Турбодизельный двигатель 1.6

mishaXXyears
Ну вам виднее, но как говориться не надо лезть если работает. Я просто не могу сообразить про стакан под форсунку, это не "Втулка топливной форсунки" просто когда я снимал форсунки они нормально вылезли с шайбами и я не обратил внимание на ее посадку. Получается вам повредили корпус крышки головки?

ГБЦ состоит из 3х частей: крышка (пластик) заливной горловины, клапанная крышка и нижняя крышка в которую как я понимаю запресованы (или не запресованы) стальные втулки (не разбирал, исхожу из схем и картинок). Форсунка ставится в гильзу стальную и упирается в голову через шайбу и вот это место и повреждено. Буду разбирать выложу фото

mishaXXyears
Клапанная крышка от мазды подходит на форда Стоит в три раза дешевле. Получаешь деталь в мешочке с маркировкой Ford .

У пежо моторов обвес другой.

Уважаемые одноклубники! Разрешите поделится своим опытом в решении проблемы.
Заранее прошу простить за столь долгое повествование, но возможно это все окажется полезным кому-либо из одноклубников.
У меня машинка 1,6 TDCI, 109 л.с., 2006 г.в., сажевый фильтр удален, PCM перепрошит.
Все началось с того, что к машине подключался клубный адаптер ELS27 (огромное спасибо ittrium и Digital-Cj за их энтузиазм и работу) с настройкой его работы. Загорелась красная лампа и сообщение “Неисправность системы двигателя”. Подключив диагностический адаптер, был считан код неисправности P042E-62 (Клапан EGR завис в открытом состоянии).
Клапан EGR был демонтирован и разобран. Внутри клапана сажевых отложение было не очень много, т.к. буквально 5 месяцев назад я его чистил. Причиной данной неполадки стало нанесенное на рабочую часть клапана (та часть, где расположены восходящие желоба по которым двигаются подшипники коромысла клапана) напыление, которое со временем начало подниматься шубой. Именно из-за этого на рабочей поверхности появились участки металла без напыления и с напылением, а между ними перепады, которые не удавалось преодолеть подшипникам. Для того чтобы исправить ситуацию была взята наждачная бумага Р 600-800, и зачищена рабочая поверхность до состояния, пока подшипники не начали двигаться без заеданий. Потом рабочая поверхность была обработанная наждачной бумагой Р 6000-8000, для обеспечения большей гладкости поверхности. От использования какой-либо смазки отказался, по причине того, что из под рабочего штока клапана в рабочую камеру попадает сажа из выхлопа и возможно ее оседание на смазке и, как следствие, увеличение вероятности подвисание клапана (мое личное мнение).
Сразу после чистки машинка запустилась и на холостых оборотах работала ровно без провалов. Однако через некоторое время (1 день) появилась прерывистая работа двигателя на холостом ходу, а при наборе скорости авто двигается рывками (рывки довольно сильные). Была выяснена предварительная причина такой работы двигателя – даже на ХХ турбина то включалась, то выключалась. Ранее что-то похожее (в очень легкой форме, практически не заметной, проявлялось при движении с постоянной скоростью, что исправлялось остановкой и новым запуском авто) проявлялось, но очень редко.
Снова был подключен сканер и считаны ошибки – их было 2 штуки – Р2279 (не герметичность системы впускного коллектора) и Р0238 (Высокий уровень сигнала датчика А турбокомпрессора). Т.к. до появления каких-либо проблем с авто я почти не на нем не ездил, разрыв какого-либо из патрубков (пока) не рассматривал. Заказал новый датчик абсолютного давления во впускном коллекторе. После его установки ситуация с работой двигателя существенно не изменилась.
Снова был подключен адаптер и была диагностирована ошибка Р2279-68 (не герметичность системы впускного коллектора). Одной из возможных причин появления данной ошибки, было загрязнение датчика MAF.
Засучив рукава, опять полез в машинку. Демонтировал этот датчик вместе с патрубком, которые являли собой одно целое (установлен на трех саморезах, прямо на воздушном фильтре). В Интернете рекомендовали очищать его спиртом. В пластиковую емкость был налит спирт и туда помещен датчик. После 30 минут нахождения датчика в спирте существенных изменений я не увидел. Была предпринята такая схема работы – был взят спрей “Очиститель карбюратора” и с расстояния 15-20 см. производилось распыление внутрь патрубка с датчиком, а затем тут же помещал датчик для промывки обратно в спирт (для промывки, т.к. читал что на датчик нанесено какое-то напыление). После 2 повторений датчик был очищен. Дальше я его оставил сушиться на сутки – для перестраховки (при ближайшем рассмотрении, датчик оказался собранным из двух частей при помощи защелок и из соединительного шва было видно выделение спирта).
