I. Обслуживание аккумулятораАккумуляторы деляться на обслуживаемые и необслуживемые.
Обслуживаемые теоретически могут служить дольше, платой за этой является необходимость периодического обслуживания.
Фокус с завода идёт с обслуживаемым аккумулятором, так что если хотите продлить ему жизнь -
хотя бы раз в год проверяйте уровень электролита и по необходимости доливайте дистиллированную воду.
замечание 1: дистиллированную воду лучше покупать в рецептурном отделе аптеки.
замечание 2: лить надо именно воду, а не кислоту или электролит.
Все об аккумуляторе (сообщение #6508192)Большинство продаваемых аккумуляторов необслуживаемые (ничего плохого в этом нет - просто потери воды при "кипении" сведены к минимуму, свой срок они отслужат без доливки воды).
II. Аккумулятор сел. Что делать?1. Нужно как можно быстрее зарядить его!Во-первых современные (кальциевые) аккумуляторы боятся глубокого разряда, чем дольше он у Вас простоит разряженным, тем хуже.
Во-вторых если дело происходит зимой, то у Вас есть все шансы безвозвратно погубить аккумулятор - у разряженного аккумулятора плотность электролита падает, вместе с ней растёт температура замерзания (кислота вступает в реакцию с пластинами и остаётся вода).
И в мороз наш электролит может просто замёрзнуть, повредив пластины.
2. Нужно выяснить (и устранить) причину разряда аккумулятора.все причины можно поделить на четыре класса:
a. активное использование электрооборудования на незаведённой машине.
зарядите аккумулятор и больше так не делайте
b. проблемы с зарядом аккумулятора (например неисправный генератор).
проверьте в тестовом режиме БК (или с помощью тестера) напряжение зарядки, если оно на ХХ выше 14В - зарядка идёт и проблемы в чём-то другом.
c. проблемы с токами утечки.
нужно замерить ток утечки и, если он выше нормы - найти и устранить причины.
тут большинству обойтись без помощи автоэлектрика сложно.
d. проблемы с аккумулятором.
увы, ничто не вечно. Рано или поздно аккумулятор нужно будет заменить на новый.
Для оценки состояния аккумулятора нужно его зарядить и проверить нагрузочной викой. Также можно дополнительно проверить остаточную ёмкость аккумулятора:
Все об аккумуляторе (сообщение #8334711)Мнение: когда стоит менять аккумуляторЯ для себя принял такое решение - если аккумулятор два раза не справился сзаводом автомобиля без видимых на то причин, то его пора поменять на новый.
Другим критерием может служить возраст аккумулятора, если ему больше 3 лет, то скорее всего проблема именно в аккумуляторе (как определить дату выпуска аккумулятора написано ниже)
x
III. Выбор аккумулятораставить аккумулятор с лейблом Ford я считаю неразумным, Вы купите аккумулятор одного из приличных производителей с примерно двухкратной переплатой по цене.
на
бензиновом фокусе стоит "коробка" под аккумулятор
размерностью 278 x 175 x 175 миллиметров, обратите внимание - 175мм - это высота вместе с клеммами! (большинство аккумуляторов в магазиных высотой 190мм).
есть мнение, что аккумуляторы высотой 190мм встают "впритык", но были и отзывы о том, что приходится гнуть прижимную пластину.
Вы можете или "примерить" выбранный аккумулятор высотой 190мм на свою машину или же просто взять аккумулятор высотой 175ммпрочие параметрыобратная полярность, стандартные клеммы (в этой размерности других аккумуляторов я и не встречал, если честно); форма "подошвы" роли не играет.
x
вот список от производителей, которым я доверяю (эти аккумуляторы должны без прблем пережить три зимы, дальше - как повезёт):
bosch s3 007 (0 092 S30 070) = varta black dynamic e9 (570 144 064), 70Ah/640A
bosch s4 007 (0 092 S40 070) = varta blue dynamic e43 (572 409 068), 72Ah/680A
bosch s5 007 (0 092 S50 070) = varta silver dynamic e38 (574 402 075), 74Ah/750A
medalist 56420, 64Ah/675A
рекомендации по батареям KRAFT/MOLLне вижу ничего зазорного в том, чтобы поставить аккумулятор другой марки, если он подойдёт по размеру
главное, чтобы выпущен аккумулятор был не так давно (дни считать не стоит, но вот годовалый аккумуятор я бы уже покупать не стал).
