Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р)

2 года

25



Ссылка на данную тему выложена в Рубрикатор ФФ1 (Р) в котором мы, для Вашего удобства, постарались отразить ссылки на все часто используемые темы.

Тема является временной для определения причин описанных в оглавлении.

Предлагаю совместными усилиями собрать в одной заметке всю имеющуюся на текущий момент информацию. Я начну, а вы поправляйте дополняйте меня и, я надеюсь, мы получим алгоритм для решения большинства случаев.

0. Разобраться с явными симптомами, если есть. например:
0.1 Горит лампа Check Engine Коды ошибок / Check Engine / Лампа неисправности двигателя. (Р)
0.2 Скачет стрелка спидометра: Нештатное поведение стрелок приборов , скорее всего неисправность Датчик скорости. (Р)

1. Недостаточное давление в топливной рампе.
Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
АКПП: проблемы при включении кикдауна, зависание оборотов при переключении. Долгое переключение коробки.
Методы диагностики: замерить Давление в топливной магистрали, рампе. (Р)
Возможные причины:
1.1 Засорились сетки бензонасоса: Чистка сеток бензонасоса. (Р)
1.2 Вышел из строя или не может давать нужное давление бензонасос: Замена или ремонт бензонасоса. (Р)
1.3 Не герметична топливная система, в т.ч. через Регулятор давления топлива.
Полезные советы: рекомендуется вырезать: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р)

2. Проблемы в системе зажигания.
Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
Методы диагностики: трещины на катушке зажигания, проверить в темном помещении искрение в высоковольтных проводах, в местах соединения со свечами и катушкой,
Возможные причины:
2.1 Катушка зажигания. (Р)
2.2 Свечи зажигания. (Р)
2.3 Провода высоковольтные. (Р)
Пример неисправных проводов: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #17233164)

3. Перегрев двигателя. (Р)
Симптомы: не тянет/затыкается
Методы диагностики: в Тестовый режим. (Р) посмотреть температуру двигателя.

4. Неисправный Клапан регулятор холостого хода, КХХ, РХХ. (Р) .
Симптомы: глохнет на ХХ

5. Повышенная температура воздуха во впускном коллекторе.
Симптомы: не тянет/затыкается
Методы диагностики: с помощью Бортового посмотреть параметр "Температура воздуха на впускном коллекторе"
Возможные причины: решение чудо конструкторов установить гусь под капотом, который засасывает горячий воздух.
Методы решения: установить хобот от ff1 USA Установил другой воздухозаборник (хобот)

6. Неисправный Датчик положения дроссельной заслонки, ДПДЗ, TPS (Р)
Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
Методы диагностики: описаны в теме см. выше.

7. Неисправный Датчик массового расхода воздуха, ДМРВ, MAF. (Р)
Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
Методы диагностики: с помощью Бортового компьютера посмотреть параметр "Температура воздуха на впускном коллекторе" она должна быть адекватная.

8. Неудачная прошивка ЭБУ, особо актуально для двигателя Zetec 1.8 который у многих тупит на жаре с кондеем
Перепрошивка ЭБУ двигателя Zetec 1.8. тема немого затухла, но может кто продолжит.

9. Неисправность Адсорбера Требует дополнительной проверки!
Симптомы: не тянет/затыкается
Описание: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #12620640)
Предположение по физике процесса: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #12621540)
Подробное описание из жизни от GNP: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #14157086)
Методы диагностики:
1) Проверить Клапан продувки адсорбера. EVAP
2) from Malish: Видел подозрительные симптомы повышенного давления в топливном баке, когда вынимал штуцеры из крышки бензонасоса то из крышки бензонасоса лился бензин, что говорило об избыточном давлении в топливном баке. Изначально когда вырезал лючок для бензонасоса такого эффекта не было. Требует дополнительной проверки, сам проверить уже не смогу.
Методы решения: помыть / заменить Клапан продувки адсорбера. EVAP

10. Подсос воздуха во впускном коллекторе Требует дополнительной проверки!
Симптомы: затыкается
Описание:
Методы диагностики:
описаны в первом сообщении профильной темы: Впускной коллектор, проблемы, подсос воздуха.
Методы решения: заменить прокладку впускного коллектора.

