Неисправности генератора

den909
Разные бывают. К frolovsi постучись.

М Мишуха:

Digital-Cj: Если с PCM уже идут управляющие импульсы 14 вольт, то этого достаточно, чтоб управлять полевиком... Не идет там никаких импульсов 14В управляющих.

Это frolovsi писал в одном из сообщений, что там идут импульсы с частотой 125Гц и аплитудой 14 вольт, промодулированные по ширине. А ты писал, что они управляющие. Так как никто из вас не пытается изложить свои мысли полностью (а только указываете на ошибки), то приходится самому выводы делать, порой ошибочные. Лично мне эта картина напоминает управление полевиком (14 вольт для открытия затвора). Частота правда ОЧЕНЬ маленькая, но наверно ввиду магнитных свойств ротора. Всё-таки это не феррит.

P.S. Всё, еду к парням в сервис, беру осцил...

Digital-Cj
Извини, но я хочу закончить обсуждение, иначе далеко зайдем

цитата:

Частота правда ОЧЕНЬ маленькая, но наверно ввиду магнитных свойств ротора. Всё-таки это не феррит.

лучше тоже потереть.
Собери все обратно, как было, потом сможешь заняться диагностикой моста, и пообщаться по фактическим данным.

Импульсы от PCM не управляющие, а скорей информационные. Наличие их дает команду на разрешение тока ротора, т.е. на включение. генератора. Скважность импульсов передает информацию от PCM к реле-регулятору о нужной величине напряжения отсечки в данных условиях. Сравнение выходного напряжения с напряжением отсечки и регулировка , в зависимости от этого, тока ротора происходит уже в самом регуляторе.
Подробности здесь:
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?app=c...attach_id=31820

цитата:

Подробности здесь:http://mondeoclub.ru/forum/index.php?app=c...attach_id=26636

Не рабочая ссылка, но я разобрался. Этот файл видел, и вот наконец прочитал В общем идея собрать свой регулятор откладывается до лучших времён. Из-за непоняток с организацией ОCи для PCM (вывод Load indicator). Я так понял сам регулятор тактуется из PCM (по среднему проводу RC (Regulator Control), им же и управляется в зависимости от ширины импульса (коэфф. заполнения). И я всёж склоняюсь к тому, что регулятор именно управляется через RC. Потому что при плохом контакте генератор продолжал бы "работать", а ведь известны случаи, когда зарядка пропадала и её возвращали "подёргав разъём". Предполагаю, что весь геннадий зарядович "работает" на частоте 125Гц посредством широтной модуляции управляющего сигнала - это в отличие от ВАЗовскго 3702, который имеет частотную модуляцию в зависимости от оборотов двигателя, при этом скважность там всегда 50% (см. скрытый текст).


В момент когда зажигание включено, но двигло ещё не заведён скважность сигнала RC равна 95% (это я по осцилу видел). Таким образом гена отключен в момент запуска. После запуска она выходит на уровень 50%. Может быть в сам момент пуска скважность становится 100% - я этого не видел.

А вот что идёт с регулятора через LI на PCM - не догоняю. Написано "инвертированный сигнал с ротора (вывод Field)". То есть получается с щётки идёт сигнал в PCM.



В общем наверно буду заказывать китайский регулятор. Соответственно вопрос: какой лучше: 230790, AMP 0123б, 9400 16012 300 или VR-F156?

Digital-Cj
Собери все обратно, как было, потом можешь выложить графики напряжения.
Не охота обсуждать подключение вазовского реле к клапану регулировки фаз газорампределения.

М Мишуха:

Digital-Cj Собери все обратно, как было, потом можешь выложить графики напряжения. Не охота обсуждать подключение вазовского реле к клапану регулировки фаз газорампределения.

Что значит "собери всё обратно"? Я сёдня отключал 3702 и включал фишку в родной регулятор (это и есть "всё обратно"). Зарядки нет. При заведённом двигателе напряжение 12 вольт и медленно снижается.

К сожалению я не видел, что с регулятором делал кулибин, возможно добил его окночательно, припаяв провод к щётке. Но в настоящее время включенный "нормально" генератор не работает. Факт.

Если бы проблема была с диодами, то 3702 не работал бы.