ставить аккумулятор меньшего размера я считаю смысла нет, хотите сэкономить - лучше поставьте аккумулятор "попроще", зато максимального размера (ёмкость и пусковой ток свинцового аккумулятора больше всего зависят от размеров, уровень технологий у всех приличных производителей примерно одинаков).
для сравненияпожалуй лучший аккумулятор меньшей размерности (длиной 242мм) - varta d21 61Ah/600A (при не самой низкой цене и по ёмкости, и по пусковому току он "не дотягивает" до минимальных характеристик полноразмерных аккумуляторов)
x
Для южных районов это не актуально, там можно (из экономии) использовать АКБ и даже меньшей емкости, чем штатный (соответсвенно и небольшого размера). К слову - именно на фокусах испанской сборки чаще встречаются аккумуляторы ёмкостью менее 60АЧ.
по поводу мифа «генератор не рассчитан на более мощный аккумулятор»рассчитан, не беспокойтесь. более того - с завода на машины с одним и тем же генератором ставлят аккумуляторы разной ёмкости.
дополнение от
-Ал-:
Желательно (если хватит денег) покупать АКБ как можно большей емкости (лишь бы поместилась).
Это не решит для вас проблемы, если вы РАСХОДУЕТЕ больше электроэнергии, чем успевает ВЫРАБОТАТЬ ваш генератор при коротких поездках с одновременно частым использованием мощных потребителей: обогреватели стекол, сидений, долгим включением ППП (в этом случае не поможет никакой, самый большой). Зато позволит надежнее завести, если ударит ОЧЕНЬ сильный мороз, или если вы ошибочно забыли что-то включенным, или ЧРЕЗМЕРНО долго использовали предпусковой подогреватель. Подзарядка АКБ ЛЮБОЙ емкости будет происходить столько времени, сколько вы израсходовали из него и не зависит от емкости.в теме множество раз поднимали этот вопрос, вот напрмер:
Все об аккумуляторе (сообщение #6600092)x
информация по дизельным фокусамк сожалению по им информации пока мало; известно что используется коробка размером 315 x 175 x 175 (встречаются ли другие размеры - неизвестно; если у Вас дизель - лучше на всякий случай проверьте линейкой).
из Варты подходят:
VARTA BLUE dynamic F17 (580 406 074 3132), 80Ah/740A
VARTA SILVER dynamic F18 (585 200 080 3162), 85Ah/800A
x
как узнать дату выпуска аккумулятора?Ford: на аккумуляторах «Форд серебро-кальций» дата выпуска нанесена на отрицательный полюс; первая цифра обозначает календарную неделю, вторая – год.
Все об аккумуляторе (сообщение #8881545)Bosch и Varta:
http://www.accumulatory.ru/data.htmвсе остальные: обычно где-то на видном месте нанесён месяц (или же номер недели в году) и год выпуска.
Тесты аккумуляторов от "За Рулем"http://www.zr.ru/content/articles/594554-akkumu...uzheva/Выбор нового аккумулятора с журналом "За Рулём"дополнительно:европейская маркировка аккумуляторов ETN, используется в том числе на аккумуляторах FordВ структуре кодов DIN и ETN, значение первых трех цифр одинаково. Они показывают номинальную емкость и напряжение батареи. Для 12-вольтовых АКБ номинальную емкость можно получить, вычитая 500 из трехзначного числа (от 501 до 799).
Например, батареи типа 560 ХХ (по DIN) или 560 ХХХ 042 (по ETN) имеют емкость 60 А·ч. Последние две цифры в обозначении по DIN, также как вторая тройка цифр в обозначении по ETN, указывают на вариант конструктивного исполнения, характеризующий размеры и тип полюсных выводов, конструкцию крепежных элементов, тип газоотвода, тип крышки, наличие ручек, вибропрочность и т.п.
