Прогревание двигателя автомобиля

Всем привет!
Может мой посыл и не к месту, но вы все смотрите, я думаю Формулу1, так даже там дают прогревочный круг. А движки там покруче будут, да и обороты повыше! Лично я ФФ1 не грел, но масло доливал регулярно. Сейчас грею ФФ2 до отрыва стрелки от 60 градусов, затем качу на малых оборотах не включая климат до более менее прогрева, так как климта сразу темпратуру движка понижает, заодно раскатываю трансмиссию, ну а далее сами знаете. Пока у нас экологи не давят, буду прогревать. За сим откланиваюсь.

Я грею пока обороты не упадут с 1200 до 900 вот и вся наука.
Это время - пока разденешься, фары, фонари, зеркала протрешь, со стекла смахнешь, а там сел и поехал.
Чего и Вам желаю.

у меня на девятке стоял БК и было очень удобно увидел, что БК показывает 40-45 градусов - поехал. А тут минимум 60 градусов показывает - не удобно

Slouch
А тут минимум 60 градусов показывает - не удобно
Грубый критерий: пошел от печки чуть теплый воздух - значит
до +30...+40 гр.Ц. мотор нагрелся. Можно ехать. Так и делаю.

Лично я машину прогреваю посредственно,пока снег скидываю или курю стою .В это время попогрейки успевают накалиться и масло в коробке разболтаться ,а потом сел и вперед.Я даже на своей старой корбюраторной девятке так делал,просто при движении добавлял подсосом оборотов .

Прогрев дизельного двигателя при температуре ниже 0 абсолютная бессмыслица, алгоритм завел, открыл ворота гаража. выехал, закрыл гараж, настроил музыку и в путь. За это время бортовой комп показывает снижение расхода топлива до 0,9 л/ч, из дефлекторов идет чуть теплый воздух, что еще нужно для счастья? При движении вначале 2, 3 скорость, обороты 1,8 -2,0 тыс. А все остальное в том числе вечные ценности о тепловом расширении металлов и сплавов, образовании низкотемпературного шлама и т.д. оставьте для творцов диссертаций если таковые еще не перевелись

Тазик свой бывший 21074 (стоял на стоянке) зимой прогревал до того момента, когда стрелка указателя тем-ры ОЖ не сдвигалась с крайнего положения (обычно около 5-7 минут). Этого времени вполне хватало, чтобы почистить мафынку от снега.

Сейчас Мондео2, 2л. (стоит уже в гараже) завожу, открываю двери гаража, потихоньку выезжаю, включаю климу на +22, закрываю гараж и к этому времени уже идет теплый воздух и можно потихоньку катить (первые 1-2 км). Как только темп-ра двигателя выходит на рабочий режим - еду как обычно.

ИМХО: прогреть движок 2-3 минуты зимой не повредит + умеренная езда (до 2500-3000 об/мин) первые 2-3 км после старта. Так делал и буду делать.
Летом греть - 30 сек максимум, а остальное потеря времени.

Что такое прогрев и зачем он нужен.
А пришло это понятие к нам из прошлого, когда были карбюраторные машины. Все просто элементарно! Карбюратор расположен ПЕРЕД впускным коллектором, поэтому по коллектору идет к впускным клапанам бензо-воздушная смесь. Следовательно если коллектор холодный то распыленные капли бензина начнут конденсироваться на стенках коллектора и до впускного клапана будет доходить очень бедная смесь, на которой двигатель не способен выдавать существенную мощность и езда в таком режиме мягко говоря некомфортна. Поэтому до начала движения люди грели двигатель что бы прогрелся коллектор и началось нормальное смесеобразование без конденсирования бензина.
В инжекторе этой проблемы нет! По впускному коллектору идет чистый воздух, а бензин впрыскивается в распыленном виде прямо перед впускным клапаном, никакого конденсирования не происходит. Двигатель с первых секунд готов к нормальной работе.
Все современные моторы с момента старта заняты одним делом, это прогревом катализатора а его на холостых оборотах ооооочень долго придется прогревать… Контроллер будет богатить смесь лишь бы быстрее прогреть катализатор, жертвуя при этом ресурсом свечей и цилиндропоршневой группы (смывая масляную пленку со стенок цилиндров) только бы быстрее начать выполнять экологические нормы.
Короче грея инжекторный мотор на холостом ходу, вы просто убиваете его собственноручно, заодно и свое время и нашу ОБЩУЮ экологию.

