Турбодизельный двигатель 2.0

АлТек
я менял ремень генератора и ремень ГРМ с двумя роликами,сложного ни чего нет
да и замена ремня необходима каждые 60 000 км

М Михаил-Тосно:

АлТек я менял ремень генератора и ремень ГРМ с двумя роликами,сложного ни чего нет да и замена ремня необходима каждые 60 000 км

Откуда инфа про 60 т.км.?

Afrol
из жизненого опыта различными машинами
а сколько по твойму они дожны ходить???
на бензинках еще чаще менять нужно...реальный пример,на той неделе машину притащили(бензинку) шевроле лачети,так у нее реальный пробег 46000 , и ремень порвало,голове капец...
была машина еще как то ниссан примьера с двиглом 1.9DCI,после замены ремня человек проехал 68000 и тоже оборвало,хотя где он менял ему сказали ездий сотку без проблем...
а менять или не менять дело сугубо личное каждого владельца авто...

М Михаил-Тосно:

Afrol из жизненого опыта различными машинами а сколько по твойму они дожны ходить??... ...а менять или не менять дело сугубо личное каждого владельца авто...

Тут можно посмотреть График обслуживания
Я менял на 82 т.км., ремень был в отличном состоянии, ролик один чуть посвистывал (поэтому я туда и полез) на холодную(буквально 20 сек)-ещё 40-50 тык проходил бы легко. Моё мнение-раньше 100 тык менять ремень на нашем моторе бессмысленно. В Етисе интервал замены вообще до 200 тык...
Полностью согласен "менять или не менять дело сугубо личное каждого владельца авто", хоть на каждом ТО

Afrol
на своем я менял на 89000 и ремень был дубовый и весь в трещинах...думаю еще бы чутка и смерть ему бы пришла...
так что не показатель,что на одной хороший, а на другой машине плохой...
я предерживаюсь своего мнения,бережоного ,бог бережет...
тут человек спросил когда менять,я подилился мнением...а навязывать я его не собираюсь...хочет менять на 200000,да ради бога...

М Михаил-Тосно:

Afrol на своем я менял на 89000 и ремень был дубовый и весь в трещинах...

Машину новой покупал?

Afrol
неа,не совсем,она немка,у меня оказалась когда ей 2-ва года было...
можно сказать все что на ней сейчас накатоно 141 000 км,то из них 125 000 мои...

Нужно для замены- сам ремень, два ролика- простой и с автоматом натяжения, два одноразовых болта- один из них на шкиву коленвала. На шкиву меток и шпонок нет, поэтому выставлять нужно на снятом стартере по штифту, поэтому , собственно, и сам штифт. Ремень легко выбегает положенные 200 тыс., благо нагрузки почти нет- спасибо роликовым толкателям в приводе клапанов. И кривыми ручками лучше не менять

кампессино
"Простой и автонатяжителем" Значит автонатяжитель сам выберет усилие.?Больше ни какого приспособления ненадо?

АлТек:

кампессино "Простой и автонатяжителем" Значит автонатяжитель сам выберет усилие.?Больше ни какого приспособления ненадо?

Шестигранником натяжитель выставляется, на фото видно.

Afrol
По поводу шестигранника это я понял,а стрелку с чем-то надо совмещать?Наверно с прямоугольным окошком,там вроде видно типа отпечатка от стрелки.

Здравствуйте, недавно стал обладателем автомобиля форд куга 2.0 турбодизель.
Почти сразу после приобретения на морозе -30 приказал долго жить сажевый фильтр,
Обратился в тюнинговую контору, там мне вырезали сажевый фильтр прошили блок управления на работу без фильтра и добавили в программу управления тюнинговые параметры. Машина поехала быстрее, но появилась небольшая вибрация при разгоне на 5 и 6й передаче, выглядит это так:
еду 70-80 км/ч обороты мотора 1600-1700 давлю газ до конца начинает посвистывать турбина и в диапазоне 1800-2200 оборотов идёт вибрация дальше вибрация пропадает. Глюк проявляется не сразу, нужно проделать операцию 3-5 раз чтобы появилась вибрация... По ощущениям как будто троит мотор...
машина 2009 года пробег 80 тыс. км. Подскажите что это может быть? может вернуть старую прошивку?

У меня на коннекте была такая фигня! Оказалось диск сцепления!!!

Привет,подскажи про второй регулятор.
между насосом и регулятором шарик должен быть?
Заранее благодарю...

Всем привет,
поиском посмотрел, как-то ответа не нашел.

значит ситуевина такова. По утрам, особенно если температура ниже +3-х градусов после заводки досточно много дыма, то белый, то синий, то вообще трудно цвет определить. Двигатель работает не очень ровно и жестко. через 5 минут езды из выхлопной ничего не видно, выхлоп бесцветный, двигатель работает ровно. Антифриз никуда не уходит, перегревов на моей памяти не было. Динамика отличная, расход обычный. Субъективно заметил вскоре после того, как долил поллитра какого-то нонэйм масла, другого по рукой перед долгой поездкой не оказалось и все равно вскоре менять пора. Но тут такое дело, что и температур низких не было, так что не знаю, связаны ли эти вещи между собой. Может есть у кого предположения?

