astapich

Всем привет! Изините, немного с задержкой, просто даже на выходных работать пришлось.

В общем, поплакался я тут с утра, а днем спустился вниз и завелся. Акум видимо успел чуть восстановиться. Успел доехать до своего ремонтника. Без света. печки, щеток. Приехав к нему, уже не завелся.

В итоге перебрали мне генератор: поменяли диодный мост, подшипник сказали в хлам и щетки заодно. Аккум зарядили. Все, естественно заработало.

Еще один нюанс. Последние пол года, на холостых оборотах и при хорошей загрузке (включенной кондишке летом или печке зимой, обдувом и светом) ощущались большие вибрирации в салоне. Другой мой ремонтник предположил, что из-за генератора. Типа не хватает ему мощности, перегружен.

Не поверите, после того как все перебрали, вибрации почти пропали, даже если ко всему прочему я включаю обогрев сидений и обоих стекол. Может эти вибрации как раз и были из-за электрических проблем вкупе с убитым подшипником?

Вот такие вот дела. Всем спасибо, кто откликнулся.

Александр-Крым, да, отпишусь обязательно. В лужу не влетал. Да и до этого ездил как-то и не в такую погоду. Но машина не молодеет
Меня еще что смутило, так это завышенные холостые обороты перед этим всем. Не могла же система так реагировать на мои проблемы и пытаться дать больше подзарядки?
Сейчас поеду к знакомому за акумом там и посмотрим: аккум или генератор, курица или яйцо? Даже не знаю, какое из двух зол меньшее.

Александр-Крым, AL-DL, спасибо!
Завестись я сейчас не могу. Буду искать акум. Или зарядное. А там смотреть.
Но еще поговорил со знакомым электриком, говорит генератор и скорее всего диодный мост.

Всем привет!
Пришла зима, отворяй ворота! Сегодня у нас правда 0 градусов и одна вода.
В общем завел с утра машину, немного покатался и обратил внимание на светофорах, что холостые обороты довольно завышены и долго держаться на 1,5-1,8 тыс, хотя машина прогрета и спустя только секунд 15-20 падают до нормы. За пол км до работы загорелась лампа АБС, спустя некоторое время лампа подушки безопасности, на парковку я уже заезжал с гоящей лампой подзаряда. Когда отсановился погас одометр. Заглушил, завестись уже не могу. Вроде чуть проворачивает, потом щелкает релюха, приборка моргает.
Даже не знаю, в какую сторону смотреть и с чего начинать. Контакты на акуме проверил, но боюсь тут все серьезно.
Есть ли какие мысли? СПасибо

Олег, вопрос был:
бу покупать с разборки или сервис с реставрацией?

От новой меня отговаривают НЕ стоит на 16-летнюю машину такие дорогие детали ставить.

Oleg_59_rus
спасибо. Я, к сожалению, не могу сам ремонтировать. Нет ни гаража с инструментами, ни времени. Но самое главное, я не могу отнести себя к разряду людей, которые могут крутить авто своими руками. Максимум, дверину разобрал, и с замком и тягой справился.
Что касается герметика, то он мне уже вряд ли поможет.
Сопливило уже давно, года два назад. Но совсем каплю. За все время даже пол бутылки не вылил. Так что мне сказали ждать пока заментно станет кушать. А тут разом все пошло. За ночь жидкость ушла и в лужу превратилось. Долил, чтобы на подьемник добраться и на следующий день таже история.

Всем привет!
Что по-вашему мнению лучше: заказать ремонт или купить БУ рейку?
Просто смотрю объявления б/у, там такие же убитые как и моя. Ну подмазаны немного, но многие текли. С другой стороны, не факт что мне отреставрируют нормально. В сервисе очень дорого, местного проверенного Кулибина у меня нет. По цене почти одно и тоже. БУ - от 60 до 100. Столько же и рестоврация.
У кого есть жизненный опыт?
Спасибо!

Спасибо за инструкцию по подтяжке и с проблемой по перекошенному уравнителю!