Число из трех последних цифр в обозначении по ETN составляет 0,1 от величины тока холодной прокрутки по EN. Для приведенного выше примера ток холодной прокрутки равен 420А. Для сопоставительного пересчета величины тока по EN в DIN применяют коэффициент 1,7: I
DIN = I
EN/1,7
x
IV. Замена аккумулятораКак снять аккумуляторКак снять аккумулятор 2 ПрочееСистема зарядки - Общая информация - Система зарядки Focus 2004.75 (07/2004-)Сопутствующие темыПоследствия разряда/отключения аккумулятораЗарядка аккумулятора. Как снять/поставить АКБ.Перепутал полярность подключения аккумулятора ИТОГНапряжение бортовой сетиВключается ближний свет фар при запускеЧто будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
Nickus:
|
Technician К официалам однозначно запишусь, только как добраться на др конец Москвы, эвакуатор эти злоди не оплачивают |
Зарядите аккум и доедите легко до нужного вам дилера.
Silver_Age
15 October 2008
Nickusпри заведенной машине, питание бортсети идет с генератора, т.к. с ним начались глюки и он перестал питать бортсеть, питание идет с аккумулятора, который и сдох за то время, что вы ехали до дома.
скорей всего хана генератору
Nickus
один в один хрень была, только еще на ходу есп душила машину и не давала разгоняться на ровной дороге, такая же иллюминация была, в итоге - замена генератора в рольфе и все сразу пришло в норму. Это реле регулятор напряжения умирает и бортовой компьютер при падении напряжения отключает лишние источники энергии а датчики есп при скачках напряжения пишут ошибку.
Только обязательно надо, что бы в сервисе это все инженер сам видел!!!
bma_73 Спасибо, а то, что им надо видеть, это я уже на этапе ремонта дроссельной заслонке проходил
Закончилась моя эпопея с быстродохнущим аккумулятором.
В выходные был установлен практически рекорд - в пятницу поставил машину на прикол в 22-00, пробег за день был в районе 350км, в субботу в 17-00 аккум уже не дышал
в очередной раз прикуривал.
Вчера отдал машину в сервис Автопассажа, и, о чудо! они-таки увидели неисправность и поменяли по гарантии аккумулятор
С нетерпением жду, когда наладят еще блок АБС и ЕСП (заказ-наряд общий получился), тогда они мне дадут официальную бумагу о замене аккума - хочу поехать с ней в Мажор и помотреть в честные голубые глаза людей, слупивших с меня 1700р за диагностику, которая никаких неисправностей не выявила
-Kirk-:
|
Закончилась моя эпопея с быстродохнущим аккумулятором.
|
-Kirk-Всё таки очень рекомендую разобраться с причиной гибели АКБ, а то и следующий тоже может сдохнуть.
Что то же обеспечило глубокий разряд первые разы и тем самым убило АКБ.
Ток потребления в спящем режиме измерял?
Кстати, у тебя парктроник штатный?
Ну, вот, разобрался с причиной повышенного тока в спящем режиме (150мА).
Машина оказалась не при чём: без сигнализации её ток меньше 10мА.
Начал подключать сигалку и тут же напоролся на чудеса - что-то установщики напутали. Попробую обсудить это со спецами из UGONA.net.
PanD@:
|
И таки не понял, а что до этого установщики проверяли? |
Было проделано две операции, котороые можно было сделать, не добираясь до блока:
- отключены диоды от контакторов дверей
- отключено питание блока.
Обе эти операции не дали результата, т.к. сегодня понятно, что причина токопотребления не в этих цепях, хотя выясгилось, что диодная схема сделана неверно (об этом позже).
До тех пор, пока отключены разъёмы релейного управления поворотниками и активаторами Х1, Х2 токопотребление в спячке в норме - около 40мА. Сегодня буду разбираться с этими подключениями. Совершенно не ясно с искрогасящей цепью: можно ли её убрать? Есть ли такая штатная цепь в авто? По идее должна быть.
Что ты можешь сказать по этому поводу? Инструкция MS по этому вопросу совершенно бестолковая.
По поводу дверей: оказалось, что простая диодная сборка нарушает работу авто: машина перестаёт реагировать на двери и не работает ЦЗ. Причина, как я понимаю, в том, что в отсутствии последовательных резисторов диоды ограничивают напряжение на контакторах на уровне 5,5В.
Сегодня хочу попробовать включить после диодов резистор. Очень хочется обойтись без транзисторного ключа, т.к. надо будет перекоммутировать вход блока на <->.
EvKormin
Ну, кажется, обсуждение этой проблемы уже выходит за рамки данной темы об аккумуляторе.
Это, скорее, для темы о самостоятельной установке сигналок.