Ну и до кучи, чтобы тему еще не создавать, при заводке на экране появляется надпись ESP AUS, что означает ESP выключено. Лампа на приборке не горит и загорается только если выключить кнопкой. Вопрос она вообще работает или нет?

Авто С-МАХ 2.0 2004 год

Всем спасибо заранее

Не грей голову.Констркутивная особенность форда.У всех так ...это какбэ нормально считается)))...по началу тож в шоке был апосля японца...ща уже привык.
И движки фордовские работают жестко...особенно в морозы

Проверьте свечи накаливания, дым после холодного пуска - явный признак их неисправности.

Я вообще зарекся лишняий раз лезть в свечи накала. Обломать их плевое дело, а при несправности даже одной свечи завести даже исправный холодный дизель будет сложно. IMX0 проверьте сопротивление - если 0- то обрыв цепи.

Можно попытаться проверить попроще, правда проверка при этом будет приблизительная: при включении свечей накаливания просадка напряжения на АКБ должна составлять примерно 1 вольт.

MikeSh
Это только в том случае если АКБ не старый, а если старый то и сильней просесть может.

S Skodavod:

, а при несправности даже одной свечи завести даже исправный холодный дизель будет сложно. IMX0 проверьте сопротивление - если 0- то обрыв цепи.

Вот не знаю, прошлой зимой при морозах двигатель заводился нормально но несколько секунд как бы подтраивал, думаю надо посмотреть свечи(зима на носу) так из 4 две вообще не рабочие одна фиг пойми. Да и как не пойму у вас получается при сопротивлении 0 обрыв цепи этож прямая противоположность обрыву-короткое

напутал)

цитата:

Проверить свечу можно не снимая ее с двигателя при помощи обычного тестера: для этого нужно установить тестер в режим измерения сопротивления; один вывод тестера подсоединить к массе автомобиля, второй - к выводу свечи. Отсутствие контакта означает неисправность свечи. Ее следует заменить.

когда в -5 будет заводиться со второго раза, тогда вопросов уже не возникнет

свечи поменяй... у меня тоже, сначала куча дыма, при минусе со второго раза...

Доброго времени и у меня по утрам задымил думал тоже свечи поменял все не помогло думаю дело в форсунках на холодную подливают

Всем спасибо за советы, на днях поеду масло менять, поговорю на станции, что там мастер по этому поводу думает, может и свечи посмотрю. Потом отпишусь как да что.

xachik0:

думал тоже свечи поменял все не помогло думаю дело в форсунках на холодную подливают

Какая связь??? Если там пъезоэлемент...

Barbel
Пъезоэлемент управляет сливным клапаном (перекрывает обратку), а в распылителе установлена классическая подпружиненная игла.
Т.е. конструкция распылителя аналогична конструкции механических форсунок и поэтому пъезоэлектрическая форсунка может "на холодную подливать" или вообще зависнуть в открытом положении.

Skylark406

цитата:

Пъезоэлемент управляет сливным клапаном (перекрывает обратку)

Открываем любую "мурзилку"...
В начальном положении, благодаря высокому давлению топлива, игла посажена в седло. Длина пьезоэлемента, которая передает усиление давления на поршень толкателя, увеличивается при подаче электрического сигнала. При этом переключающий клапан открывается, и топливо поступает в магистраль. Давление, находящееся выше иглы, начинает падать. Из-за давления в нижней части игла начинает подниматься, и топливо начинает впрыскиваться.
Количество впрыскиваемого топлива определяется 2-мя следующими пунктами:
– давлением топлива в рампе;
– временем воздействия на пьезоэлемент.
Но ни как не зависит от Температуры...

Barbel
Не вижу противоречий между написанным мной и Вами.
Вы только забыли указать, что

цитата:

при этом переключающий клапан открывается, и топливо поступает в сливную магистраль.

иначе давление, находящееся выше иглы, не будет падать.

И таки температурный фактор в работе форсунки играет определенную роль.
Т.к. с ростом температуры топливо становится жиже, изменяются линейные размеры деталей форсунки.
И чем изношенней форсунка тем это влияние сильней. (это утверждение - IMHO)

Спорить более не буду ...

сегодня поменял воздушны фильтр - красота! машина обслуживалась у официалов в Германии, интересно, может ли фильтр так уср..ся за 30 000 или фритцы тупо халтурят ничего не меняя? И это по дорогам на которых каждый день сбивают пыль водой и где я один раз целый месяц (на другом авто) спокойно ездил вообще без фильтра?

Что касается моей проблемы: вчера при замене возд фильтра заметил, что на выход из топл. фильтра стоит прозрачный шланг. Воспользовавшись ситуацией завел машину и вуаля: на выходе из фильра солярка похожа на газированую минералку, причем некоторые пузыри длиной по сантиметру и на полдиаметра шланга. Дамс... как вообще ТНВД смотрит на такой воздушный коктейль? Где рыть, что смотреть? Повторюсь, проблем с заводкой, динамикой и никаких дерганий при движении нет. Есть троение на холодную и сизый вонючий дым пару минут после заводки. Спасибо всем!