Подтверждаю: в моем случае все сработало. С утра, пока ждал открытия магазина, распустил ручник, потискал тормоз и затянул ручник заново. На 4 щелчка. На все про все минут 10. Тут же записался на ТО и поехал. По дороге понял, что чутка перетянул..Было слышно, как шуршат колодки. Остановился, оказалось, что уже даже 3 щелчка сделать очень проблематично. Распустил еще чутка и все норм.

ТО, правда, не прошел Свет и крепление глушителя. Но ручник-то норм!

Так уж получилось, что сам спросил - сам ответил. Подвох действительно оказался в том, чтобы собрать все это дело обратно.
В основном из-зе того, что когдя я вытягивал нужную тягу, у меня вместе с этим соскочила тяга к личинке замка, вылетел стопор и личнинка замка. Вначале пришлось немного посоображать и смотреть фото, чтобы все стало на место. Потом покряктеть, как это все поставить:
- при вставке тяги ручки обратно (под 90 градусов), снятый пластмассовый короб постоянно мешал. Крутился, не становился на место, то снова вываливалась личинка;
- делать все навесу оказалось неудобно, тяга от ручки постоянно "скручивалась" из-за своих изломов. Так что лучше отсоединять весь механизм от ручки внутри салона и спокойно все делать на полу. В силу же своей дурацской упертости, я долго мучался и матюгался, но ручку не отсоединял. Чета не помнил как это делать, а ломать на ночь глядя не хотелось. Потом поужинал и вернувшись быстро все собрал. На удивление быстро.

Возвращаюясь к разборке, выделил бы следующие нюансы:
- никаких манипуляций со стеклоподъемником я не делал - как было окно закрытое, так и осталось;
- не стоит бояться откручивать ручку, винты никуда не денутся. Единственное один винт чуть неудобно скручивать;
- также неудобно было отсоединять штекер ЦЗ. Никак не подлезть было отверткой, чтобы нажать на зажим. Для этого пришлось отделять шумоизоляцию и с нижней части двери;
- долго думал как снять тягу ручки, вернее как ее повернуть. Написано в некоторых местах, что под 90 градусов возле механизма замка. Но хоть убей я застопорился и не мог понять, как такое возможно. Пока не наткнулся на пост на странице 6 и снял пластмассовый кожух.
После этого все стало легче, за исключением того, что написал в самом начале.
- дополнительно обнаружил соскочившую пружину в механизме замка и некоторые проблемы со штифтом, вокруг которого крутится ручка. Он было вылез уже на сантиметра полтора.
- Тоже счетаю, что лучше вытащить и промазать весь механизм, чем снимать стопор с тяги. Я и на вытянутом замке попытался это сделать для интереса. Как там ковыряться в полости двери - вообще не представляю.

В общем, к криворуким я себя не отношу, но и не из золота руки сделаны. Тем не менее разобрал, подкрутил тягу, смазал, собрал я часа за 3 думаю. Все заработало. Хотя думаю надо было еще больше тягу удлинить: дверь открывается не так зачетно, как у некоторых ютубовских мастеров. Деталей лишних не осталось, куда-то сгинул один саморез от обшивки. Пусть такая поломка будет самой страшной, что может случится с вашим другом.

Всем привет!
Правая передняя дверь, ручка снаружи не открывает. Снял обшивку, опасения о сломанном силумине отпали.
Язычек цепляет, а вот тяга "ходит" и выгибается, тем самым не действуя на замок. Если потянуть саму тягу руками с приличным усилием, то замок открывается.


Я так понимаю это как раз вариант по удлинению тяги? Поможет ли?
Со стопором возиться не хочется, тем более судя по фото, ему и так досталось до меня. Сто пудов сломаю. Сам в разъездах, искать и покупать ее некогда.
Я так понимаю все вынимать надо? Тут писали про снятие всего механизма, типа не так уж много возни.
Ручку я снял. Замок с торца двери откручу допустим, а в чем еще подвох может быть, вставить обратно?
Заранее спасибо.

В общем беда, действительно, не пришла одна.
В сервисе отключили сигнализацию, после чего безуспещно пробовали запрограммировать ключ. И старый, и новый. В режим програмирования входит то после двух поворотов ключа зажигания, то после 4, но ключи не програмирует. Сказали, что судя по всему, глючит блок.
В итоге отключили все. Пока так.