После сборки авто и его запуска ХХ обороты стали ровные (без рывков и провалов, при движении тоже все проблемы ушли).
Чтение кодов ошибок – не выявило таковых.
От себя хочу добавить следующее, что прежде чем покупать датчик абсолютного давления попробуйте почистить MAF, возможно все проблемы, после этого, будут решены.
Уважаемые одноклубники! Разрешите поделится своим опытом в решении проблемы.
Заранее прошу простить за столь долгое повествование, но возможно это все окажется полезным кому-либо из одноклубников.
У меня машинка 1,6 TDCI, 109 л.с., 2006 г.в., сажевый фильтр удален, PCM перепрошит.
Все началось с того, что к машине подключался клубный адаптер ELS27 (огромное спасибо ittrium и Digital-Cj за их энтузиазм и работу) с настройкой его работы. Загорелась красная лампа и сообщение “Неисправность системы двигателя”. Подключив диагностический адаптер, был считан код неисправности P042E-62 (Клапан EGR завис в открытом состоянии).
Клапан EGR был демонтирован и разобран. Внутри клапана сажевых отложение было не очень много, т.к. буквально 5 месяцев назад я его чистил. Причиной данной неполадки стало нанесенное на рабочую часть клапана (та часть, где расположены восходящие желоба по которым двигаются подшипники коромысла клапана) напыление, которое со временем начало подниматься шубой. Именно из-за этого на рабочей поверхности появились участки металла без напыления и с напылением, а между ними перепады, которые не удавалось преодолеть подшипникам. Для того чтобы исправить ситуацию была взята наждачная бумага Р 600-800, и зачищена рабочая поверхность до состояния, пока подшипники не начали двигаться без заеданий. Потом рабочая поверхность была обработанная наждачной бумагой Р 6000-8000, для обеспечения большей гладкости поверхности. От использования какой-либо смазки отказался, по причине того, что из под рабочего штока клапана в рабочую камеру попадает сажа из выхлопа и возможно ее оседание на смазке и, как следствие, увеличение вероятности подвисание клапана (мое личное мнение).
Сразу после чистки машинка запустилась и на холостых оборотах работала ровно без провалов. Однако через некоторое время (1 день) появилась прерывистая работа двигателя на холостом ходу, а при наборе скорости авто двигается рывками (рывки довольно сильные). Была выяснена предварительная причина такой работы двигателя – даже на ХХ турбина то включалась, то выключалась. Ранее что-то похожее (в очень легкой форме, практически не заметной, проявлялось при движении с постоянной скоростью, что исправлялось остановкой и новым запуском авто) проявлялось, но очень редко.
Снова был подключен сканер и считаны ошибки – их было 2 штуки – Р2279 (не герметичность системы впускного коллектора) и Р0238 (Высокий уровень сигнала датчика А турбокомпрессора). Т.к. до появления каких-либо проблем с авто я почти не на нем не ездил, разрыв какого-либо из патрубков (пока) не рассматривал. Заказал новый датчик абсолютного давления во впускном коллекторе. После его установки ситуация с работой двигателя существенно не изменилась.
Снова был подключен адаптер и была диагностирована ошибка Р2279-68 (не герметичность системы впускного коллектора). Одной из возможных причин появления данной ошибки, было загрязнение датчика MAF.
Засучив рукава, опять полез в машинку. Демонтировал этот датчик вместе с патрубком, которые являли собой одно целое (установлен на трех саморезах, прямо на воздушном фильтре). В Интернете рекомендовали очищать его спиртом. В пластиковую емкость был налит спирт и туда помещен датчик. После 30 минут нахождения датчика в спирте существенных изменений я не увидел. Была предпринята такая схема работы – был взят спрей “Очиститель карбюратора” и с расстояния 15-20 см. производилось распыление внутрь патрубка с датчиком, а затем тут же помещал датчик для промывки обратно в спирт (для промывки, т.к. читал что на датчик нанесено какое-то напыление). После 2 повторений датчик был очищен. Дальше я его оставил сушиться на сутки – для перестраховки (при ближайшем рассмотрении, датчик оказался собранным из двух частей при помощи защелок и из соединительного шва было видно выделение спирта).
После сборки авто и его запуска ХХ обороты стали ровные (без рывков и провалов, при движении тоже все проблемы ушли).
Чтение кодов ошибок – не выявило таковых.
От себя хочу добавить следующее, что прежде чем покупать датчик абсолютного давления попробуйте почистить MAF, возможно все проблемы, после этого, будут решены.
Еще раз прошу прощение за очень большое количество букв .