PanD@:
|
EvKormin Ну, кажется, обсуждение этой проблемы уже выходит за рамки данной темы об аккумуляторе. Это, скорее, для темы о самостоятельной установке сигналок. |
Ну, совсем не самостоятельной: это я подчищаю результаты деятельности профессиональных сертифицированных установщиков и совершенно некачественной инструкции по установке от MS.
Другие тоже на эти грабли наезжали (просмотри ветку).
Я проблему решил: ток в спячке не на охране - меньше 35мА при собственном токопотреблении Фокуса меньше 10мА. Это для АКБ очень хорошо.
Что было- RC цепочка. Похоже она блокировала какие-то тестируемы Фокусом цепи и что-то не засыпало.
Возможно так же и диодная сборка дверей. Она блокировала ЦЗ и, возможно, тоже влияла. Разбираться с этим нет времени и желания.
Главный вывод - на машину надо грешить в последнюю очередь. Она спит при 10мА.
EvKorminПарктроник нештатный, ток утечки всегда был в пределах нормы. Что углядели сервисмены в Пассаже, не знаю, но меняли точно аккум
Доделают основной косяк с ЕСП - дадут бумаги, там и разберемся, что было.
Nikon Sevast
19 October 2008
1
Вчера со мной приключилась точь-в-точь такая же история, что и с Nickus.
Сегодня по компьютеру напряжение в бортовой сети 11.5. Несколько ошибок - D900, E200, E197, 9318(Battery voltage low). Это точно генератор? Или есть надежда на сдохший АКБ?
-Kirk-
ток утечки всегда был в пределах нормы. .
А кто и как мерял?
Это процесс очень длительный и требует знаний о процессе засыпания авто.
Вряд ли на станции этим занимаются.
Я бы на твоём месте сделал это самостоятельно, чтобы быть полностью уверенным в результатах.
Что углядели сервисмены в Пассаже, не знаю, но меняли точно аккум
Так это понятно, что он после нескольких разрядов сдох. Но АКБ, скорее всего, следствие, а не причина и ты имеешь перспективу снова нарваться на эту же проблему.
Доделают основной косяк с ЕСП - дадут бумаги, там и разберемся, что было
Держи в курсе. Интересно.
Кстати, в ходе возни с токопотреблением я несколько раз отключал АКБ. Пробег на этот момент был 12 000. До этого не отключал ни разу. Так вот, у меня создалось впечатление, что машина поехала по другому, как то мягче. И расход на трассе упал до 5,1, а был 5,5 (у меня есть собственный "мерный участок" смешанного типа в 140-км).
Но по расходу надо ещё проверять - разовый замер не очень объективен.
Это что, изменились данные "самообучения" мозгов?
Nikon Sevast:
|
Вчера со мной приключилась точь-в-точь такая же история, что и с Nickus. Сегодня по компьютеру напряжение в бортовой сети 11.5. Несколько ошибок - D900, E200, E197, 9318(Battery voltage low). Это точно генератор? Или есть надежда на сдохший АКБ? |
надежда на сдохший АКБ? это круто!
Как проверить генератор:
1. завести машину, отключить потребителей и дать поработать, замеряя напряжение на АКБ, желательно, мультимером. Если напряжение растёт - есть надежда, что генератор работает.
2. Зарядить АКБ автоматической зарядкой,.
3. Желательный этап - замерить плотность электролита. Если плотность в пределах 1,25, то надежду на сдохшую АКБ можно готовить к похоронам
4. После заряда дать напряжению на АКБ упасть и включить мотор, можно погазовать. напряжение на АКБ должно расти, примерно до 14,4В. Если выростет - генератор с большой вероятностью цел.
При медленном движении и в пробках и большом количестве включенных потребителей (сабвуфер в багажнике, кондей, иллюминация) АКБ должна разряжаться.
11,7В - это ещё не смертельно для АКБ, но ездить нельзя. Если нет зарядки, то можно дать машине постоять подольше (не нагруженный аккумулятор наберёт немного заряда), отключить всех потребителей, завестись и прогнать машину по трассе пару часов. Но после этого всё равно надо зарядить АКБ.
7 октября забирал машину из ТЦ Кунцево после замены лобового стекла.
Машина простояла в ремонте чуть больше суток. Единственная моя оплошность - это оставленная панелька магнитолЫ. В машине есть 4-ч канальный усь и саб. Что делали с ней -не знаю (но мне кажется музыку точно слушали, так как были перепутаны диски и перенастроены настройки ).