11. Перескочил ремень ГРМ: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #14421629)
Первичные симптомы: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #14407206)
Как найти: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #14433674)

12. Проблемы в электропроводке:
12.1 Разъем к топливным форсункам: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #15669923)

На мой взгляд лучше начать с того, что можно самостоятельно или на сервисе измерить, а именно:
1. Давление в топливной рампе.
2. Температуру двигателя.
3. Температура воздуха на впускном коллекторе.
4. Сопротивление ДПДЗ.
5. Подсос воздуха во впускном коллекторе.
а уже потом играть в "угадайку".
Можно так же использовать метод временной замены на точно исправное, например попросить катушку зажигания у друга.
Менять весь список подряд - получиться слишком дорого.

С уважением,
Malish
сажевый налет, глохнет на холостом, не едет, глохнет, тупит при разгоне

avatar
Malish
27 мая 2012

Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р)
1,3M
просмотров
935
участников
8,8K
сообщений

Vovan_mail
7 августа 2010


whitered
Картинок блин у меня нет. То есть просмотри все трубочки которые между двигателем и салоном авто. Вакуумный усилитель находится под блоком предохранителей моторного отсека, бойда такая круглая и большая . От неё отходит трубочка и идет на впускной коллектор, частенько выпадает скотина. Клапан коль снимал нужно было попробовать подать на контакты напряжение 12 вольт и посмотреть открывается ли он или нет.
MyltiK
7 августа 2010


в общем купил фф 1 , 1.8 ну и собствено глохнем по такой жаре с включенным климатом, с выключенным всё ок, температура особо не растет почти всегд по центру. глохнет причяем предсказуемо, допустим еду 100 км/ч, ставлю на нетраль, и обороты постепенно падают до 700 пару секунд держаться и глохнет. вот.
высоковольтные повода поменяны, завтра погляжу свечки, и хочу помыть дросельную заслонку, думаю никада этого не делалось. пробег 95000км.затем возможно поменяю сеточки бензонасоса ну и может сделаю хобот. только не знаю надо ли?
Vovan_mail
8 августа 2010


MyltiK
Прежде чем начинать глобально менять все заехай на сто проверь давление в рампе. Если в районе 3 атмосфер тогда порядок. Если нет начни с чистки сеточек бензонасоса. смотришь результат если нет оба фильтра топливных. Проверь при открытии бензобака шипит или нет, если да то куда на всасывание то есть разряжение в баке или на выход То есть давление. Бензонасос менять если не добьешься хорошего давления. Если с давлением ОК.
Включи тестовый режим и проследи за температурой в момент когда вся эта канитель происходит. Потом отпишись. Просмотри на наличие подсоса воздуха. Такое может проявлятся когда слетела трубка с клапана который стоит слева рядом с стойкой амортизатора. тоненькая такая трубка но это не всегда. И другие воздушные трубки на наличие дефектов, трещин и т п.
MyltiK
8 августа 2010


ок спасибо завтра сделаю) я сам себе сто))
прр давление че то не подумал завтра померяю
poma929
8 августа 2010


подскажите пожалуста где находиться вторая сетка бензанасоса???
Vovan_mail
8 августа 2010


poma929
А насос какой у Тебя их я знаю два вида. Первая сетка на корпусе вторая открываешь защелки мешочком на моторчике. Первая мешочком на корпусе. вторая раскручиваешь болты на корпусе так же мешочком на моторчике.
aropyanoy
8 августа 2010

43

Добавлю свои 5 копеек в благодарность за пищу для размышлений.

РусФФ 1.8 Zetec-E 2004, 90тык

Первый раз попался в начале июня. Пробка, в баке литров 10-12. На коротком светофоре попытался тронуться и будто задницу на якорь поставили. Дополз кое-как до заправки, залил полный бак - вроде бы поехала.

