
Можно так же использовать метод временной замены на точно исправное, например попросить катушку зажигания у друга.
Менять весь список подряд - получиться слишком дорого.
С уважением,
Malish
Malish
27 May 2012
eqwilibrium
18 September 2016
Постигла и меня на этой неделе, та-же участь. За троил и заглох в пробке мой Focus 
. Немного постояв, с трудом завёлся и кое как поехал. До работы доехал, но весь день был на иголках, вечером 40 км. до дома. Как поеду?.. Но он, как ни в чём не бывало, привёз меня домой и даже не заикнулся 
. На следующий день все повторилось в подробностях - так-же и в том-же месте , но теперь всё было ещё хуже, еле доехал до работы оставшиеся 4-5 км. 2 часа! А про обратно вообще молчу 
. На третий день, начались мои собственные поиски причины этой проблемы, так часто описываемой в этой ветке. По началу зацепился за температуру, так-как троение начиналось именно после 80-82-ух градусов по ForScan. Оказалось - совпадение, никакой связи не было. Помимо этого, программа показывала пропуски зажигания, но на самом деле, это были пропуски воспламенения 
. Длина импульсов форсунок выросла до > 6,0 мс! и тем не менее двигатель глох. Сразу я не обратил на это внимания, так как не спец и не знал какими они должны быть. Но когда всё отремонтировал, то сравнил эти показатели, оказалось <\=3,0 мс - норма. Так в процессе некоторые моменты стал лучше понимать. В общем, сеточки менять или мыть это конечно хорошо и правильно, НО... Этого мало . Как-то в курилке, лет 5 назад, ребята обсуждали тему топливного модуля от какого-то Forda, потом она была перемещена в МУСОР, как дублирующая! Но поиск рулит и она была там обнаружена, а из неё были извлечены ценные мысли (спасибо автору топика 
) А именно - модуль должен быть полным, независимо от уровня топлива в баке!!! А у американцев за это отвечает, заметьте - не новые или чистые сетки и даже не новая турбинка, а правильно работающий один очень важный узел. А если это будет не так, то никакие сеточки вместе с турбинками не помогут. А поможет только замена модуля в сборе. Я думаю, что найденные ответы, закроют не мало вопросов. Так-как перед тем как это случилось с моей машиной, я долго читал эту ветку, из простого любопытства. И встречал очень много схожих по описанию топиков. Это и: поменял турбинку - не помогло (или помогло но ненадолго), и поменял\помыл сеточки - не помогло и помыл бак - не помогло и поставил манометр и обнаружил, что давление в рампе, падает до нуля! Почему?! И так далее. А решение, похоже для большинства будет одно... Я отснял 15-ти минутное видео, позднее выложу ссылку. Там всё более подробно постарался описать и объяснить. Нет, это конечно не панацея, но кому не помогло всё выше перечисленное, с очень большой долей вероятности, поможет это. А именно - восстановление работоспособности этого, очень важного узла.
. Немного постояв, с трудом завёлся и кое как поехал. До работы доехал, но весь день был на иголках, вечером 40 км. до дома. Как поеду?.. Но он, как ни в чём не бывало, привёз меня домой и даже не заикнулся 
. На следующий день все повторилось в подробностях - так-же и в том-же месте , но теперь всё было ещё хуже, еле доехал до работы оставшиеся 4-5 км. 2 часа! А про обратно вообще молчу 
. На третий день, начались мои собственные поиски причины этой проблемы, так часто описываемой в этой ветке. По началу зацепился за температуру, так-как троение начиналось именно после 80-82-ух градусов по ForScan. Оказалось - совпадение, никакой связи не было. Помимо этого, программа показывала пропуски зажигания, но на самом деле, это были пропуски воспламенения 
. Длина импульсов форсунок выросла до > 6,0 мс! и тем не менее двигатель глох. Сразу я не обратил на это внимания, так как не спец и не знал какими они должны быть. Но когда всё отремонтировал, то сравнил эти показатели, оказалось <\=3,0 мс - норма. Так в процессе некоторые моменты стал лучше понимать. В общем, сеточки менять или мыть это конечно хорошо и правильно, НО... Этого мало . Как-то в курилке, лет 5 назад, ребята обсуждали тему топливного модуля от какого-то Forda, потом она была перемещена в МУСОР, как дублирующая! Но поиск рулит и она была там обнаружена, а из неё были извлечены ценные мысли (спасибо автору топика 
) А именно - модуль должен быть полным, независимо от уровня топлива в баке!!! А у американцев за это отвечает, заметьте - не новые или чистые сетки и даже не новая турбинка, а правильно работающий один очень важный узел. А если это будет не так, то никакие сеточки вместе с турбинками не помогут. А поможет только замена модуля в сборе. Я думаю, что найденные ответы, закроют не мало вопросов. Так-как перед тем как это случилось с моей машиной, я долго читал эту ветку, из простого любопытства. И встречал очень много схожих по описанию топиков. Это и: поменял турбинку - не помогло (или помогло но ненадолго), и поменял\помыл сеточки - не помогло и помыл бак - не помогло и поставил манометр и обнаружил, что давление в рампе, падает до нуля! Почему?! И так далее. А решение, похоже для большинства будет одно... Я отснял 15-ти минутное видео, позднее выложу ссылку. Там всё более подробно постарался описать и объяснить. Нет, это конечно не панацея, но кому не помогло всё выше перечисленное, с очень большой долей вероятности, поможет это. А именно - восстановление работоспособности этого, очень важного узла.
