ну так и я про это, а человек пишет
| цитата: |
| 6)С рабочей машины поставлен ДМРВ; |
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р)
Ссылка на данную тему выложена в Рубрикатор ФФ1 (Р) в котором мы, для Вашего удобства, постарались отразить ссылки на все часто используемые темы. |
Тема является временной для определения причин описанных в оглавлении. |
Предлагаю совместными усилиями собрать в одной заметке всю имеющуюся на текущий момент информацию. Я начну, а вы поправляйте дополняйте меня и, я надеюсь, мы получим алгоритм для решения большинства случаев.
0. Разобраться с явными симптомами, если есть. например:
0.1 Горит лампа Check Engine Коды ошибок / Check Engine / Лампа неисправности двигателя. (Р)
0.2 Скачет стрелка спидометра: Нештатное поведение стрелок приборов , скорее всего неисправность Датчик скорости. (Р)
1. Недостаточное давление в топливной рампе.
Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
АКПП: проблемы при включении кикдауна, зависание оборотов при переключении. Долгое переключение коробки.
Методы диагностики: замерить Давление в топливной магистрали, рампе. (Р)
Возможные причины:
1.1 Засорились сетки бензонасоса: Чистка сеток бензонасоса. (Р)
1.2 Вышел из строя или не может давать нужное давление бензонасос: Замена или ремонт бензонасоса. (Р)
1.3 Не герметична топливная система, в т.ч. через Регулятор давления топлива.
Полезные советы: рекомендуется вырезать: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р)
2. Проблемы в системе зажигания.
Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
Методы диагностики: трещины на катушке зажигания, проверить в темном помещении искрение в высоковольтных проводах, в местах соединения со свечами и катушкой,
Возможные причины:
2.1 Катушка зажигания. (Р)
2.2 Свечи зажигания. (Р)
2.3 Провода высоковольтные. (Р)
Пример неисправных проводов: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #17233164)
3. Перегрев двигателя. (Р)
Симптомы: не тянет/затыкается
Методы диагностики: в Тестовый режим. (Р) посмотреть температуру двигателя.
4. Неисправный Клапан регулятор холостого хода, КХХ, РХХ. (Р) .
Симптомы: глохнет на ХХ
5. Повышенная температура воздуха во впускном коллекторе.
Симптомы: не тянет/затыкается
Методы диагностики: с помощью Бортового посмотреть параметр "Температура воздуха на впускном коллекторе"
Возможные причины: решение чудо конструкторов установить гусь под капотом, который засасывает горячий воздух.
Методы решения: установить хобот от ff1 USA Установил другой воздухозаборник (хобот)
6. Неисправный Датчик положения дроссельной заслонки, ДПДЗ, TPS (Р)
Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
Методы диагностики: описаны в теме см. выше.
7. Неисправный Датчик массового расхода воздуха, ДМРВ, MAF. (Р)
Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
Методы диагностики: с помощью Бортового компьютера посмотреть параметр "Температура воздуха на впускном коллекторе" она должна быть адекватная.
8. Неудачная прошивка ЭБУ, особо актуально для двигателя Zetec 1.8 который у многих тупит на жаре с кондеем
Перепрошивка ЭБУ двигателя Zetec 1.8. тема немого затухла, но может кто продолжит.
9. Неисправность Адсорбера Требует дополнительной проверки!
Симптомы: не тянет/затыкается
Описание: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #12620640)
Предположение по физике процесса: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #12621540)
Подробное описание из жизни от GNP: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #14157086)
Методы диагностики:
1) Проверить Клапан продувки адсорбера. EVAP
2) from Malish: Видел подозрительные симптомы повышенного давления в топливном баке, когда вынимал штуцеры из крышки бензонасоса то из крышки бензонасоса лился бензин, что говорило об избыточном давлении в топливном баке. Изначально когда вырезал лючок для бензонасоса такого эффекта не было. Требует дополнительной проверки, сам проверить уже не смогу.
Методы решения: помыть / заменить Клапан продувки адсорбера. EVAP
10. Подсос воздуха во впускном коллекторе Требует дополнительной проверки!
Симптомы: затыкается
Описание:
Методы диагностики:
описаны в первом сообщении профильной темы: Впускной коллектор, проблемы, подсос воздуха.
Методы решения: заменить прокладку впускного коллектора.
