Кипит машина, не включается вентилятор радиатора
1 month
Попробуем сделать небольшой FAQ по диагностике и ремонту вентилятора охлаждения.
Сразу хочу оговориться что стрелка на приборке показывает не реальную температуру двигателя, т.к. она чуть не доходит среднего деления при температуре от 80 до 115 градусов, после 115 она начинает резко отклоняться и за 5 градусов доходит до 120. Подробнее про стрелку - читайте в теме про прошивки приборки. Реальную температуру можно смотреть либо через obd elm327, либо в тестовом режиме приборки.
Судя по тому, что я прочитал: почти на всем втором поколении установлен 1 вентилятор охлаждения. Не знаю есть ли отличие вентиляторов от объема двигателя, но есть отличие в способе управления включением:
- на комплектациях с кондиционером стоит реле в блоке предохранителей под капотом, фото здесь
- на комплектациях с климатом стоит блок управления вентилятором (БУВ) на дифузоре, сигнал на который подает ЭБУ двигателя - фото и описание работы
Проверить работоспособность вентилятора можно запустив кондер на заведенном двигателе - вентилятор охлаждения должен включиться. Если он не включается - значит есть проблемы.
Предохранитель вентилятор расположен в блоке под капотом под номером r1.
Если у нас не запускается вентилятор и комплектация с климатом (вентилятором управляет БУВ) то диагностируем так:
1. Проверяем предохранитель r1 (под номером 1 на фото ниже)
2. Отключаем сверху вентилятора большой разъем: там 3 контакта: синий - сигнал с ЭБУ - простым тестером не диагностируется и постоянный плюс и минус - проверяем что они приходят.
ЗЫ если требуется проверить покупаемый вентилятор, то можно его подключить к этому разъему, надежно зафиксировать покупаемый вентилятор, завести двигатель и включить кондер - вентилятор должен сразу запуститься.
3. Снимаем воздушный фильтр и видим БУВ - от него на двигатель идет 2 провода. На двигателе отгибаем пластинку, которая закрывает контакты и подаем туда + и -. Если двигатель не заработал, то в двигателе. Если двигатель заработал, то проблема скорее всего в БУВ.
Как собрать аналог БУВ на коленке: раз даже с ремонтом, два
Фото разобранного двигателя
Сразу хочу оговориться что стрелка на приборке показывает не реальную температуру двигателя, т.к. она чуть не доходит среднего деления при температуре от 80 до 115 градусов, после 115 она начинает резко отклоняться и за 5 градусов доходит до 120. Подробнее про стрелку - читайте в теме про прошивки приборки. Реальную температуру можно смотреть либо через obd elm327, либо в тестовом режиме приборки.
Судя по тому, что я прочитал: почти на всем втором поколении установлен 1 вентилятор охлаждения. Не знаю есть ли отличие вентиляторов от объема двигателя, но есть отличие в способе управления включением:
- на комплектациях с кондиционером стоит реле в блоке предохранителей под капотом, фото здесь
- на комплектациях с климатом стоит блок управления вентилятором (БУВ) на дифузоре, сигнал на который подает ЭБУ двигателя - фото и описание работы
Проверить работоспособность вентилятора можно запустив кондер на заведенном двигателе - вентилятор охлаждения должен включиться. Если он не включается - значит есть проблемы.
Предохранитель вентилятор расположен в блоке под капотом под номером r1.
Если у нас не запускается вентилятор и комплектация с климатом (вентилятором управляет БУВ) то диагностируем так:
1. Проверяем предохранитель r1 (под номером 1 на фото ниже)
2. Отключаем сверху вентилятора большой разъем: там 3 контакта: синий - сигнал с ЭБУ - простым тестером не диагностируется и постоянный плюс и минус - проверяем что они приходят.
ЗЫ если требуется проверить покупаемый вентилятор, то можно его подключить к этому разъему, надежно зафиксировать покупаемый вентилятор, завести двигатель и включить кондер - вентилятор должен сразу запуститься.
3. Снимаем воздушный фильтр и видим БУВ - от него на двигатель идет 2 провода. На двигателе отгибаем пластинку, которая закрывает контакты и подаем туда + и -. Если двигатель не заработал, то в двигателе. Если двигатель заработал, то проблема скорее всего в БУВ.