Греть двигатель нужно если вы: не испытываете проблем с нехваткой времени, есть лишние деньги на лишний бензин, вам на всех вокруг наплевать, вы НЕ хотите что бы ваш автомобиль достался следующему владельцу с неубитым двигателем, если вам 70 лет и вы привыкли греть свой бывший ЗАЗ часами =)

Все это не голые слова, было проверено стендовыми испытаниями в техникуме где я учился. У нас не один препод по ТО и устройству авто не грел свои машины и никому не советовали, потому как точно знали что происходит в двигателе!
А тем кто греет во дворах машины по утрам хочется просто дать в морду! Типа где живем там и срем.

Garik_spb
Вы ИМХО-то, добавляйте, добавляйте...

Любой подшипник рассчитан на работу в определенном тепловом окружении (я уж молчу про кулачки и роккера). Есть подшипники у которых допустимая нижняя рабочая температура -20, я не удивлюсь, если для удешевления такой подшипник могут поставить куда-нибудь в не очень ответственное место, например в генератор. Но основная проблема не в этом. Когда подшипник сразу же работает под нагрузкой даже при допустимых низких тепературах происходит сильно неравномерный прогрев этого подшипника, на который он может быть не рассчитан. Возможен преждевременный износ. А износу что, только начаться, а дальше по нарастающей пойдет уже в нормальных условиях. В общем по моему ИМХО - все хорошо в меру, я поступаю примерно так же как Mistik, хоть еду на карбе, хоть на инжекторе.

А может кто нибудь все таки напишет тепло ли в машине ???
Или с температурой двигателя в пробке падает и температура внутри салона ?

В машине жара,поэтому ставлю 22...и не замарачиваюсь...в ногах так вообще турция

Я так подумал - на морозе пусть даже -25 металл своих свойств не теряет, современные масла тоже. Движок у меня пускается и держит обороты 1200 в минуту. Всякие подшипники вращаются с сопоставимыми скоростями и прогреваются моментально. Сколько времени надо маслу, чтобы разойтись по точкам смазки при таком режиме? Ну от силы полминуты.
Отсюда вывод - греть не надо, через полминуты/минуту ехать спокойно, не давая сумасшедших нагрузок. Опровергните, если я не прав.
По собственным наблюдениям - тяга на этой машине вообще от степени прогрева не зависит.

На улице -12. Завожу.Пока смахиваю иней -около двух минут-климат отключаю вообще.Потом включаю на 22 градуса+рециркуляция по салону и в путь.Так гораздо быстрее получается прогреть ,чем забор воздуха из-за борта.10 минут пути-стрелка ОЖ в рабочем положении.Рециркуляцию отключаю-стрелка остается на месте.

При стоянке на холостых и работающем климате-стрелка температуры слегка падает(до определенного значения..).Температура в салоне-постоянный "вечерний Ташкент" +22.

цитата:

В машине жара,поэтому ставлю 22...и не замарачиваюсь...в ногах так вообще турция

Тогда непонимаю зачем заморачиваться с этой температурой ???
Какая разница что там датчик показывает ,самое главное чстобы тепло было и расход был небольшой в связи с остыванием , а то как известно чем холоднее двигатель тем больше бензина надо !

Специально НЕ грею, только если снежок смахнуть.
Первые минуты еду спокойно, плавно. На ходу двигатель прогревается быстрее - это факт.
Климат работает замечательно.