При приеме из ремонта я дверь открывал ключем, фары светили еле-еле. Сигналка у меня показывает напряжение бортсети, так она показала
10,4 В Не поверил - позвал мастера, тот пришел с тестером. Померяли - точно! Принесли бустер, завели. До работы и после до дома доехал нормально.
С утра машина мне просигнализировала, что напряжение борт сети упало до 11,5 В. Завести не удалось-пришлось прикуривать.
До работы доехал и включил зарядное устройство на 10 часов. АКБ восстановился и проблем пока нет.
Кстати, консультировался по этому вопросу с мастером эл.цеха.
При холодном двигателе напряжение на АКБ от генератора в раоне 14,1-14,5.
При прогреве двигателя до 90, напряжение падает до 13,4-13,9
Ниже зависимость разряженности АКБ от напряжения без подключенной нагрузке:
ссылка EvKormin:
|
Ну, вот, разобрался с причиной повышенного тока в спящем режиме (150мА). Машина оказалась не при чём: без сигнализации её ток меньше 10мА. Начал подключать сигалку и тут же напоролся на чудеса - что-то установщики напутали. Попробую обсудить это со спецами из UGONA.net. |
по поводу потребления, так вот вам докладываю.
В режиме засыпания - до 40 мин после постановки на штатную ПБ5 потребление в пределах 150 МА.
После полного засыпания - около 10 мА
Не подскажите, что происходит с замками дверей, когда аккум разряжен в 0. У меня ПБ5, двойное запирание, предположим, аккум сдох на длительной стоянке, провода прикуривателя в багажнике - его не открыть. Ключом открываю водительскую дверь, а заднюю можно открыть при двойном запирании и сдохшем аккуме? (чтобы достать через спинки сидений провода)
Witallцитата: |
заднюю можно открыть при двойном запирании и сдохшем аккуме? |
Конкретно так не пробовал, но думаю, что нет.
Предлагаю провести эксперимент: При открытом капоте защелкнуть замок капота (чтобы сработал концевик) и поставить двери на двойную блокировку. После чего снять клемму с АКБ, открыть вод. дверь ключом и попробовать открыть заднюю дверь из салона.
Witall:
|
Не подскажите, что происходит с замками дверей, когда аккум разряжен в 0. У меня ПБ5, двойное запирание, предположим, аккум сдох на длительной стоянке, провода прикуривателя в багажнике - его не открыть. Ключом открываю водительскую дверь, а заднюю можно открыть при двойном запирании и сдохшем аккуме? (чтобы достать через спинки сидений провода) |
Заднюю открыть нельзя. У меня на предыдущем фокусе такая хрень раза 2 случалась. АКБ сдыхала, открывал ключем дверь, а в багажник залезал сложив спинку заднего сиденья изнутри. Самое хреновое, что кроме водительской двери больше никакие двери не открываются. и залезть в блок предохранителей ( в случае необходимости) трудно, особенно если света нет.
На аккумуляторе у двух банок белый налет элетролита, машине полгода, увидел первый раз, первый раз туда и залез! Вообще с машиной хрень происходит, мерцает освещение, вот думаю, может ли это как-то связать с генератором-аккумулятором? И в принипе, при каких условиях образуется это белый налет?
Anton1983 Похоже аккум кипел, может у тя перенапряжение, а мерцание от работы реле регулятора, который его отсекает...но это моя версия, возможно я ошибаюсь, как я понимаю машина свежая первый год, тогда тыч сервивисменов носом, успехов...
Решил поменять АКБ, так как маялся прошлой зимой. Решил поставить Варту, выбираю 70 или 72А Кто, что посоветует. Где-то на форуме читал, что максимум на Фокус можно ставить АКБ емкостью 71А. Спасибо
Гремлинсмотри чтоб по размерам влезала - крепление потом может не подойти
Я вот купил 60А, АКБ встал на место, а вот крепление сверху так и не удалось натянуть. Закрепил пока с одной стороны.
Drakula_51
2 November 2008
Гремлин:
|
Решил поставить Варту, выбираю 70 или 72А Кто, что посоветует. Где-то на форуме читал, что максимум на Фокус можно ставить АКБ емкостью 71А. Спасибо |
Посмотри в
чузер Вартовский - там от 60 и до 74 (верхняя планка от движка зависит) А*ч рекомендуется.