Как собрать аналог БУВ на коленке: раз даже с ремонтом, два
Фото разобранного двигателя
faddist
27 April 2018
Народ что может быть за хреновина, весь форум пепелопатил, но ничгео пдобного не нашел. Закипает машины и вылевается через крышку рассширительного бочка тосол, при это стелка температуры стоит ровно посередине. Вентилятор не включается. Но елси включить кондиционер, то вентилятор начинает работать, но мошина один фиг закипает. Как мне объяснили у вентилятора 2-е скорости, т.е. он получается не переходит на 2-ую скороть. Может это быть из за пробки воздушной? где находится датчик по которому включается вентилятор? его нарвное должны вкючать мозги, может если стрелка стоит, то они думают что все в норме... Если не трудно посомтри кто нить, по тестовому режиму, на какой температуре у вас включается вентилятор? Спасибо большое заранаее...
Raleks
27 June 2008
Alex_VM
+1. Негерметичнсость. Либо тосол по своим свойствам уже напоминает воду...
+1. Негерметичнсость. Либо тосол по своим свойствам уже напоминает воду...
shmell
27 June 2008
Vlad77
Не должен антифриз закипать при 104 гр., при нормальной плотности ( температуре замерзания минус 37-40)и атмосферном давлении он закипает при 107-108гр., а у нас еще же и под давлением. А вентилятор у меня на малой скорости работает уже при 131-133гр. (по компу), причем четкой температуры включения нет.
Не должен антифриз закипать при 104 гр., при нормальной плотности ( температуре замерзания минус 37-40)и атмосферном давлении он закипает при 107-108гр., а у нас еще же и под давлением. А вентилятор у меня на малой скорости работает уже при 131-133гр. (по компу), причем четкой температуры включения нет.
Vetal`
27 June 2008
Температура 136-139 в пробках, не кипит
Лёхус88
27 June 2008
Vlad77
Стрелка температуры поная лажа уже писалось.В фмк специально так сделаи что бы владельцы лишних вопросов не задаввали.совет глыпый но лучше к дилеру ехать и смотерть что там.Может сам датчик отказал
Стрелка температуры поная лажа уже писалось.В фмк специально так сделаи что бы владельцы лишних вопросов не задаввали.совет глыпый но лучше к дилеру ехать и смотерть что там.Может сам датчик отказал
-Ал-
28 June 2008
Vlad77
Так а главное то не говоришь ... радиатор то горячий, или холодный ... если холодный (или чуть теплый) то может термостат накрылся?, тогда включай-невключай вентилятор, всё равно кипеть будет
Так а главное то не говоришь ... радиатор то горячий, или холодный ... если холодный (или чуть теплый) то может термостат накрылся?, тогда включай-невключай вентилятор, всё равно кипеть будет
CDG
28 June 2008
V Vlad77: |
| вообщем п..ц поехал на сервис, думал сделать ТО заодно, выяснилось что это или головка или прокладка! я в шоке честно говоря, все работает и термостат и вентилятор, воду выдавливают газы из мотора. Может у кого было что подобное? Если это головка, то ее вообще реально где нить купить можно б/у, может кто подскажет? поиском пробежался не нашел ни одной подобной темы, буду очень признателен за любую ссылку. |
...если датчик т., крышка, термостат и пробка исключены, то остается только головка-прокладка. У меня на бэхе е36 1.8 была та же история. Движок грелся всегда, кроме случаев, когда включал печку на полную и держал обороты на 2000+. Оказалось что головка. При установке новой важно правильно соблюсти затяжку болтов. Иначе будет та же фигня.
Gunn
28 June 2008
Vlad77
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=3272370 здесь поспрошай, там помогут, скорее всего... Удачи!
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=3272370 здесь поспрошай, там помогут, скорее всего... Удачи!
-PaNik_TS-
28 June 2008
Vlad77
Недавно дружбан делал свой OPEL 2,0L. Мучался с такой же фигнёй.
Замена прокладки + ремонт (сняли 0,12мм, выводя плоскость, притёрли клапана, заменили колпачки) головки.
Теперь всё ОК. Ремонт на специализированом сервисе встал в 22 000 руб.
Удачи!
Недавно дружбан делал свой OPEL 2,0L. Мучался с такой же фигнёй.
Замена прокладки + ремонт (сняли 0,12мм, выводя плоскость, притёрли клапана, заменили колпачки) головки.
Теперь всё ОК. Ремонт на специализированом сервисе встал в 22 000 руб.
Удачи!
shmell
29 June 2008
Vlad77
Если это пробой прокладки, или дефект головки, то должны быть пузыри (или бурление) в расширительном бачке независимо от температуры двигателя, иногда их не бывает из-за пароотводящей трубки: пузыри по ней выходят в расширительный бачок. Данный дефект нормально диагностируется газоанализатором помещенным в расширительный бачок, если выхлопных газов не обнаруживается, то стоит проверить помпу в которой может проскальзывать крыльчатка на валу.