Повторюсь, сейчас всё упирается в то, что я не могу снять генератор, т.к. не знаю как его поставить обратно БЕС приспособы для натягивания ремня. Натяжного ролика нет (этож 1,6). Друзья из сервиса ремонтят Рено - у них там везде натяжные ролики, а про приспособу впервые услышали от меня. Хотя тот кулибин снял и поставил гену БЕС всяких приспособ.

Digital-Cj:

... тот кулибин снял и поставил гену БЕС всяких приспособ.

Так и ты так можешь, где-то в теме есть подробное описание, но в общем ничего сложного.

М Мишуха:

Digital-Cj Собери все обратно, как было, потом можешь выложить графики напряжения.

Реле регулятор оказался рабочий. Отгорел контакт внутри реле, идущий к щётке (типичный косяк, как писал frolovsi в одном из сообщений). После пропайки высокотемпературным БЕСсвинцовым припоем с примесью серебра генератор снова ожил. Заряд идёт, лампа АКБ не горит. Правда кулибин сломал защёлку на реле и разъём плохо держится, но завтра всё исправлю (хочу напаять на контакты припоя, чтоб фишка одевалась внатяг, ну и герментика положу). А ещё он отпилил контактные ухи Stator и B+. Но это я исправил.

Вот последствия "лечения" генератора. Кстати слева от пропаянного контакта виден биполярный транзистор (кристалл). Вот он и пропускает ток для ротора


P.S. Всем спасибо за участие. -Ал- спс за развеяние сомнений. frolovsi спс за инфу.

UPD 14 сентября 2012: Прошёл год и 9000 км пробега. Отремонтированное реле работает, проблем не было.

Инструкция как снять и поставить генератор на дорестайле с двигателем 1,6 - 115 л.с. и 100 л.с. не разрезая ремень привода

Процесс пройдёт удачно, если действовать вдвоём, и вообще "на ура", если втроём. Но третий человек понадобится в конце - вставить шпильку и болт:

0) Скидываем клемму АКБ;

1) Откручиваем, приподнимаем вверх (вытаскивая из крепежа) и убираем вправо бачок ГУР;

2) Откручиваем клемму на генераторе, а также вытаскиваем из разъёма коннектор с проводами;

3) Вытаскиваем расширительный бачок из защёлок (просто тянем вверх, преодолевая сопротивление фиксаторов) и убираем туда же, где ГУР, предварительно вытащив шланги из крепления (они на фото обведены зелёными кружками);

4) Также можно вытащить крепления провода - будет удобно (отмечено голубыми кружками, но показаны два, а третий пистон в районе бачка ГУР);



5) Откручиваем нижний болт крепления генератора головкой "на 15";

6) Откручиваем верхний левый болт крепления и правую гайку на шпильке (головкой "на 15");

7) Снимаем кронштейн крепления бачка ГУР;

8) Приподнимая генератор ломом как на картинке ниже, откручиваем шпильку торцевой головкой E8 (либо головкой "на 6" - я не пробовал). Генератор можно и не приподнимать, но я всё-таки советую...

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если правильно ставить упор для лома и умело им (ломом) орудовать, то болт и шпилька насаживаются и вкручиваются руками (затягивать естественно ключом). То есть существует такая точка опоры и такое расположение лома, когда генератор можно поставить "на место", при этом снижается риск сорвать резьбу (на заходе), либо погнуть/сломать шпильку. К сожалению сфоткать это дело невозможно, тут только мастерство и понимание процесса водителем лома. На месте будет понятно. Советую всё же найти эту точку. О правильности найденной точки свидетельствуют минимальные усилия, прикладываемые к лому, чтобы сдвигать генератор! На фотке ниже показана точка приложения лома (под "ушко" генератора).


7) Генератор падает в руки.

Ставится на место так:

1) Одевается ремень на все ролики, в т.ч. на генератор;

2) Прикладываем к генератору кронштейн для крепления бачка ГУР (не забывайте про него, как я. А то второй раз придётся снимать);

3) Генератор ставим приблизительно на место и насаживаем нижний болт. Скорее всего понадобится наклонить генератор как показано на фотке жёлтой стрелкой. Ось вращения - нижний болт, который мы и наживляем. Болт рекомендую закрутить почти до конца, чтобы генератор мог вращаться только вокруг этого болта, но уже не мог болтаться из стороны в сторону;

4-а) Если вас трое. Один человек руками должен придавливать генератор к месту крепления (вращая против жёлтой стрелки). Второй человек - водитель лома - должен помогать ему в этом. Опять же - существует такая точка опоры и точка приложения лома, когда генератор можно будет поставить "на место". Третий человек вставляет на место шпильку и болт. Болт затягивается почти до конца, а шпилька - полностью.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Не советую шпильку затягивать слишком сильно! У меня за сутки она прикипела (я ещё WD-шкой брызгал, может из-за этого) и было сложно отвернуть её! Да и нет смысла её затягивать, т.к. генератор притягивается гайкой!