11. Перескочил ремень ГРМ: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #14421629)
Первичные симптомы: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #14407206)
Как найти: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #14433674)
12. Проблемы в электропроводке:
12.1 Разъем к топливным форсункам: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #15669923)
На мой взгляд лучше начать с того, что можно самостоятельно или на сервисе измерить, а именно:
1. Давление в топливной рампе.
2. Температуру двигателя.
3. Температура воздуха на впускном коллекторе.
4. Сопротивление ДПДЗ.
5. Подсос воздуха во впускном коллекторе.
а уже потом играть в "угадайку".
Можно так же использовать метод временной замены на точно исправное, например попросить катушку зажигания у друга.
Менять весь список подряд - получиться слишком дорого.
С уважением,
Malish
Malish
27 May 2012
Oleg_KRSK
5 December 2012
Avadon58
Перепутал мож чего-то
Перепутал мож чего-то
dvv3370
6 December 2012
Виноват,не ДМРВ а клапан ХХ 
Wrundel
10 December 2012
dvv3370
купите себе катушку, новые вв шнурки, поменяйте на новые свечи.
купите себе катушку, новые вв шнурки, поменяйте на новые свечи.
Замирович
18 December 2012
ILB
проверь топливную систему. Не хват давления.
проверь топливную систему. Не хват давления.
ЖЕк
18 December 2012
ILB
а потом катушку
а потом катушку
eroha82
19 December 2012
ILB
может каты забиты
может каты забиты
milavas
19 December 2012
ILB
Скорее всего просто не хватает топлива. Была аналогичная проблема на Лачетти. После 3000 тыс просто не ехала...
В итоге бензонасос под замену. Сказали, накрылся клапан, который сбрасывает излишнее давление в рампе. То есть клапан был открыт, и нужного давления в рампе не было. Кгде на фокусах этот клапан, не скажу, на лачетти в самом бензонасосе. Так что Замирович прав. Перво наперво-давление в рампе.
Скорее всего просто не хватает топлива. Была аналогичная проблема на Лачетти. После 3000 тыс просто не ехала...
В итоге бензонасос под замену. Сказали, накрылся клапан, который сбрасывает излишнее давление в рампе. То есть клапан был открыт, и нужного давления в рампе не было. Кгде на фокусах этот клапан, не скажу, на лачетти в самом бензонасосе. Так что Замирович прав. Перво наперво-давление в рампе.
Замирович: |
| ILB проверь топливную систему. Не хват давления. |
а что именно проверить?? хотя бы примеры что проверять
killerom
19 December 2012
I ILB: | ||
а что именно проверить?? хотя бы примеры что проверять |
в шапке темы пункт №1.
Oleg_KRSK
23 December 2012
960632
Проверить катушку зажигания на предмет трещин.
Проверить катушку зажигания на предмет трещин.
striz
28 December 2012
Oleg_KRSK
Привет земляк!)
Вот опять пересел на фокуса своего старенького, кстати точь такой же как у тебя))
На холодную заводится нормально!
А потом возникают проблемы такого рода... вне зависимости от температуры двигла, при нажатии на газ мотор не набирает обороты, а наоборот сбрасывает их)) вплоть до 200-300об\мин.
Если нажать на газ совсем немного и очень плавно, то обороты немного растут.. где то до 1800-2000об\мин
Бывает такое.. нажимаешь на газ, мотор захлебывается и постепенно, очень медленно, начинает набирать обороты... нехотя так)) и поднимает их до талого.. пока не отпустишь педаль!
Замеряли давление в рампе. 3,7-3,8 держит.
Почитав форум, принял пока одно решение, поменять расходомер!
Как считаешь?
p.s. Кстати, вчера решил посмотреть как там крепится расходомер, отсоединил фишку, попробовал завести... не завелась)) что нормально в принципе! Но когда подцепил фишку обратно и завел, то мотор перестал захлебываться при нажатии на газ, как 5 минут назад до этого маневра)) а просто начал набирать обороты.. но не так динамично как он может!
Привет земляк!)
Вот опять пересел на фокуса своего старенького, кстати точь такой же как у тебя))
На холодную заводится нормально!
А потом возникают проблемы такого рода... вне зависимости от температуры двигла, при нажатии на газ мотор не набирает обороты, а наоборот сбрасывает их)) вплоть до 200-300об\мин.