Ребята, мои муки закончились. Нет, я не продал ее) А был близок к этому. Проблема была до банального проста.. Натолкнуло меня фото с нашего форума, где изображена вакуумная трубка на регуляторе давления, так вот на фото с двух сторон стоят Г образные насадки резиновые, один конец в ресивер, другой в регулятор. А у меня на там конце, где регулятор стояла мягкая трубка, которая мало того что перегибалась, так ее и лопнувшая была снизу.. Возможно лопнула она скорее всего недавно, потому что когда меняли рдт, цмыкали туда сюда и повредили, но сама суть в том, что необходим вакуум для рдт, и если трубка пережата, то в обратку ничего не течет. Качалось бы, почему тогда все топливо не текло на рампу? А вот как раз весь смысл в самой конструкции бензонасоса! Обратка нужна как воздух! Ребята, 4 дня я кайфую, с низов как пуля идет, кондей не чувствуется вобще!..
Резюмирую:
На двигателе зетек 1.8 мкпп, русфокус
1. Проверить давление в рампе (отсечь неисправность насоса)
2. Проверить вакуумную трубку на складки, чтобы воздух проходил безпрепятственно, целостность тоже, но целостность будет выдавать себя троением движка, т.к будет сосать воздух неучтенный.
3. Заменить трубку картерных газов сзади на ресивере (аналога не нашел)
4. Заменить трубку картерных газов под термостатом, справа от выпуска внизу. В лада деталь магазине продается трубка картерных газов на сапун 64р, обрезать по длине оригинала, идеально встает как родная! Заодно отмочить сам сапун в чем нибудь ядерном.
5. Проверить дпкв на качество крепежа, чтобы не болтался, у меня слегка он болтался.
6. Господа, убирайте датчик сцепления к едрене фене (контакты не замыкать)! Толчки и рывки исчезают на раз! Отзывчивость педали газа мгновенная!
7. Ну и кондер на холостых стал нормально работать, после чистки КХХ.
8. Ну и в завершение снял дпдз, выставил около 15%, можно и меньше, датчик hans priens, дорожки смазал медицинским вазелином.
Все что я выше написал это совокупность мер, главным образом на тягу повлияла трубка на рдт. Возможно, если бы я только это исправил, результат был бы не такой.
Да, и чуть не забыл, я уже писал, что у меня стоит резистор "понижающий" температуру на впуске. Но он только слегка помог в самую жару хоть как то ездить. Думаю без него будет также, ну или чуть хуже. Полагаю, следующее лето будет комфортным)
Резюмирую:
На двигателе зетек 1.8 мкпп, русфокус
1. Проверить давление в рампе (отсечь неисправность насоса)
2. Проверить вакуумную трубку на складки, чтобы воздух проходил безпрепятственно, целостность тоже, но целостность будет выдавать себя троением движка, т.к будет сосать воздух неучтенный.
3. Заменить трубку картерных газов сзади на ресивере (аналога не нашел)
4. Заменить трубку картерных газов под термостатом, справа от выпуска внизу. В лада деталь магазине продается трубка картерных газов на сапун 64р, обрезать по длине оригинала, идеально встает как родная! Заодно отмочить сам сапун в чем нибудь ядерном.
5. Проверить дпкв на качество крепежа, чтобы не болтался, у меня слегка он болтался.
6. Господа, убирайте датчик сцепления к едрене фене (контакты не замыкать)! Толчки и рывки исчезают на раз! Отзывчивость педали газа мгновенная!
7. Ну и кондер на холостых стал нормально работать, после чистки КХХ.
8. Ну и в завершение снял дпдз, выставил около 15%, можно и меньше, датчик hans priens, дорожки смазал медицинским вазелином.
Все что я выше написал это совокупность мер, главным образом на тягу повлияла трубка на рдт. Возможно, если бы я только это исправил, результат был бы не такой.