С ростом уличной температуры симптомы стали проявляться чаще. По совету "умельцев-знатоков" заменил турбину на аналог - как от десятки, но нашел по парт-коду более производительную и близкую по параметрам к родной фордовской, прочистил сетки, промыл бак. Разобрал старую по деталям: крыльчатка/рабочая камера как новые, но с легким коричневым налетом; подшипники скольжения и ось ротора - целые, люфт расчетный; щетки стерты на треть, а вот контактное секторное кольцо на роторе вытерто на 80% - жить ему оставалось тысяч 15; обратный клапан в корпусе самой турбины пропускал в обе стороны.
Счастье было не долгим. В начале июля, когда пошла в рост жара, машина после пробок ехать просто отказывалась. Холостые держит, а дальше никак: километр едем, 10 минут стоим, даже если залить пол-бака качественного холодного бензина - проблема не уходит. Резюме - дело было не в бобине...

Начал анализировать поведение мозгов/движка/датчиков и выяснил:
1. После стояния в пробке, температура воздуха на входе в двигатель за 80.
2. ДПДЗ - первая треть рабочей поверхности вытерта почти до нуля (проверяется омметром и банальным сбрасыванием клемм с ДМРВ - обороты набирает оооочень лениво (пока там лямбда прочухает), если не открыть заслонку более, чем на треть, пусть даже комп и начинает работать в обход ДМРВ). Здесь же и проблема потери оборотов до 0 при резком сбросе газа - комп не понимает что ему делать с КРХХ, а уже если он еще и забит грязью - глохнем.
3. ДМРВ - в прогретом состоянии выдает разумные данные при открытии дросселя не более 2/3 от максимума (если сбросить клемму ДПДЗ, то обороты набираются более или менее резво, но при открытии дросселя более чем на 2/3 - тупняк. Если оставить только ДПДЗ, а ДМРВ скинуть - обороты набирает влёт с поправками из предыдущего пункта).
4. Долго думал над тем, что машина либо после умирания, либо на горячую заводится со второго...д-цатого раза.

Убрал гуся и поставил воздухозаборник от ST - другого не было. Температура на входе даже в пробке - не выше 50.
Заменил ДПДЗ - при движении внатяг, открытие/сброс газа в начале хода педали перестало сопровождаться неприятными рывками двигателя.
Заменил ДМРВ - двигатель стал очень резво набирать/сбрасывать обороты.
Адское тупление в пробках исчезло, но машина всё-равно продолжала ездить, будто двигатель не 1.8, в 0.8. Открытие дросселя после пробок более чем на половину - разгон, пусть и не шустрый, исчезал вообще.

Проанализировав все данные пришел к выводу: в рампе не хватает давления/потока. Если газ открывать не очень шустро, то форсунки открываются , к примеру, на 50% возможного времени открытия - следовательно расход через них тоже около 50% от максимума. Если же дать газу - открытие форсунок происходит на 100% и всё - давления в рампе не хватает, чтобы получить правильную смесь для такого режима. По поводу кавитации/избыточного давления в баке и прочего - вы уж меня простите, инженера-физика, но это бред сивой кобылы. Кавитация, конечно, может иметь место, но увольте - чтобы пузыри в итоге забили ВСЮ магистраль ВЫСОКОГО давления...

Выяснил принцип работы регулятора давления, установленного на ФФ1.8 и, вспомнив что обратный клапан на старой турбине не работал, пришел к выводу, что и регулятор тоже "косячит".
У регулятора есть одна особенность - воздушная камера у него соединена со впускным коллектором, за ДЗ. В результате, при малом газе он должен держать давление в рампе ниже, чем при полном открытии ДЗ, ибо он настроен на удержание давления в 380 кПа (3.75 атм) относительно воздушной камеры. Вот тут вся головоломка и сложилась воедино. Сделал переходник-заглушку и как только машина начинала тупить - парковался на обочине, глушил двигатель и быстро накидывал заглушку на патрубок обратки регулятора: машина начинает рвать с места, что с кондеем, что без него при +43. Проверил несколько раз в "боевых" условиях города. Увы, ездить так постоянно - турбине наступит конец.

Заказал новый еще месяц назад. Привезти не могут до сих пор.
Вчера снял старый регулятор с машины и убедился окончательно в своих размышлениях: клапан дуется в обоих направлениях. Промыл спец-средством для чистки карбюраторов - долго вытекала не прозрачная, а тёмно-коричневая жидкость, причем маслянистая. Высушил - дуться стал слабее, но всё-же в обе стороны. Нагрел корпус регулятора до ~80 градусов - дуется еще легче (вот где зарыт дабл-старт и прочая гадость с заводом на горячую - горячий регулятор стравливает давление из рампы чрезмерно шустро).