Если нажать на газ совсем немного и очень плавно, то обороты немного растут.. где то до 1800-2000об\мин
Бывает такое.. нажимаешь на газ, мотор захлебывается и постепенно, очень медленно, начинает набирать обороты... нехотя так)) и поднимает их до талого.. пока не отпустишь педаль!
Замеряли давление в рампе. 3,7-3,8 держит.
Почитав форум, принял пока одно решение, поменять расходомер!
Как считаешь?
p.s. Кстати, вчера решил посмотреть как там крепится расходомер, отсоединил фишку, попробовал завести... не завелась)) что нормально в принципе! Но когда подцепил фишку обратно и завел, то мотор перестал захлебываться при нажатии на газ, как 5 минут назад до этого маневра)) а просто начал набирать обороты.. но не так динамично как он может!
Oleg_KRSK
28 December 2012
striz
Привет земляк! Ну если интересно, то давай встретимся, поменяемся расходометрами, попробуем, у меня вообще не тупит)
Но по твоей проблеме скажу однозначно: она известна и хорошо изучена, это подача топлива, наверняка сетки насоса в ужасном состоянии. У меня такое было дважды, и дважды в насосе был ужас полный. Притом было достаточно заглушить мотор и завести вновь, чтобы это прошло, но через несколько километров все повторялось вновь.
Привет земляк! Ну если интересно, то давай встретимся, поменяемся расходометрами, попробуем, у меня вообще не тупит)
Но по твоей проблеме скажу однозначно: она известна и хорошо изучена, это подача топлива, наверняка сетки насоса в ужасном состоянии. У меня такое было дважды, и дважды в насосе был ужас полный. Притом было достаточно заглушить мотор и завести вновь, чтобы это прошло, но через несколько километров все повторялось вновь.
striz
28 December 2012
Oleg_KRSK
если можешь, завтра на взлетке?!
Весь инструмент у меня есть)
Если не в нем дело, однозначно насос.. но давление то норм! странно))
если можешь, завтра на взлетке?!
Весь инструмент у меня есть)
Если не в нем дело, однозначно насос.. но давление то норм! странно))
Oleg_KRSK
28 December 2012
striz
Давление может быть нормальным пока какая-нибудь частичка грязи окончательно не забьет подачу
Давление может быть нормальным пока какая-нибудь частичка грязи окончательно не забьет подачу
непрофессор
3 January 2013
Oleg_KRSK: |
| striz Привет земляк! Ну если интересно, то давай встретимся, поменяемся расходометрами, попробуем, у меня вообще не тупит) Но по твоей проблеме скажу однозначно: она известна и хорошо изучена, это подача топлива, наверняка сетки насоса в ужасном состоянии. У меня такое было дважды, и дважды в насосе был ужас полный. Притом было достаточно заглушить мотор и завести вновь, чтобы это прошло, но через несколько километров все повторялось вновь. |
Хотелось-бы теперь понять, каким-же образом заглушить-завести, способствовало очищению сетки насоса..???
И почему у меня только в летнюю жару эта проблема есть? Что с сеткой в осенне-зимне-весеннее время, кто ее там чистит, что тупежа нет..???