Да, и чуть не забыл, я уже писал, что у меня стоит резистор "понижающий" температуру на впуске. Но он только слегка помог в самую жару хоть как то ездить. Думаю без него будет также, ну или чуть хуже. Полагаю, следующее лето будет комфортным)
Еще забыл, у меня еще снята сетка бензонасоса, та что на турбинку надевается. Может это тоже дает результат. Пройдитесь по списку, что я написал, и повычеркивайте, что у вас уже проверенно и не делали из моего списка.
Рдт кстати зря покупал, старый отлично работает. А также лежат исправные дмрв, насос, свечи, катушка, дпрв, датчик температуры блока цилиндров, бронепровода.
Рдт кстати зря покупал, старый отлично работает. А также лежат исправные дмрв, насос, свечи, катушка, дпрв, датчик температуры блока цилиндров, бронепровода.
Majestic_999
20 September 2016
activio
6 пункт про датчик сцепления:это на педали который?просто фишку снять?
6 пункт про датчик сцепления:это на педали который?просто фишку снять?
Carlos94
20 September 2016
Датчик поменял, решил старый поставить обратно, тоже самая ошибка, обороты очень высокие, посоветуйте что делать ?
TOLYA226
20 September 2016
Carlos94
Может воздух подсасывает в впускной коллектор , проверь клапан вентиляции картера, вакумник тормоза, вентиляцию отсорбера... Посмотри все трубки на подсос.. Тросик заслонка точно отпускает до конца!
Может воздух подсасывает в впускной коллектор , проверь клапан вентиляции картера, вакумник тормоза, вентиляцию отсорбера... Посмотри все трубки на подсос.. Тросик заслонка точно отпускает до конца!
Carlos94
21 September 2016
TOLYA226
Я даже на педаль не нажимаю, тросиком всё в порядке, отпускает. Завел машину, через 15 секунд поднимает обороты все выше и выше.
А как это сделать, проверить наподсос воздуха ?
Я даже на педаль не нажимаю, тросиком всё в порядке, отпускает. Завел машину, через 15 секунд поднимает обороты все выше и выше.
А как это сделать, проверить наподсос воздуха ?
TOLYA226
21 September 2016
Carlos94 внимательно осмотреть на незаведенном, потом на заведением посмотреть послушать, с помощником сразу после глушения бывает слышено секунду звук подсоса.
При осмотре можно ориентироваться по пылевому налёту, там где трещина всасывает более чисто.
Если есть подозрение изолентой матануть завести посмотреть результат, трубку с вакумника можно снять и закрыть для пробного завода, тоже самое с трубкой вентиляции сосок всоса закрыть а трубка пусть в свободном состоянии по будет клапан вентиляции хоть раз мылся? Также трубку отсорбера снять и заглушить сосок.
Пластиковый коллектор подачи тоже надо осмотреть, послушать.
Это сделать для от метания версии самой простой неисправности, потом дальше думать будем.
Свечи какого цвета?
Заслонку под капотом посмотри то что педаль не трогаеш это не явная проверка, заслонку ручками пооткрывай!
При осмотре можно ориентироваться по пылевому налёту, там где трещина всасывает более чисто.
Если есть подозрение изолентой матануть завести посмотреть результат, трубку с вакумника можно снять и закрыть для пробного завода, тоже самое с трубкой вентиляции сосок всоса закрыть а трубка пусть в свободном состоянии по будет клапан вентиляции хоть раз мылся? Также трубку отсорбера снять и заглушить сосок.
Пластиковый коллектор подачи тоже надо осмотреть, послушать.
Это сделать для от метания версии самой простой неисправности, потом дальше думать будем.
Свечи какого цвета?
Заслонку под капотом посмотри то что педаль не трогаеш это не явная проверка, заслонку ручками пооткрывай!
Енисей
22 September 2016
Подскажите что за датчик, из под него сопливит, может прокладку махнуть или сам датчик
Gild
22 September 2016
Енисей
Датчик распредвала
Датчик положения распределительного вала, ДПРВ. (Р)
в шапке есть номера колец.
Датчик распредвала
Датчик положения распределительного вала, ДПРВ. (Р)
в шапке есть номера колец.
Енисей
22 September 2016
Gild
спасибо
спасибо
Енисей
22 September 2016
заказал прокладку 76 рублей)))
JeksOn
23 September 2016
А скажите от чего холодная машина едит лучше прогретойПрям в разы с низов тянет. Duratec 1.6
Хх нормальный, запуск нлрмальный.
Хх нормальный, запуск нлрмальный.
TOLYA226
23 September 2016
JeksOn смесь более богатая. по мере прогрева делается беднее. резвость падает. это нормально.
JeksOn
23 September 2016
TOLYA226
Ну прям очень сильно падает. Вот грешу на лямбду, по ней есть ошибка P0135. Есть связь ?