Доброе время суток! Помогите пожалуйста.
Авто Ford Focus C-MAX 1,6 TDCi, 2006 года.

Проблема - сильно пахнет дизелем в салоне при открытых окнах. Точнее, дизельным выхлопом. Окно может быть открыто немного - на 3-4см, но уже невозможно дышать. Не важно какое открываешь - с водительской стороны или с пассажирской. Задние не пробовал. Проблема устраняется, если опустить полностью два передних стекла и минимум 50 км/час ехать, чтобы конкретно задувало. Если медленнее - пахнет в салоне, причём независимо от направления ветра. При закрытых окнах всё хорошо. Ещё заметил, что от машины сильнее пахнет, чем от аналогичных. Раньше был владельцем Nissan Terrano с 3л турбо-дизелем, там таких проблем не было. У приятеля дизельный Opel тоже не пахнет особо. Под капотом с виду всё в порядке...
В чём может быть дело?

помогите с вопросом чистки радиатора, хотел по отчету что нашел здесь на форуме почистить основной радиатор, но столкнулся с тем что радиатор интеркуллера мешает проведению процедуры без тотального разбора морды авто. Подскажите есть ли способы нормально почистить радиатор, чтобы не разбирать пол авто.
И еще подскажите пожалуйста оторвал паралон который был закреплен в верхней части радиаторов насколько критично его отсутствие так как закрепить его назад нормально не удалось, если дадите его код буду благадарен.

зы. искал в основной теме форд фокус но там только с охлаждение акпп что то обсуждалось, если радиаторы идентичны буду благодарен за любой совет.

hsubvod
Похожая беда, все только разводя руками теряясь в догадках. Будем пробовать менять. Уточню вы имеете ввиду датчик скорости колес - ABS или датчик числа оборотов коленвала? Спасибо за совет!

Скорее Всего ДАтчиК сКорости, он так и называется. Не абс, иначе горела бы лампочка. И не коленвал. На корбке стоит, как свеча выглядит.
Датчик скорости. (Р)

В общем товарищи фрумчане, по моей проблеме с двигателем работы прекратились. Свез блок цилиндров на замеры. сказали надо точить под 0.6 поршни, 2 цилиндра стали эллипсом. И это не замеряя коленвал. В общем решил покупать контрактный двигатель. Если кто посоветует нормальное место покупки буду рад услышать!!!

В Беседах огромная разборка форд. Контрактный мотор всегда лотерея, как правило контрактника хватает на год не больше... может конечно это с Субару такая ситуация

Народ такая проблема --3000 км назад вырезал сажевый фильтр ездил и горя не знал и тут случилось страшное
Заводишь машину вкл 1.ю передачу начинаешь страгиваться и она глохнет. снова заводишь погазуешь не много отпускаешь газ , вкл 1 ю тогда едет .Но набирается очень плохо от 1000 об до 2000 никакого ускорения нет как только стрелка тахометра перевалит отметку 2000 об начинает ускоряться так происходит на всех передачах .Валит черный иногда белый дым когда страгиваешся . На светофоре постоишь не много и все без предварительной перегазовки -- заглохнешь!!! Гогда глушишь какаято не приятная детонация и звук не обычный .Заводится легко работает на хол устойчиво! 1.6 дизель 109л.с Ошибок не каких не горит на диагностику не ездил!!

DimaN30
Детонация это скорее умирает духмассовый маховик. Неприятно но не страшно. Проблема скорее стандартная- Трубина) или ЕГР

цитата:

Ошибок не каких не горит на диагностику не ездил!

Может все таки съездить?

gere2009
Привет.Ты модернизировал фильтр на 1,6тдси?Если, да,поделись информацией пожалуйста.Пиши в личку буду благодарен

Serj in Rogervik
Только что от туда ошибок нет , параметры в норме! но двигатель заводится - глохнет Раза с 5 заведешь , идет черный дым на машине не стронуться сразу глохнет !!

Sly32
А не подскажешь номера всей кучи запчастей для замены сцепления на одномассовое?
Это я так понимаю на 1.8?
1) 1430566 - Маховик
2) 5091040 - Сцепление
3) 6123490 - Болт маховика 8ШТ
4) 1756793 - Стартер
из соседней ветки... или на 1.6 тоже самое?
Хочу поменять а то уже постукивает...