Прочитал весь топик и ужаснулся дремучести.
Греть однозначно! Европейские рекомендации не подходят для нашего климата. Попытаюсь объяснить на пальцах.
1. Любое моторное масло (будь это минералка или суперсинтетика) начинает «работать» при положительных температурах близких к 40 гр. С. Рекламные картинки по телевизору про масло, работающее при -30 («сел, завел и поехал») – только рекламные картинки.
2. Система мазки двигателя достаточно сложна чтобы ее здесь описывать, но приведу один довод, который должен убедить скептиков. Если вы обратили внимание, то на холодном двигателе расход бензина больше, чем на прогретом (убеждать в этом, надеюсь, никого не требуется). Холодный бензин, поступая в камеру сгорания (цилиндр двигателя), очень плохо распыляется. И это беда не только карбюраторов (хотя там это более явно из-за конструктивной особенности диффузоров: при расширении газ охлаждается), но и инжекторов. И вот этот бензин, поступая в камеру сгорания не в виде распыла, а в виде тонкой струйки СМЫВАЕТ вашу смазку со стенок цилиндров.
Вы, конечно, можете не греть двигатель, но когда он у вас «встанет колом» в самый ответственный момент, не удивляетесь.

PS. Если вы ратуете за экологию, то ездите на велосипедах. Как вариант для Сибири можно использовать оленей или ездовых собак.

Ёхан Палыч
Всякие подшипники вращаются с сопоставимыми скоростями и прогреваются моментально

К сожалению нет. Есть даже такая наука, термодинамика называется, так что обычный подшипник можно представить в виде тепловых сопротивлений и источников тепла, очень похоже на обычную электрическую схему. Из-за неверных тепловых расчетов - вон шатлы разбиваются, а тут какой-то фокус. Шутка. Из-за неравномерности нагрева подшипника изменяются зазоры, в результате чего его может даже подклинивать или наоборот происходить проскальзывание вместо качения. Теория такова. На практике: как часто, какая температура, какой водитель, как повезет...

Вот у нас сегодня -40. Греют _все_

Assa

Не хочу окончательно углубляться в термодинамические дебри, но возьму на себя смелость заметить, что теплопроводность конструкционной стали в разы выше теплопроводности того же моторного масла. А следовательно и прогревается он равномернее и быстрее.
Так не хочется вспоминать дурацкую теплофизику, но увы - меня этому учили на протяжении 5,5 институтских лет.
Тепловое сопротивление обратно пропорционально теплопроводности. Источник тепла в данном случае - поверхности, по которым движутся шарики/ролики.

Вполне аргументированные доводы обеих сторон.
Только хотелось бы уточнить у сторонников "сел и поехал":
почему начинают движение плавно, спокойно, без максимальных нагрузок -
абсолютно верно - так Вы быстрее прогреваете двигатель, повышенным расходом зебина боретесь за экологию, заиндевевшими стеклами (ведь и такое бывает) боретесь за безопасность ДД. И выезжая на дороги общего пользования, Вы своим медленно-спокойным режимом движения боретесь за нарушение ПДД. Скорость потока помним? (А давно ли Вы сами на городской скорости натыкались на вырулившего из двора борца за экологию с натужным выхлопом? Я думаю не Гринписом Вы его поминали...) Если стараетесь соблюдать - значит, используете непрогретый дрыгатель в рабочем режиме. Грите включить электро подогревы? Отлично + еще расход зебина - кто там про экологию?
Все мое ИМХО.
Я грею до момента "как стрелка поползет". Еще иногда курю (вот я всю атмосфЭру зачадил). )))
ППП заказан

Народ! Какие подшипники!!! Вы чего вы вообще в своем уме?
Неужели никто не знает что в двигателе все основные подшипники СКОЛЬЖЕНИЯ!!! В них нет ни шариков ни роликов! 2 поверхности между которыми закачивается масло под давлением, это давление не дает поверхностям соприкасаться! В этих подшипниках нет граничного трения метал об метал!!! Если бы оно было движки бы служили по 10-15 минут до капиталки.
Pavel-I вы товарищ лучше себе ТАЗ карбюраторный купите и грейте его хоть не зря будете время тратить. Насчет дремучести это к вам относится в первую очередь

Если лампа давления масла не горит после старта двигателя это означает только одно что система под давлением, масло нормально циркулирует и все в норме, можно ехать!

ku2ma я же написал что инжекторный двигатель готов с первых секунд к нормальной работе, это значит сели и поехали сразу нормально. Если у вас нормально это значит 6000 об/мин то это уже ваши трудности.