Ну прям очень сильно падает. Вот грешу на лямбду, по ней есть ошибка P0135. Есть связь ?
TOLYA226
23 September 2016
JeksOn перейти в тему движка, там тоже информация есть. Для профилактики форсунки примой, может забиты импульса уже не хватает для работы на прогретом режиме. Конечно и клапана посмотри может стержни заросли, там попутно через отверстия для форсунок можно посмотреть!
TOLYA226: |
Самостоятельная Промывка немного видео:   |
max_470
23 September 2016
TOLYA226
в чем великий смысл промыва форсунок? бенз там под давлением идет, он сам все вымывает. или у вас бенз откровенно плохой?
в чем великий смысл промыва форсунок? бенз там под давлением идет, он сам все вымывает. или у вас бенз откровенно плохой?
TOLYA226
23 September 2016
max_470 затянуло смолой одну на 200тыс.
Тут очередной осмотр бака:
Замена или ремонт бензонасоса. (Р) (сообщение #17818088)
Тут очередной осмотр бака:
Замена или ремонт бензонасоса. (Р) (сообщение #17818088)
Валик2
24 September 2016mobile
Отпишусь о решении своей проблемы. Двигатель 1.8 зетек спотыкался, при разгоне подёргивался, было поменяно - свечи, катушка, сетка в бензобаке, провода. После замены проводов стало все как должно быть. Работает чётко, на 5 в горочку обгоняю кого надо. Может кому поможет информация. Провода брал FU20 janmor. Немного длиннее но не критично
Всем привет! Сегодня движок (Zetec 1,6) посреди поездки стал как-то странно работать. Во время разгона, как-то дергнулся, а теперь такое ощущение, что немного подтупливает. Вроде как не троит. Хотя, я признаться троящий движок слушал последний раз на ЖИгулях.
Читал что в таком случае основной причиной может быть подача топлива или ГРМ проскочил.
По словам предыдущего владельца менялось все 40 тыс назад. но я все же решил перестраховаться. Замена ГРМ , а заодно и помпы договорена на начало октября. Теперь вот думаю, что делать:
1) Доехать до сервиса и посмотреть результаты после замены комплекта ГРМ? Но тогда вопрос. При замене вроде выставляют метки, а если ремень уже перескочил (т.е. они сбиты)? Спецы разберутся и проведут регулировку?
2) Ехать вообще на диагностику. Тогда это другое место.
И вообще могу ли я сейчас ездить? Мне еще очень надо км так 30 завтра смотаться.
Буду признателен за комментарии
Читал что в таком случае основной причиной может быть подача топлива или ГРМ проскочил.
По словам предыдущего владельца менялось все 40 тыс назад. но я все же решил перестраховаться. Замена ГРМ , а заодно и помпы договорена на начало октября. Теперь вот думаю, что делать:
1) Доехать до сервиса и посмотреть результаты после замены комплекта ГРМ? Но тогда вопрос. При замене вроде выставляют метки, а если ремень уже перескочил (т.е. они сбиты)? Спецы разберутся и проведут регулировку?
2) Ехать вообще на диагностику. Тогда это другое место.
И вообще могу ли я сейчас ездить? Мне еще очень надо км так 30 завтра смотаться.
Буду признателен за комментарии
max_470
26 September 2016
TOLYA226
ну затянуло сами сопла? симптомы то были какие то? комрад, ты не поверишь, я за 300 тыщ ни раз не чистил )
ну затянуло сами сопла? симптомы то были какие то? комрад, ты не поверишь, я за 300 тыщ ни раз не чистил )
astapich
Выкрути все свечи в двигателе и посмотри на их состояние.А если свеча нерабочая можно и катализатор загубить.
Выкрути все свечи в двигателе и посмотри на их состояние.А если свеча нерабочая можно и катализатор загубить.
TOLYA226
26 September 2016
max_470 вообще на одной брызгать перестало, возможно и было растворение смолы в партии на АЗС, в последней заправке, в то время деньги были часто ездил с заправками до полного бака.
А Федя** молодец на трёх горшках ездил.
А Федя** молодец на трёх горшках ездил.
max_470
26 September 2016
TOLYA226
однако. На трех он хорошо ездит, проверено
а что за АЗС кстати? Я вот всю жизнь на Газпромнефти - еще ни разу не подвела. Бензобак, сетки, свечи и фильтры тому подтверждение )
однако. На трех он хорошо ездит, проверено
а что за АЗС кстати? Я вот всю жизнь на Газпромнефти - еще ни разу не подвела. Бензобак, сетки, свечи и фильтры тому подтверждение )
Dark mode
© 2024 ffclub.ru − Ford vehicles owners club