Почистить/оживить резинку седла клапана не разбирая его - вот в чем вопрос. Взял WD40, залил внутрь регулятора с обоих сторон (со стороны порта, идущего на рампу и со стороны патрубка обратки) и оставил отмокать на час. Промыл. Стало еще лучше, но я не думаю, что могу лёгкими создать давление в 3.75 атмосферы, а воздух выходил.

Взял автомобильный компрессор (у меня он пусть и не супер-шустрый, но качает прилично), соединил его через конусный пластиковый переходник с регулятором (со стороны порта рампы) и начал продувать. Регулятор честно держал давление на уровне 3.75-3.8 атм, но после отключения компрессора - за 10-15 секунд всё утекало. Причем благодаря тому, что компрессор не создавал потока, достаточного для удержания клапана в постоянно открытом состоянии, клапан открывался/закрывался на уровне 3.75 атм с частотой нагнетания в него воздуха. Треск был очень громкий. Промыл воздушную камеру регулятора WD40, запустил компрессор и заткнул патрубок возвратки - давление внутри регулятора возросло до 10 атм. Открыл патрубок возвратки. Так повторил несколько раз. И о, чудо: после прекращения подачи воздуха в порт регулятора - за 10 минут давление в нём не упало.

Еще раз замочил WD-шкой, но в этот раз не вылил её, а "выдул" через весь регулятор тем же компрессором. Снова промыл очистителем карбюратора и поставил всё на место.

До этой операции топливо из возвратного патрубка лилось с одинаковой скоростью вне зависимости от оборотов/открытия ДЗ (само собой на месте). После операции, при резком открытии ДЗ - клапан закрывался полностью, что говорит о правильной работе клапана и его воздушной камеры.

Сегодня проверил поведение машины - она едет как зимой, причем давно не получалось уходить с места на пробуксовке, хотя я и не любитель. При проверке на трассе/в городе двигатель резво добирается до отсечки и не думает тупить.
SDVIG
8 августа 2010

1

Отплюсил.)))
Фактически получается, что нужно менять регулятор давления на новый?
(Если ломает делать вышеописанную процедуру с регулятором давления)
цитата:
Сегодня проверил поведение машины - она едет как зимой, причем давно не получалось уходить с места на пробуксовке, хотя я и не любитель. При проверке на трассе/в городе двигатель резво добирается до отсечки и не думает тупить.

Сколько продолжалась поездка, пробки были на маршруте?))
avatar
Oleg_KRSK
8 августа 2010


Vovan_mail
Как правило ко многим стэндэлоун мозгам есть уже сток карты многих авто, либо они же доступны в инете.
Вы немного некомпетентны в области настройки авто, это не совсем то же самое, что и программирование!
Тем более, что алгоритм работы другого мозга может быть немного иной, нежели того, что есть в стоке. Короче, курите матчасть
avatar
Oleg_KRSK
8 августа 2010


aropyanoy
Интересная мысль, надо попробовать!
avatar
Malish
8 августа 2010


A
aropyanoy:

но нашел по парт-коду более производительную и близкую по параметрам к родной фордовской,

aropyanoy
1. Будьте добры код насоса, который Вы себе поставили.
2. Напишите плз номер Регулятора давления топлива.
Malish
avatar
BooG
8 августа 2010


Регулятор давления топлива - 1 021 705. Кстати, всё прошлое лето машина тупила. По весне разбирал топливную систему. В том числе промывал этот клапан. Не знаю в нём дело или нет, но этим летом в любую жару проблем нет!
Lexaxa
8 августа 2010


подскажите!как только двигатель прогревается у тачки проподает динамика-ползет как тупая)))
Vovan_mail
8 августа 2010