Ну давайте наконец уже станем цивилизованной страной...

Я думаю, стоит немного быть поспокойней.

Garik_spb
Не совсем согласен. Двигатель состоит из достаточного количества
деталей из разных материалов, сплавов, плотности. Физически их
нагрев и последующее расширение учитывается, но практически
зазоры уходят. Ведь только на конструктивно заданной рабочей
температуре детали правильно взаимодействуют. Вроде так.
Далее: как мы будем достигать этой температуры. На ХХ - двигатель
работает дольше (меньшая теплоотдача), но и не возникают температурные
напряжения, которые возможны и при средних оборотах.
Ведь коробление головки блока и клин поршня зачастую объясняется
превышением со старта размытой гранью (нет ни в каких
инструкциях четких передач и оборотов) нормального стиля движения.
Слишком много внешних факторов. Давление воздуха,
влажность, температура. Ни один производитель не укажет
в инструкции что-то конкретное. Если укажет, то с оговорками ))
100% холодное вождение в инструкциях продиктовано только экологией.

ku2ma холодное вождение продиктовано только здравым смыслом! Нет карбюратора нет и прогрева! Детали в сопряжениях не взаимодействуют напрямую их разделяет масляный клин! И по другому быть не может. Я вас уверяю за 4 года обучения, написание диплома (тема была как раз тепловой режим двигателя) и 2 года работы на СТО я кое что в этом понимаю.
увод головы и клин поршня это на 99% результат перегрева, ничего общего эти явления с холодным стартом не имеют.

Наконец то стало интересно читать, хоть аргументы пошли в ход, а то деревня да деревня, когда станем цивилизованной страной??? Люди делают страну цивилизованной, а не страна людей, все равно буду греть

Garik_spb
Ну конечно перегрева! Только сейчас мы грим о локальном перегреве. Трение-нагрев. А трение повышенное из неустановившихся зазоров. Эти зазоры в технологическом допуске, но при понижении температуры до более низких значений неблагоприятные условия работы двигателя могут усиливаться. Не прав?

И я знаю, почему я грею. Честно. Мне просто некомфортно в холодном салоне. Не холодный салон со струями тепленького воздуха, а прогретый салон. Мне приятнее! Удобнее! И мне глубоко до всех доводов - я хочу ездить в теплой машине. Поэтому и взял себе ППП.

ЗЫ: С наступающим. Ни гвоздя всем, ни жезла!

Хочу обратиться ко всем, кто говорит про заиндевевшие стекла и холодный салон. Это не двигатель. Тема - про двигатель. И не надо считать, что если я говорю, что движку греть не надо - я сторонник никакого обзора и дубака в машине.

Как я уже писал двигатель в любой машине надо прогревать хотя бы до снижения оборотов

Сам грею до 1000 об. При -10...-12°С получается за 3...5 мин.

Ой, опять «продвинутые» и знающие все… Страна советов. «Умных» советов. Нет аргументов – в ход идет нахрапистость. Главное самому быть уверенным, что говоришь непререкаемую истину.
Мне хочется не тратить свое время на чтение курса «введение в специальность». При желании можете взять умные книжки в технической библиотеке (учебники не публикуются в Интернете, в Интернете ничего кроме «занимательной физики» вы не найдете). Там же можно найти информацию по маслам, их составу, рабочим температурам. Если вам интересно – напрягитесь.
Есть такая категория людей «ездуны», которые открывают капот только для заливки «незамерзайки» и то только после того как им на сервисе объяснят, как это делать. Мне доводилось видеть вытянутые лица таких знатоков, после того как им показывают цилиндры их двигателей.
Пожалуйста, здесь своими знаниями, почерпнутыми из записок для домохозяек не кичитесь.