Если это пробой прокладки, или дефект головки, то должны быть пузыри (или бурление) в расширительном бачке независимо от температуры двигателя, иногда их не бывает из-за пароотводящей трубки: пузыри по ней выходят в расширительный бачок. Данный дефект нормально диагностируется газоанализатором помещенным в расширительный бачок, если выхлопных газов не обнаруживается, то стоит проверить помпу в которой может проскальзывать крыльчатка на валу.
OutOfSpace
29 June 2008
Vlad77
У вентилятора не 2 скорости, там пошаговое регулирование скорости вентилятора.
А вообще, если считать, что датчик температуры исправен и крышка бачка поменяна, то действительно похоже на выхлопные газы.
У вентилятора не 2 скорости, там пошаговое регулирование скорости вентилятора.
А вообще, если считать, что датчик температуры исправен и крышка бачка поменяна, то действительно похоже на выхлопные газы.
COOLER
29 June 2008
Посмотрел у себя сегодня в тестовом режиме, показал 139*
-PaNik_TS-
30 June 2008
Vlad77
Прежде чем переходить к радикальным мерам можно попробывать установить причину.
1. Взять пробку с заведомо исправного Фокуса.
2. Проверить наличие выхлопных газов в антифризе. Для этого подъехать к ребятишкам занимающихся проверкой СО и СН.
Попросить замерить СО в расширительном бочке. (не все соглашаються, но немного денЮшек и всё решается).
Делаем так.
Ждем пока машинка немного остынет.
Откручиваем крышку расширительного бочка.
Подносим щут газоанализатора к горловине и смотрим, что показывает ГА. (СО и СН - близкое к нулю).
Заводим авто, если в момент "закипания" или раньше уровень СО и СН поднимается - значит прокладка пробита.
Если нет - то причину надо искать в другом.
Прежде чем переходить к радикальным мерам можно попробывать установить причину.
1. Взять пробку с заведомо исправного Фокуса.
2. Проверить наличие выхлопных газов в антифризе. Для этого подъехать к ребятишкам занимающихся проверкой СО и СН.
Попросить замерить СО в расширительном бочке. (не все соглашаються, но немного денЮшек и всё решается).
Делаем так.
Ждем пока машинка немного остынет.
Откручиваем крышку расширительного бочка.
Подносим щут газоанализатора к горловине и смотрим, что показывает ГА. (СО и СН - близкое к нулю).
Заводим авто, если в момент "закипания" или раньше уровень СО и СН поднимается - значит прокладка пробита.
Если нет - то причину надо искать в другом.
dRAGONBREED
3 July 2008
т.е. всё обошлось заменой бачка? что за пленка тогда?
поздравляю Вас с окончанием нервотрепки
оффициалы мне много мелких бед сделали
спасибо, что держал клуб в курсе
поздравляю Вас с окончанием нервотрепки
оффициалы мне много мелких бед сделали
спасибо, что держал клуб в курсе
Мастер сказал пленка это вообще не масло и не газы, а от патрубков. Ну да, поменял бочек и все стало хорошо 
. Т.е. следите народ за крышкой на рассширительном бочке, и за самим бочком, а то официалы так инетересно проводят диагностику..., что потом двигатедль заставят манять нахрен. А на счет газов, которые идут типа по мнению официалов в систему охлаждения, все проверяется вообще элементарно. Прогреваешь машину, глушишь, на горячую откручивашь пробку выпускаешь воздух, и потом на горловину бочка надеваешь обычный пакет, резинкой плотно обжимаешь и заводишь машину, только про дренажное отверстие тадо не забыть, заткнуть его чем нить. Если в тченеии минуты пакте не надулся, то значит нету там никаких газов. А эти мастера хреновы со совим супре пупер оборудованием ...
. Т.е. следите народ за крышкой на рассширительном бочке, и за самим бочком, а то официалы так инетересно проводят диагностику..., что потом двигатедль заставят манять нахрен. А на счет газов, которые идут типа по мнению официалов в систему охлаждения, все проверяется вообще элементарно. Прогреваешь машину, глушишь, на горячую откручивашь пробку выпускаешь воздух, и потом на горловину бочка надеваешь обычный пакет, резинкой плотно обжимаешь и заводишь машину, только про дренажное отверстие тадо не забыть, заткнуть его чем нить. Если в тченеии минуты пакте не надулся, то значит нету там никаких газов. А эти мастера хреновы со совим супре пупер оборудованием ...
Dark mode
© 2024 ffclub.ru − Ford vehicles owners club