непрофессор
3 January 2013
O Oldbugs: |
| Всем, привет. По поводу данной проблемы. Прочитал почти весь форум, с большинством согласен. На моем фокусе сдох насос (или забилась сетка - на сервисе заменили на новый). Проблема была такая. После получасовой езде в пробке при +26 с кондеем на 1 передаче, когда она заканчивается и есть возможность нажать в пол, жмешь - а машина задыхается и глохнет. Замена насоса помогла. НО тупизм при разгоне по жаре с кондеем на 1 передаче до 2500 об/мин остался ( меня даже семерки на сфетофоре делают на старте). Потом почитав руководство для станций технического обслуживания нашел интересное описание работы двигателя при недостаточном охлаждении цитата: Надежное охлаждение В модуль управления силовым агрегатом (PCM) двигателя заложена стратегия, которая будет управлять двигателем, если последний начнет перегреваться. Если двигатель начинает перегреваться, активизируется 1-я стадия стратегии. Датчик температуры головки цилиндров (СНТ) посылает сигнал в модуль РСМ, который дает команду наперемещение стрелки указателя температуры в красную зону. Если двигатель не выключается, а температура продолжает расти, загорается контрольная лампа «Power Train Check» («Проверка силового агрегата»). Это указывает водителю на то, что двигатель приближается к критическим пределам и должен остановиться. В этот момент PCM генерирует DTC p1285, который можно извлечь, используя WDS. Если водитель игнорирует включение контрольной лампы и показания указателя температуры, активизируется 2-я стадия стратегии. Модуль РСМ начинает управлять двигателем при выключенных двух цилиндрах и ограничении частоты оборотов двигателя до значения, не превышающего 3000 об/мин. Одновременно загорается контрольная лампа неисправности (MIL). Это указывает на то, что может возникнуть значительное неустранимое повреждение двигателя, и это будет влиять на уровень токсичности выхлопа. В этот момент PCM генерирует DTC p1299, который можно извлечь, используя WDS. Воздух всасывается в выключенные цилиндры, которые помогают регулировать температуру внутренних элементов двигателя. Выключение цилиндров чередуется между цилиндрами, что позволяет обеспечить равномерное охлаждение всех цилиндров. ПРИМЕЧАНИЕ: Если водитель использует большой ход дроссельной заслонки (например, при маневре обгона), когда модуль РСМ активизирует выключение двигателя (2-я стадия), выключение будет задерживаться на 10 секунд. ПРИМЕЧАНИЕ: После того, как активизирован режим работы с 2-мя цилиндрами, двигатель не будет возвращаться к работе на 4 цилиндрах даже в том случае, если температура должна упасть, до тех пор, пока зажигание не будет выключено и затем снова включено. ПРИМЕЧАНИЕ: MIL можно погасить только при использовании WDS после устранения неисправности и удаления DTC. Если температура двигателя продолжает расти, вступает в действие 3-я стадия стратегии. Это приводит к полному выключению двигателя, прежде чем возникнет его серьезное повреждение или заедание. Лампа проверки силового агрегата начинает мигать, указывая водителю на то, что через 30 секунд двигатель будет выключен. Это дает водителю время на выбор подходящего места для парковки. Прочитав это описание работы все сходилось с повидением авто, однако никакие лампы аварий не загорались. 3 стадия никогда не наступала. Так лучше бы больше радиатор поставили или уж остывать на обочене с открытым капотом, чем тупить при маневре из ряда в ряд на жаре с кондеем.( как на велосипеде). Вчера вечером провел экспиримент с перегревом. На улице +16. Завожу, жму на газ 4000 об/мин температура двигателя неуклонно растет до 100 гр. - включился первый вентилятор, 102 - включился второй вентилятор на 2 скорость, включаю кондей - 104 гр. И это при температуре на улице всего лишь +16 , а интересно при +40 какая температура двигателя будет? Выше мне температуру поднять не удалось. И еще я перед экспириментом ополоснул радиаторы водой. Убираю ногу с газа. 100 - работает вентилятор радиатора и малая скорость вентилятора кондея, 90 - вентиляторы выключились оба. Потом сел в авто, выключил кондей - разгон - супер, без затыков. При этом стрелка температуры больше середины шкалы не поднимается. Есть над чем задуматься... |
Спецом вернулся к августовскому посту Oldbugs. Почитайте внимательно - ни у кого не похоже? У меня точно все как описано, кроме мигания лампочек.
Oleg_KRSK
3 January 2013
непрофессор
Тут не знаю, сам удивлялся этой зависимости, но ответа так и не придумал адекватного.
Тут не знаю, сам удивлялся этой зависимости, но ответа так и не придумал адекватного.
Chily
3 January 2013
непрофессор
По моему вся эта байда с перегревом и отключением цилиндров - это ни что иное как маркетинговый ход ФМК и ни чего более.
А причина тупизны в жару, только косячная программа на образование смеси именно в жару. А при перезапуске просто происходит перезагрузка.
Моему Фокусу уже 8-ой год и я ни разу не лазил в бак. Что характерно, до перепрошивки мозгов, пока Фокус был свеж и молод, он так же тупил в жаркие летние дни, но к перегреву это не имело ни какого отношения. А вот когда у меня 2 года назад отказал один из движков вентилятора и стрелка действительно поползла к красной зоне, то Модуль РСМ, почему то ни чего не пытался отключать.