цитата:

Оригинальная процедура - цитата из "Руководства для станций..." Программирование передатчика дистанционного управления — В комплектацию автомобиля входит: Радиочастотный бесключевой вход (41 004 0) ПРИМЕЧАНИЕ: Для автомобиля можно запрограммировать максимум четыре дистанционных передатчика. Программирование всех дистанционных передатчиков требуется выполнить одновременно. ПРИМЕЧАНИЕ: Перед входом в режим программирования дистанционных передатчиков удостоверьтесь в том, что аккумулятор автомобиля полностью заряжен, не активизирована и не сработала система противоугонной сигнализации (при наличии).

Всем привет!
Видимо, у меня беда не пришла одна. С утра не смог открыть пультом. Думал, ладно, батарейка села, заскочил на заправку с светомузыкой (сигналка-то сигналит и моргает), батарейку поменял, но ничего не помогло. Ключ не дает сигнал на открытие замков, не открывает дверку багажкника.
ОК, надо синхронизировать ключ, но в режим по инструкции зайти не могу. Никакого звукового сигнала после 4 поворотов ключа ничего не происходит. Только орет машина
Нашел, как временно отключать сигнализацию в инструкции. Но вот жеж, зараза, ввожу я эти циферки, повторотом ключа и счиатя мигания, но сигналка не снимается.
Отсюда вопрос: если сигнализация работает, то в режим програмирования не войдешь ни как?
Может у кого-нить была похожая проблема или есть мысли? Спасибо!

ЗЫ.. Сигналка "DEFA", хотя врядли это важно.

Апдейт.
Сходил к коллегам за тестером = не прозванивается ни новый, ни старый терморезистор. То ли я его спалил, то ли так и было - теперь врядли узнаю.
Попробовал поставить проволочку и включить печку. И тут интересная картина: печка все равно не включается ни на одну из первых трех скоростей с нуля. А вот если включать третью после четвертой, то все крутится. А первая - никак. Вторая непонятно. Долго не мучал, потому как я параноик, боялся что-нибудь спалить по-серьезнее.
Если у кого-то какие-то мысли возникнут, то буду благодарен.

Всем привет!
Вот и у меня после долгой поездки 11 часов и работы печки, на следующее утро отказали первые 3 скорости. Заводил с включенным обдувом, машина издала непонятный звук-бип и все. Только четвертая. Теперь-то я начитавшись, понял, что это была большая ошибка (читал, что мог примерзнуть вал). Заодно у салонный фильтр купил, тоже читал, что может влиять.

Делать нечего, тут все подробно описано и все ссылаются на термосопротивление. Купил в магазине бу. Чуть помучившись (короткой отвертки как-то у меня нет), снял блок, поставил обратно Б/у - не помогло.

Вот и возникло два основных вопроса:
1) Я, конечно, могу допустить, что деталька нерабочая. В магазине, где я купил фирма дает гарантию. Как проверить? Просто прозвонить? Но тогда зачем все пишут про намотанную проволку-закоротку в качестве диагностики предохранителя? И есть ли смысл и как проверить блок полностью?
2) Может есть какая-то другая причина? Предохранители смотрел. Вроде все целы. Да я так понимаю он полностью на печку идет, а не на три скорости.
Какой-то блок резисторов еще тут упоминают, но я так и не понял, это мой случай или нет.

Заранее спасибо!

Tap-ok, ну за городом же не сильно изменились, писал

цитата:

Вот недавно скатал 500 км за город, 6,7 л на 100

ГРМ, ролики, помпу, ремень генератора, масло менял в ноябре.

цитата:

Учти, если насос окончательно умрёт, до родителей не доедешь))

Спасибо. Буду иметь ввиду. Сегодня заскочил на станцию, и у них нет манометра. Но по крайней мере про этот способ слышали Буду искать дальше.

цитата:

на третьей, например, если пытаться разгоняться и крутить тысяч до 4-х - как машина себя ведет?