2 Garik_spb, Lex083
Можно вам задать вопрос? Интересно, в чем отличие карбюраторного двигателя от инжекторного? Ой, а ведь только в системе создания топливно-воздушной смеси. Вы этого не знали? Тогда я вас еще больше удивлю: система смазки в этих двигателях одинаковая, бензин применяется одинаковый, масло одинаковое, да и процессы в камере сгорания тоже одинаковые. Не путайте автоматику инжекторов, не дающих двигателю заглохнуть, с процессами в цилиндрах двигателя. Инжектор в этом смысле даже более опасен для системы смазки, т.к. при прогреве двигателя сам инжектор из-за своей массивности прогревается значительно позже. В итоге, масло смывается холодным бензином со стенок цилиндров. Надеюсь, что вам не надо объяснять какое масло лучше смывается жидкое или густое. При прогреве двигателя автоматика инжектора поддерживает минимально возможные обороты не случайно. Если бы все было бы так просто, то двигатель (для уменьшения времени прогрева и удовлетворения экологов) прогревался бы на повышенных оборотах и только при достижении рабочей температуры, автоматика бы понижала бы эти обороты. Странно, но ни один производитель этого не делает.
Следующий вопрос «продвинутым»: неужели лампочка, показывающая давление масла говорит о том, что в системе смазки все нормально? Впервые слышу такое. Эта лампочка показывает только одно, что масляный насос работает, и за насосом создано рабочее давление масла. А вот дошло ли масло до всех деталей двигателя … за это лампочка совершенно не отвечает.
Конечно, вы можете придерживаться «рекомендаций, изложенных в инструкции по эксплуатации автомобиля» навязанных технарям экологами, но эти инструкции, к сожалению, не отменяют законов физики.

PS. Вчера звонил приятелю в Англию. У них там сейчас даже днем – 4. Спрашиваю: «Греете двигатели?». Ответ: «Греем». Вот вам и европейцы, слушающие экологов.

Pavel-I

Аргументы аргументами, но вот характеристики масел было бы интересно увидеть. Например, при какой температуре современное масло становится "достаточно жидким". В цилиндры по моему подается не бензин в чистом виде, а его смесь с воздухом, и далеко не в жидкой фазе. Минимально возможные обороты можно поддерживать просто ради экономии топлива на ХХ. И еще - сколько времени нужно, чтобы масло с нужным давлением было подано ко всем точкам смазки.
Не считаю себя профи в области ДВС. Просветите меня.

2 Ёхан Палыч
Мне довелось быть двигателистом с высшим образованием.
Я вам назвал температуру, при которой масло начинает работать. Искать это в учебниках я не буду. Но в качестве компенсации могу сказать: на приборе, показывающем температуру двигателя, шкала начинается не с нуля а, с определенной температуры. На FF2 это 60 гр.С. Это рекомендованная температура начала движения. Надеюсь, Вы понимаете, что разработчики Ford это сделали не случайно. Вообще об этом должны были говорить в автошколе. Не знаю как сейчас, но в советские времена об этом говорили. Теперь по порядку:
1. В цилиндры, действительно, подается топливо-воздушная смесь. Но проблема в том, что при низких температурах форсунки инжектора не могут распылить бензин (температура начала нормального распыла и образования топливо-воздушного облака лежит в пределах 40-70 гр.С, и это зависит от типа топлива: бензин, керосин, солярка), и он поступает в цилиндры в виде крупных капель, которые успевают осесть на стенках цилиндров и смыть с них масло.
2. Утверждение об экономии топлива несостоятельно, т.к. при увеличении оборотов он прогревается быстрее (но не равномернее!!!), автоматика начинает значительно раньше снижать обороты х.х., и как следствие подачу бензина. Обороты держатся на минимально возможном уровне исключительно для равномерности прогрева всего двигателя.