По моему вся эта байда с перегревом и отключением цилиндров - это ни что иное как маркетинговый ход ФМК и ни чего более.
А причина тупизны в жару, только косячная программа на образование смеси именно в жару. А при перезапуске просто происходит перезагрузка.
Моему Фокусу уже 8-ой год и я ни разу не лазил в бак. Что характерно, до перепрошивки мозгов, пока Фокус был свеж и молод, он так же тупил в жаркие летние дни, но к перегреву это не имело ни какого отношения. А вот когда у меня 2 года назад отказал один из движков вентилятора и стрелка действительно поползла к красной зоне, то Модуль РСМ, почему то ни чего не пытался отключать.
непрофессор
4 January 2013
Вот и склоняюсь все юольше я к мнению, что дело тут именно в мозгах федоров. И заметьте - поголовно!
А все совпадения, описанные тут, типа помогло - не что иное как совпадения.
Я не пробовал убедиться, что работали именно 2 цилиндра (троение явное есть, никак не раскрутить), когда в жару ехать вообще не хочет, но перезапуск движка (хоть на месте, хоть в движении) - явное лекарство. А ведь не остывает вмиг двигун, сетку никто не чистит и провода, свечи, катушку, ессно, никто поменять не успевает...
Вот и думайте-гадайте. Это либо косяк прошивки, либо действительно защита от дураков, но дурнем сделанная...
Где-бы запросить офответ об этом? Не успеем оглянуться, как жара прикатит снова.
А все совпадения, описанные тут, типа помогло - не что иное как совпадения.
Я не пробовал убедиться, что работали именно 2 цилиндра (троение явное есть, никак не раскрутить), когда в жару ехать вообще не хочет, но перезапуск движка (хоть на месте, хоть в движении) - явное лекарство. А ведь не остывает вмиг двигун, сетку никто не чистит и провода, свечи, катушку, ессно, никто поменять не успевает...
Вот и думайте-гадайте. Это либо косяк прошивки, либо действительно защита от дураков, но дурнем сделанная...
Где-бы запросить офответ об этом? Не успеем оглянуться, как жара прикатит снова.
Oleg_KRSK
4 January 2013
непрофессор
Моё ИМХО: пока двигатель заведен, насос постоянно качает. Какая-нибудь крупная частица грязи, или несколько, прилипают к сетке, в итоге когда жмешь на газ, насос не может втянуть нужное количество топлива. Когда выключаешь двигатель-насос качать перестает, часть субстанции так или иначе отходит от сетки и на какое-то время ее пропускной способности хватает, пока снова не прилипнет что-то. Это как пылесос, штору засосал, выключил-штору отпустило.
ИМХО.
Потому как заменив сетку я навсегда избавился от проблемы, когда жмешь на газ, а обороты падают и машина почти глохнет.
Моё ИМХО: пока двигатель заведен, насос постоянно качает. Какая-нибудь крупная частица грязи, или несколько, прилипают к сетке, в итоге когда жмешь на газ, насос не может втянуть нужное количество топлива. Когда выключаешь двигатель-насос качать перестает, часть субстанции так или иначе отходит от сетки и на какое-то время ее пропускной способности хватает, пока снова не прилипнет что-то. Это как пылесос, штору засосал, выключил-штору отпустило.
ИМХО.
Потому как заменив сетку я навсегда избавился от проблемы, когда жмешь на газ, а обороты падают и машина почти глохнет.
Ильяс
4 January 2013
непрофессор
Oleg_KRSK
Если уж говорить о природе тупизны в жару надо прежде всего договориться что речь идет об исправном авто (т.е. версий бнасоса, катушки, свечей и прочего быть не должно). Иначе - говорить надо о проблемах конкретного авто.
Так вот, о тупизне в жару 2 основные версии, и это сдесь уже раз 100 обсуждалось:
1) забор горячего воздуха под капотом
2) косяк с прошивкой (возможно, не учитывающей пункт 1)
Лично я много чего поменял в авто, что могло влиять на тупизну. И будучи уверенными что дело не в зажигании, не в подачи топлива, решил исправить забор воздуха (хобот был к тому моменту уже). И описал это здесь...искать пост сейчас не хочется. Поведение авто изменилось кардинально в пробках в жару.