Oleg_KRSK
Блин согласен что не компетентен. Потому не кавырялся в прошивках авто.
сток карты- наверное делались после кавыряния кем то прошивок или их любезно предоставил допустим Форд или они свалились с неба и хобана все заработало..
И как вариант - после всяких чип тюненгов и левых прошиваний большой процент авто не получает нужного результата . вроде тут где то на форуме даже это было описано.
aropyanoy
Мы рассуждаем откуда в рампе берется так сказать воздух. Вскипает бензин в рампе или все таки приходит из насосав по чуток из за разряжения в зоне всасывания. И увольте кто написал что полностью забивает воздухом. Просто при присутствии оного в системе естественно давление падает. Вот про обратный клапан это хорошо . Респект что нашли еще дыру. А вот у меня обратки то нету и клапана на обратку нет тоже. У меня не чего не дуется, а вот тупила почерному и не из за бензонасоса. Во как.
И тем более закон законом но что действительно происходит в трубах и в всей хрени когда это не новое самому богу известно тока.
Arkon
8 августа 2010

8

Сегодня нашли одну из серьезных причин того, что в рампе в жару не хватает топлива. Промучались часа три, нагревали ведро с водой на плитке и в него уже опускали емкость с бензином. Но мучения оказались не зря.
Причина того, что при нагретом бензине насос не создает ни расхода, ни давления оказалась в кавитации нагретого бензина на крыльчатке насоса. Плюс к этому насос еще сам нехило нагревается и дополнительно подогревает бензин внутри себя. В результате всего этого пузырьки воздуха, слетающие с лопастей насоса и скапливающиеся между вертикальной сеткой и самим насосом (в П-образном переходнике), не дают насосу нормально засасывать бензин. Убрали сетку. ПРОБЛЕМА МОМЕНТАЛЬНО УШЛА даже на бензине, нагретом до 50°C. Насос работает теперь идеально. Пока решили, что вполне хватит сетки, которая установлена в пластмассовом корпусе бензонасоса. Вечером выложу видео, которые мы сняли при экспериментах. При его просмотре все сомнения (даже если остались после моих слов) улетучатся.
Vovan_mail
8 августа 2010

3

Arkon
Респект и плюс , молоток не лень же было))) и все таки, мое предположение нашло подтверждение))) Вот это и происходит что сетка меньше пропускает чем забирает насос, создается разряжение, бензин вскипает, так как пониженное давление жидкости и естественно уменьшенная температура кипения бензина. Доценты блин . А если не выкидывать всю сетку там вроде есть какой то в ней наполнитель. Если его от туда аккуратно блин извлечь. Потому как все таки срани меньше будет пролетать в насос.
Действительно мой не мой именно внутреннюю сетку все равно дерьма в ней останется куча.

А то блин бред сивой кобылы. Извиняюсь я не инженер, а водила с 24 летним стажем и не тока на табуретках пришлось порулить. А это все таки что то значит. И дохожу до всего методом анализа , а не тупой заменой всяких железок))).
У нас в Росии тока импотенция устойчива, а все остальное нет и законы физики в том числе .
avatar
Oleg_KRSK
8 августа 2010


Vovan_mail
Да вопрос не в том помогает или нет, это всего лишь был ответ на реплику о том, что нужен великий кудесник, чтоб поправить сток карты автомобиля=)
А даст ли это эффект-вопрос другой, тем более дело явно не в картах мозгов, как мне кажется.
Да, обычно каким-либо образом эти самые сток карты "выковыриваются" из родных мозгов.
Вопрос прироста... Одними только мозгами дело не ограничится, но тут уже это будет офф-топом, если интересно, то перейдем в другую тему=)
Arkon
Верю, но видео тоже интересно поглядеть=)
Vovan_mail
8 августа 2010


Oleg_KRSK
С этим согласен сто процентов. Не ворчу более. . Параметры для карт естественно извлекал из прошивок авто кудесник. Показанным выше методом.
Не мне это пока не интересно. Во первых бобла на навороты нет. И второе нафига козе боян. Тут блин с этим штатным оборудованием без пол литра а то и пару литров хрен разберешься. Если все ок откуралесить и не давать машине ездить в натяг, то и наш добрый федя летать будет.
Arkon
8 августа 2010

6

Залил видео. Сразу прощения за, возможно, излишек пафоса - мы были ужасно горды собой, так как мыслей под конец уже не было никаких (почему насос так хреново качает), и мы уже готовы были закругляться с итоговой оценкой "неуд." самим себе. Совершенно случайно мы увидели эти кавитационные пузырьки в перемычке, хорошо хоть она оказалась полупрозрачной. До этих пор мы пытались выявить зависимость неработоспособности от температуры, трясли редукционные клапана в бензонасосе и грешили на их залипание.