продолжение 4-а) На шпильку накручиваем гайку и тоже почти затягиваем. Далее два варианта. Если водитель лома смог поставить генератор точно "на место", то затягиваем и болт и гайку. Если генератор не на месте (о чём свидетельствует выступ обведённый красным кружком на фото ниже), то вставляем лом плоским концом туда где показано оранжевой стрелкой (на фото выше) и сдвигаем лом так, чтобы выступ пропал, а ушко генератора "сливалось" с двигателем. Затягиваем болт и гайку;



4-б) Если вас двое. Делать всё то же самое, как написано в 4-а, только вдвоём

5) Затягиваем нижний болт до конца;

6) Далее всё понятно - возвращаем на место провода, расширительный бачок, бачок ГУР, клемму аккумулятора и т.д.

Всё! Вы сделали это

цитата:

Отгорел контакт внутри реле, идущий к щётке

Самое интересное, что к щетке то он как раз и не идет. Это вывод(ввод) напряжение питания от пина в разъёме в микросхему . Т.е. там нет приличного тока сопоставимого с током ротора. А вот почему отпаивается именно там, это пока загадка.

Кто-нибудь заморачивался с генератором Форда Фокуса, чтобы выходное напряжение не зависило от температуры на улице? Как только выше +4С, так оно падает до 13,8 В. Этого ну никак не достаточно для нормальной зарядки серебро-кальциевого аккумулятора. У знакомого Кашкай, так там на выходе 14,5 В, вот там аккумулятор будет долго жить, ну никак у нас 13,8 В и все.

цитата:

Этого ну никак не достаточно для нормальной зарядки серебро-кальциевого аккумулятора.

Кто тебе такую глупость сказал?
А там ещё и зависимость от времени есть. После пары часов езды напряжение вообще 13,4, а если по жаре , то после часов 5-ти непрерывной езды и 13,2 бывает. А вот при первом утреннем пуске напряжение повышенное (зимой 14,7 наблюдал) и батарея ускоренно заряжается повышенным током зарядки. Таким образом энергия затраченная стартером на пуск быстро пополняется. Она и серебрянно-кальциевая именно для того, что допускает ускоренную зарядку повышенным током.
Все специально продумано , что бы не было длительных перезарядов. У меня родной аккумулятор уже 8 лет в таком режиме. Каждый день. И пока без проблем.

frolovsi
Родной аккумулятор 3 года, эксплуатация каждый день, напруга с утра 12,2 В, при заведеной машине 13,7 В. Плотность 1,20. Разве это достаточно?

А есть проблемы? Нет? значит достаточно.
Я несколько лет уже езжу с Престижем (нештатный бортовой комп), напряжение всегда перед глазами. Очень интересно поначалу было наблюдать.
12,2 с утра ? Маловато . Смотришь напряжение в режиме самодиагностики? Это очень не точно и приблизительно.

sergybest
С зарядкой ничего не сделать, следи за аккумулятором. Обслуживаем АКБ. Снятие /установка.

frolovsi
Я о том же, что маловато. Мерию конечно же тестером (проверенным). Проблем с заводкой вообще нет. А вот у тебя при заводке авто магнитола гаснет? У меня гаснет.

Если замер точный, то наверное какая-то проблема с батареей. Может саморазряд большой. Может утечка где. А может и с зарядкой какие-то проблемы. Номинальное напряжение полностью заряженной батареи 12,6. Магнитола при запуске выключается штатно, и управляется это отдельным проводком.

frolovsi
ну не знаю, посмотрю эту зиму как будет. если все норм, не буду лезть. а так плотность маловата конечно.

sergybest
Потом поздно будет, помрет окончательно.

Мишуха
Тогда ответь мне на вопрос. У меня рестайл. При заведеной машине (температура выше +4С) напруга 13,7 В. Зимой напругу не мерил, но пишут, что вырастает до 14,2 В. У тебя также???

sergybest
У всех так.