Но, полагаю, у всех своя правда-матка, и каждый будет писать свой рецепт счастья
Oleg_KRSK
Если уж говорить о природе тупизны в жару надо прежде всего договориться что речь идет об исправном авто (т.е. версий бнасоса, катушки, свечей и прочего быть не должно). Иначе - говорить надо о проблемах конкретного авто.
Так вот, о тупизне в жару 2 основные версии, и это сдесь уже раз 100 обсуждалось:
1) забор горячего воздуха под капотом
2) косяк с прошивкой (возможно, не учитывающей пункт 1)
Лично я много чего поменял в авто, что могло влиять на тупизну. И будучи уверенными что дело не в зажигании, не в подачи топлива, решил исправить забор воздуха (хобот был к тому моменту уже). И описал это здесь...искать пост сейчас не хочется. Поведение авто изменилось кардинально в пробках в жару.
Но, полагаю, у всех своя правда-матка, и каждый будет писать свой рецепт счастья
Oleg_KRSK
4 January 2013
Ильяс
Ну у нас речь идет о конкретной проблеме-человек жмет педаль, а машина снижает обороты и глохнет. Тут и нечего рассуждать, проблема известная и решается известным методом.
Ну у нас речь идет о конкретной проблеме-человек жмет педаль, а машина снижает обороты и глохнет. Тут и нечего рассуждать, проблема известная и решается известным методом.
Chily
4 January 2013
Oleg_KRSK
Не, тут ностальгия по лету.
Ильяс
А я ни чего не менял, только перепрошил мозг в своё время.. В итоге мой семигодка сейчас в жару гораздо резвее, чем этот же экземпляр в полугодовалом возрасте. Для себя я выводы уже давно сделал. Может быть и созрею на хобот...
Не, тут ностальгия по лету.
Ильяс
| цитата: |
| Лично я много чего поменял в авто, что могло влиять на тупизну |
А я ни чего не менял, только перепрошил мозг в своё время.. В итоге мой семигодка сейчас в жару гораздо резвее, чем этот же экземпляр в полугодовалом возрасте. Для себя я выводы уже давно сделал. Может быть и созрею на хобот...
непрофессор
5 January 2013
Oleg_KRSK: |
| непрофессор Моё ИМХО: пока двигатель заведен, насос постоянно качает. Какая-нибудь крупная частица грязи, или несколько, прилипают к сетке, в итоге когда жмешь на газ, насос не может втянуть нужное количество топлива. Когда выключаешь двигатель-насос качать перестает, часть субстанции так или иначе отходит от сетки и на какое-то время ее пропускной способности хватает, пока снова не прилипнет что-то. Это как пылесос, штору засосал, выключил-штору отпустило. ИМХО. Потому как заменив сетку я навсегда избавился от проблемы, когда жмешь на газ, а обороты падают и машина почти глохнет. |
Вот не городи ерунду только. При +30 без кондея все ОК, только включил, через минут 10-15 начинает тупить конкретно, пока не заглушишь-заведешь. Выключаешь кондей - проблем нет. Где тут мусор, какие сетки, свечи пр.?
Открываешь капот - там пипец, причем указатель температуры не в красной.
Пробовал аккуратно полить на радиаторы с баклажки водой, типа остудить малость - дольше можешь проехать...
Нужно было еще додуматься капот приоткрыть и ехать...
Chily: |
| Oleg_KRSK Не, тут ностальгия по лету. Ильяс А я ни чего не менял, только перепрошил мозг в своё время.. В итоге мой семигодка сейчас в жару гораздо резвее, чем этот же экземпляр в полугодовалом возрасте. Для себя я выводы уже давно сделал. Может быть и созрею на хобот... |
По какой причине заморочился, и что в результате получил? В жару тоже мучился?
Chily
5 January 2013
непрофессор: |
| По какой причине заморочился, и что в результате получил? В жару тоже мучился? |
Да причина та же. что и у многих была. Жуткий тупёж при наборе скорости в жару, машина иногда глохла в самый не подходящий момент при сбросе газа, потеря тяги при длительном движении. Так мучился первые два лета после покупки, листая эту тему. Но была и ещё одна тема Перепрошивка ЭБУ двигателя Zetec 1.8., которая и вылечила этот недуг. Самое удивительное, что помогло не всем
.
Dark mode
© 2024 ffclub.ru − Ford vehicles owners club