Для сомневающихся еще раз повторю. Сетка бензонасоса - АБСОЛЮТНО НОВАЯ! Никаких сомнений в её чистоте нет!

Вопросы принимаются. Собственно само видео:
http://www.sharemania.ru/download.gif
aropyanoy
8 августа 2010

2

SDVIG
Поездка, с предварительным прогревом движка до включения карлсона (дада, греть движок летом - бред, но всё за эксперимерт), километров 30 по трассе на скорости 140-160 + 15 км в городе с пробочками. Стоянка минут 30-40. Обратный путь такой же.

Malish
Сам регулятор бошевский - 0 280 160 601 (код выбит на самом регуляторе на нижней половине) + еще какой-то код, бьющийся по форду.
Насос - честно говоря не могу сказать. Записей не осталось, а снимать бак самому - увольте 8) Могу сказать только то, что обе версии аналогов - десяточные.

Vovan_mail
Ну по поводу законов и известного что там происходит... не, далеко мне еще до Бога, я только учусь.
цитата:
И увольте кто написал что полностью забивает воздухом. Просто при присутствии оного в системе естественно давление падает.


Я всё могу понять, но как из-за газа в системе может пропасть давление? Газ, между прочим, тоже сжимается прекрасно, только потеря в объеме бОльше, чем при сжатии жидкости. Теперь представим, что получилось создать кавитационный пузырь, который прошел в магистраль дальше. Учитывая, что за насосом давление всё же больше одного очка - пузырь, созданный в среде с меньшим давлением, попадая в среду с большим потеряет в объеме, и в конечном итоге просто схлопнется (внутри пузыря же бензин). Далее. Пусть толпа пузырей приплыла в рампу. Т.к. насос качает бОльше, чем должен держать клапан, то часть бензина утекает в обратку - рампа постоянно "промывается". Т.к. бензин смачивает металл очень хорошо, и поверхностное натяжение бензина очень мало, пузыри не задерживаются, а пролетают через клапан. Т.к. форсунки берут бензин с нижней части, а пузырьки плавают сверху - шанс пробки очень мал. И даже если пузырь попал в форсунку - в виду значительно меньшей вязкости газа по отношению к жидкости, единица объема газа пройдет через форсунку за время, меньшее такового для жидкости на порядок - форсунка сама стравит "лишний" газ за один-два цикла.

Все это я писал для случая, когда есть клапан на обратку и насос работает.

Теперь к эксперименту Arkon . Вот не заморочился же человек! Знать бы как проплюсовать.
Если кто-нибудь сталкивался с обычными "дачными" центробежными насосами, тот знает, что насос, стоящий выше уровня засасываемой жидкости, впадает в ступор, если ему на входе дать глотнуть воздуха. Тут, вероятно, получилось что-то похожее. Хотя в баке, всё же, давление повыше атмосферного. Arkon, а сетка у Вас была полностью закрыта бензином? Если нет - то всё понятно. Если вся закрыта бензином, то жду видео - хочется посмотреть на её состояние-чистоту.
Насос уже бывалый или новый?

Я ни в коем случае не пытаюсь кого-либо обидеть или унизить. Я уважаю как опыт, так и знания. Но согласитесь, что как инжектор, так и любую техническую вещь строгали не тем, чем груши околачивают 8), а мозгами, руками и опытом, конечно.

Многие знания - многие печали, но истина где-то рядом.

UPDATE: уже качаю. Скайлинком 8(
Никаких сомнений, просто хоется узнать побольше входных данных
Vovan_mail
8 августа 2010


Arkon
Еще раз плюс. Спасибо. Видео отменно. А на счет что сетка новая это что вообще. Прикол тогда почему же кавитация. Предположить что в баке во первых в нормальных условия работы должно быть положительное давление то есть больше атмосферного. и тогда кавитация не возникает при нормальном атмосферном давлении она есть. То есть как вариант не исправность системы вентиляции. Кто возвразит а как авто меряет давление в баке-ответ стоит датчик который нюхает испарение в баке, а по концентрации испарений можно в какой то степени судить и о давлении. И лишнее через абсорбер на улицу. Как вариант.