Shilovdmitriy
2 November 2008
ГремлинЯ вот тоже уже собралси покупать Варту на 74 ампера, уже нашел где. Приготовил 4 тыщи рэ. А потом подумал: Можете ее еще раз подготовить перед зимой и посмотреть что там и как? В результате вон она стоит заряжается после КТЦ. Думаю что 4000 рэ. будут отложены минимум еще на 1 год
Можно подробнее что за зверь КТЦ и как его делать?
from_mars
КТЦ (контрольно тренировочный цикл) - зарядка - разрядка -зарядка
Shilovdmitriy
4 November 2008
from_marsВ принципе
VasAlex уже ответил. Добавлю толь вот что:
Делять КТЦ вовсе не обязательно. Лично я его сделал из-за того, что после первой зарядки плотность электролита не поднялась выше 1.26-1,27
Я же хотел войти в зиму с результатом 1,28. Ну вот и решил сделать КТЦ.
Результат - НЕ помогло. Плотность так и не поднялась до отметки 1,28... Чтож видимо действительно только на 1 год еще... максимум на 2...
Кстати, я прикола не понял. Пошел сегодня еще раз провести несколько циклов замеров тока потребления в спящем режиме. Так вот либо я что-то нитуда воткнул, либо чего то изменилось в машине... но прибор показывает четко 0,1 А. Причем в обоих случаях. 1- машина на штатной сигналке. 2 - машина на доп сигналке (штатная выключена). Непонятно
Сейчас вон стоит под циклом №3 - обе сигналки отключены т.е. машина без охраны стоит... Я же своими глазами в прошлый раз видел 0,05-0,04 А
Shilovdmitriy
5 November 2008
Короче я ваще ничего не понял... Спалил похоже еще один тестер... Благо цена им 150рэ.
Поставил предел 200мА, один щуп воткнул в кабель отходящий, а второй на клему АКБ ткнул, чтобы потом клему снять и пустить потребление через прибор... Так вот только я тронул клему щупом, машина моргнула аварийкой и бобик сдох, цифирки побежали... сами собой... короче прибор отдал концы... Я так и не понял почему, ведь ток даже еще не был пущен ТОЛЬКО через прибор. Тестер был подключен параллельно...
И при этом потребление должно было быть уже 50мА.
непонятно...
Читаю и удивляюсь отношением людей к собственному корману. Ни чего удивительного не нахожу в том что АКБ умирает раньше положенного срока у "некоторых юзеров". Давно известно, что генератор на машине не в силах зарядить АКБ по полной. Посему требуеться время от времени снимать АКБ и заряжать на ЗУ, а перед наступлением зимнего сезона в обязательном порядке (включая плотность электролита в банках). Сам отъездил больше года на родном АКБ и пока вопросов к нему не имею, чего и вам желаю.
Tamboff:
|
Читаю и удивляюсь отношением людей к собственному корману. Ни чего удивительного не нахожу в том что АКБ умирает раньше положенного срока у "некоторых юзеров". Давно известно, что генератор на машине не в силах зарядить АКБ по полной. Посему требуеться время от времени снимать АКБ и заряжать на ЗУ, а перед наступлением зимнего сезона в обязательном порядке (включая плотность электролита в банках). Сам отъездил больше года на родном АКБ и пока вопросов к нему не имею, чего и вам желаю. |
От того, что АКБ заряжена ей хуже не будет
Но для того, чтобы нормально пользоваться автомобилем много лет, совсем не требуется его 100% заряженность
Если ездить чуть дальше, чем "от гаража до забора"
, зарядка будет не менее половины ... и этого хватит, чтобы, не прикасаясь к аккумулятору, проездить 3-5 лет. Если, конечно, исправен генератор и не бракованный АКБ.
Только при 40-50 градусных морозах есть шанс не завестись, но в этом случае, чтобы иметь 100% уверенность, желательно ещедневно подзаряжать
. (но, при таком климате, вообще-то лучше иметь теплый гараж)
Причем, для подзарядки, снимать с машины и даже отключать - совсем не требуется
Есть опыт 6 и 7 летней эксплуатации НИРАЗУ, за это время, не прикасаясь к аккумулятору!