Денис_Буу
Это не ко мне - не знаю

Про маховик на 1.6HDI 109 сил читайте мою тему на форуме ситроена (движки одинаковые )
Там же и про двигатель вообще про фап фильтр и тд , может пригодится кому

sarewich
ссылку!

DimaN30
Подскажи, перепрошивал ли мозги после того как вырезал сажевик. Если нет, то тогда на перепрошивку (у меня была такая же беда, пока не перепрошил).
Но что не понятно, так это отсутствие ошибок

Вырезал сажевый Перепрошили 3000проехол на кочке раз валился егр. Заглушил. И прыть исчезла

Silvan-ff

Ссылки админ стер , кому надо в личку напишу ...

DimaN30
Сколько контактов на фишке ЕГР и как ты его заглушил (каким способом)?

sarewich
Мне надо!)

Добрый день коллеги! В ноябре купил ff2 2010г. из германии (сборка немецкая). Бодренько доехал из Беларуси, поливал 160-180 и проблемм не было. После зимней спячки (не было денег на зимнюю резину) начались чудеса. Словил ошибку ESP и несколько других мелких. Как выяснилось, надо пропаять разъём щитка приборов. Но эт мелочи. После зимы ездил степенно пару раз а тут решил так сказать раздуть меха. И после 180 км/ч на подъём "Двигатель неисправен". Заглушил, завёл - всё ОК! Помчал дальше. После 180 опять такая байда. После третьей попытки загорелся Джеки Чан. Диагностика показала "Недостаточное давление наддува". После сброса езжу неделю в обычно режиме 120 км/ч максимум и ничего не появляется, динамика как обычно, расход также и масло не жрёт, не дымит, заводится идеально. Мастер сказал что надо менять турбину. Когда менял масло, заметил маслянную плёнку во впуске, на входе в интеркуллер тоже есть немного. Фильтр воздушный как и масло после немцев были в отвратительном состоянии. В коробке воздушного фильтра наблюдались следы подсоса масла из сапуна, видима из-за грязного воздушного фильтра. Теперь собственно вопрос. Кто попадал на такую ошибку? Есть ли иные причины такого поведения кроме как капут турбине? Что нужно проверить сначала, прежде чем бежать за новой? Смущает то, что когда гнал домой всё было отлично и через пару поездок грубо говоря пришёл конец? Тогда было холодно -5 а сейчас жара, воздух спёртый, может ей во впуске не хватать стало? Или датчик маслом зарос? Люфт у турбы небольшой, когда газуешь слышна её работа и до 180 бодренько идёт? Подскажите, кто сталкивался. И где лучше покупать турбину если придётся? В Москве мне 26000 зарядили а в Беларуси и по 12000 вроде есть.

Забыл, пробег 65000, не знаю правда или нет, сканер показывает такой же, хотя смотать не проблемма. Но по состоянию салона, руля, рукоятки рычага КПП, тормозных дисков можно предположить что так и есть. На момент диагностики до казуса, пару недель назад (для интереса так сказать) кроме мелких (низкий уровень топлива, низкий заряд АКБ, ошибки по CAN шине, попытки угона когда пытались заводить без чип-ключа (заводится с кнопки) и т. п.) ничего страшного не было, мелких было много, поэтому предположили, что их не стирали.

morokoriss
Вы купили дизель обьемом 1.6 чтоб гонять под 180? Так вы ошиблись машиной! Если таки она у вас идет 180 - не парьтесь! Через полгода капиталку сделаете и машину поменяете на более подходящую для вас.

Я тоже так считаю , не вижу причин менять турбину , тем более трогать датчики , особенно пытатся мыть датчик расходомера воздуха , может умереть , а зимой прокатило на такой скорости потому что интеркуллер успевал охлаждать сжатый разогретый воздух после турбины потоком уличного холодного воздуха а летом как бы недодув получается .

Спасибо за критику! Я не собираюсь так ездить, просто дал разок проспаться. Сегодня выяснил, что ошибка появляется при резком разгоне даже на 120 но при этом круиз разгоняет без ошибок. И подумал, что нифига это не турбина. Приехал домой и обнаружил, что пластмассовый патрубок на выходе турбины прилегает не плотно, болтается. Затянул и все поперло, разогнал 180 с кондеем и нет ошибок. Надо бы протянуть все патрубки. Радости нет предела, теперь езжу 90 но со спокойной душой уже.