Господа модераторы, человек заслужил надпись рядом с ником типа испытатель Или Следопыт, как статус.

Тем более лопасти у насоса не идеал это первое. Второе обороты крыльчатки
Arkon
8 августа 2010

1

Кстати, при этом нашем открытом эффекте на нагретом (примерно 40 град) бензине сначала трагически падает производительность (становится примерно 200 мл/мин), а только минут через 5 падает давление. То есть бензонасос уже нифига не качет, но если шланг поджать пальцем, то давление еще достаточно долго создается, но уже без фактической производительности.
avatar
Lelik_ku
8 августа 2010


Простите за глупый вопрос,а где регулятор давления находится?И какой именно 1 021 705 или 1 053 950 на 1,8 идет?
Vovan_mail
8 августа 2010

1

Lelik_ku
Если на входе то

posted image
aropyanoy
8 августа 2010


Lelik_ku
На моем Ztec-E он находится на топливной рейке, справа (по ходу движения). Парт-код BOSCH 0 280 160 601.
avatar
latysch
8 августа 2010


Arkon

Но вопрос остался, что делать? Кстати, а с холодным (ниже +20гр.) бензином такая же байда?
Скрытый текст
avatar
Lelik_ku
8 августа 2010


aropyanoy
Спасибо, значит 1 053 950, хотя 1 021 705 тоже вроде как регулятор давления, да и цена у него привлекательней)
Vovan_mail
8 августа 2010


Arkon
Кстати такое бы оборудование инженерам в штаты как у тебя, у них явно нет Готовь документацию на свой стенд.
Эх бедные СТО и производители бензонасосов, теперь не будут так часто их менять. Короче врагов ты себе брат нажил Шутка конечно. Я сейчас твой фильм в контакт выложу. Может и на других машинах такая бойда. Жду разрешения на отправку фильма.
Energ
8 августа 2010

1

aropyanoy
1 Замена эл.двигателя бензонасоса -ложный путь
2 Замена гуся на хобот SТ - снижение темп. впускного воздуха
3 Замена ДПДЗ-ушли рывки двигателя
4 Замена ДМРВ-резвый набор оборотов
5 Планируемая замена РД (Ревизия старого РД)-Окончательная Победа!Для конкретной машины...
Рад за Вас что прошли до конца этот путь.
Получается что бы ездить нормально в жару надо иметь 100% исправные комплектующие.

Или так что бы иметь 100% исправные комплектующие нужна жара.
aropyanoy
8 августа 2010


latysch
Вот и я о чем. Доводил до того, что выкатывал машину до состояния менее четверти бака, заливал на заправке полный бак (как "минимум" 20 градусов не до отсечки), но проку - ноль. При ключе на старт, сзади четко слышен нормальный звук турбины. Если дождаться, когда потухнут все огни на приборке - машина не заведется, стартер нужно было крутить сразу, пока турбина качала. Народ на заправке после такого очень стрематься начинал: приехал, заправился, не завёлся 8)

Arkon
Спасибо за ролик, отчаянные Вы ребята так в зебине купаться 8)

Вопрос только что с цветом бензина и почему сетка темновата. Может это камера цветопередачу потеряла?
Но возвращаясь к эксперименту - хорошо бы еще заткнуть выход турбины фильтром и регулятором. Я вот к чему: пока вчера развлекался с регулятором, вместо шланга обратки одевал прозрачный шланг и сливал бензин в канистру. Так вот после "тестового" заезда, когда в баке было 16 литров (по бортовому компьютеру), бензин на работающей машине продолжал течь из патрубка обратки регулятора, а его температура, по показаниям отдельного термометра, была 46 градусов. Единственное что я сейчас могу вспомнить - турбина, которую я ставил отличалась впускным окном и для него мне пришлось немного подрезать резиновый башмак-"подкову", который стоит под турбиной в стакане. Еще в дне турбины есть маааленькое сверление, которое, вероятно, призвано стравливать давление в случае, когда фильтр тонкой очистки забит до отказа, но это предположение.

Пойду собирать старую турбину 8)



Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.