Semenoff Yuri, проверил сегодня, насколько это можно в городских условиях
Нормально себя ведет. Разгоняется хорошо до 90 км/ч где-то. Два раза секунд по 15 держал, потом в кого-нить утыкался, ничего странного не заметил
Oleg_KRSK, ну да. Я же в Эстонии живу. В Польшу мне далековато гонять. Проще в Питер
А сам из Беларуси, вот и думаю, когда родителей поеду навещать, тогда и буду местных умельцев искать

Tap-ok, Semenoff Yuri, спасибо вам.

цитата:

Расход топлива какой?

Я пытаюсь вести табличку. Вот недавно скатал 500 км за город, 6,7 л на 100. В городе около 10-ки сейчас. Изменения сравнивать трудно, так как барахлить начала в декабре, читай зимой. А мне по сути завестись, скатать 10 км утром и 10 вечером. Летом было 6,5 /8,5-9 в городе.

цитата:

Чудо-мастера... Ошибка по лямбде не всегда указывает на дохлый катализатор, лямбды тоже дохнут.

вот и я так сказал... я вообще понимаю так, что если лямбде каюк, то такие затупы тоже могут быть?

цитата:

На том моторе датчика давления нет, ошибок по нему, соответственно, тоже быть не может. Только манометр. Что и как меряется - в интернете полно статей, тупо лень еще раз писать.

нет-нет, не стоит. Конечно, сам поищу или буду искать нормальных мастеров с манометром здесь в эстонских гаражах или когда к родителям в Беларусь поеду Тупит неприятно, но ездить пока можно.
А то привыкли эти белоручки на станциях диагнозы ставить и детали пачками менять...

Спасибо всем за советы, ответы

цитата:

Попробуй замерить давление механическим манометром выдаваемое бензонасосам, ну а еще такой вопрос метки грм точно совпадают, ну и на последок была такая ерунда на ниссане тот как паровоз разгонялся так вот были забиты форсунки, как разгонится едет а чоб разогнать так качегарить надо было и звук такой как будьто надрывается едет при разгоне

цитата:

+++ Способы есть и доже давно известны. Померить давление, почитать ошибки..

.
benzokis, Semenoff Yuri
Сорри, писал просто в другой теме, думал что здесь. Компьютерная диагностика делалась 5 дней назад, была какая-то ошибка с катализатором или лямда, вот мастера и закивали на кат. Хотя мне на соседней ветке утверждают, что такого быть не может, типа комп не может указать на это. Вот и запутался. Делали бесплатно во время других работ, так что врядли я смогу позвонить, найти того мастера и спросить что там конкретно было. А ехать далеко.

Я так понимаю при проблеме с давлением должна выскакивать ошибка? Ее не было. Или обязательно только манометр?

ГРМ, какая штука. На сервисе клянутся, что все по меткам. Можно, конечно, рискнуть и разобрать, но в случае, если все норм, мне придется оплатить работу около 4 часов, а у нас это 100 евро.

Форсунки тоже в чеклисте.

цитата:

на третьей, например, если пытаться разгоняться и крутить тысяч до 4-х - как машина себя ведет?

завтра покручу

цитата:

Ну и катализаторы давно вырезать умеют.

Я боюсь, что по CO не пройду техосмотр в таком случае. Тут в Эстонии с этим беда.

Всем привет! Форд 2002, 1.6 бензин.
Прогретая машина очень тяжело разгоняется на 4-5 передаче. В горку вообще караул. На холостых работает плавно. ГРМ и ролики недавно менял, свечи и катушку тоже. Топливный фильтр - не помогло.

На станциях кивают на катализатор, который стоит кучу денег, но вопросы по нему задавал в соответстующей ветке.
Там же советуют разобраться с насосом и фильтром грубой очистки. Правда почему-то на станции говорят, что насос надо менять, его не продиагностируешь так...
В рубрикаторе есть еще дроссель, как причина.

Неужели нет никакого способа определить, что конкретно меня бесит на разгонах? Ну не могу же я менять одно за другим в надежде, что что-то поможет... Или посоветуйте пожалуйста с чего начинатью... Спасибо.

Oleg_KRSK, спасибо, есть опыт или читал?

Я так и не понял, какой основной признак вышедшего из строя ката?
Затыки могут быть из-за топливной системы
Компьютерная диагностика, если я правильно понял, тоже коственный признак.
Выхлоп?