Мишуха
ОК. Значит в геном у меня порядок, а аккумулятор значит тупит. Тогра рано или поздно он все равно умрет. Ничего поделать не смогу. Месяц назад его зарядил, напруга была 12,5. Плотность около стала 1,24. Выше никак не поднял. Часа 4 ждалпока ещё поднимется. Начал кипеть и стал теплый. Больше не стал его мучить. Сейчас теже параметры: 12,2. плотность не мерил.

ps: конечно это ближе к тебе аккумулятора, но все же тут напишу.

frolovsi:

цитата: Отгорел контакт внутри реле, идущий к щётке Самое интересное, что к щетке то он как раз и не идет. Это вывод(ввод) напряжение питания от пина в разъёме в микросхему . Т.е. там нет приличного тока сопоставимого с током ротора. А вот почему отпаивается именно там, это пока загадка.

Хм... Я прозванивал все лапки. Этот и тот, что выше - идут на щётки. А три контакта от пина находятся напротив (все три вместе). Я проверял несколько раз, но есть вариант, что ошибаюсь. Когда увидел отгоревший контакт, то назначение выводов перешло в разряд "любопытства". А в памяти прочно оседают только вещи из разряда "интереса".

P.S. Я когда прозвонил, то результат для меня показался логичным. Лапка скорее всего с коллектора биполярника. А на эмиттер идёт либо провод из пина (что вряд ли), либо провод с "уха" реле, идущее со статора. Найти бы "сгоревший" или нерабочий регулятор - можно было полностью срисовать схему. Может даже причину отпаивания понять...

P.P.S. И раз уж я снова отписался, то добавлю, что был глюк. Завёл машину, смотрю - загорелась лампа АКБ. Поехал с работы домой (1,5 км ). У дома завёл, залез в БК увидел заряд 14,8 - раньше такого большого не было. Подёргал разъём - лампа горит. Сам разъём был придавлен плюсовым проводом от гены - собирал наспех. Подключил "как надо" и через какое-то время, изрядно надёрганный за разъём, PCM сдался - лампа погасла.

Digital-Cj:

Подёргал разъём - лампа горит. Подключил "как надо" и через какое-то время, изрядно надёрганный за разъём, PCM сдался - лампа погасла

Время диагностики порядка 20-ти секунд.

М Мишуха:

Digital-Cj: Подёргал разъём - лампа горит. Подключил "как надо" и через какое-то время, изрядно надёрганный за разъём, PCM сдался - лампа погасла Время диагностики порядка 20-ти секунд.

Это многое объясняет.
Тогда у меня ещё 2 вопроса появляются:
1) Диагностика длится ~20 сек, или происходит через каждые ~20 сек?
2) Лампа АКБ "запоминает" последнее своё состояние? Т.е. если была неисправность и лампа горела, то после выключения зажигания и повторного включения лампа снова будет гореть какое-то время, даже если неисправность устранили? Я правильно понял?

Digital-Cj
Вроде нет, если заведешь с неисправной геной, то первые 20 сек. лампа гореть не будет, пока не пройдет диагностика. Ну а если устранил неисправность, то не загорится.

Друзья помогите. У меня FF2 2.0. Загорается лампа АКБ через 20 сек после запуска. Мерил напряжение выкл 12,4 заведен 13,9. Аккумулятор заряжается все работает, НО при езде проваливается двигатель при движении накатом на нетралке до 300-400 об/мин. на тормоз нажмешь его вздергивает до 1800 и потом восстанавливается до нормальных 800. ... че может быть.

Сразу скажу что генератор (оригинал, других нет) и аккумулятор менялись на новые года 1,5 назад.

Нашел похожую тему в FF1 там говорят что отломлен один из 3х проводов на штекере. Я у себя проверил штекер на генераторе, вроде все провода нормальные или мож это другой штекер. Вообщем помогите очень жду комментариев и квалифицированных советов. Спасибо. Пока езжу так нос не вешаю.

GASTA
Неисправности проблемы генератора
Эта лампа сигнализирует об неисправности генератора, ремонтируй.
Генератор новый для 2,0л 1,8л Focus2/C-max

Мишуха
Спасибо. Тему присоединил.
GASTA
Прежде чем создать тему пользуйтесь ПОИСКОМ.