Ремень ГРМ

Synoptik
Да, есть вероятность. Ремень из синтетических материалов, расчитанных на широкий диапазон температур, но там есть и натуральный каучук, замерзающий на сильном морозе. Он и может приводить к деформациям и микроразрывам. Узнать бы только при каких именно температурах это будет происходить и как быстро прогревается ремень.
Если красиво оформить, можно попробовать отправить в "Разрушители мифов" )) Пусть проверят

Synoptik
есть такое дело, после установки предпуского подогревателя на 2109, все резинки под капотом, включая ремни и даже пыльники рулевой рейки стали ходить в полтора раза дольше..

OlegArh70

Спасибо, полезная информация! Вообще, это было бы интересно для тех, кто считает, что надо повернуть ключ и сразу ехать. Типа "чай, не ВАЗ" и "Форд рекомендует"

Synoptik
важно не столько, как быстро ехать после запуска, сколько температура под капотом перед запуском , особенно когда Тнв ниже -25-30

OlegArh70
Это понятно, что подогреватель лучше, чем его отсутствие. Но опосредованно получаем и пользу для подогрева ремня.

блин, читаю и не пойму, на машине сейчас пробег 68000км 1.6л 100лс механика, машине 3года, пробег весь мой, машина не простаивала, ездил каждый день, предстоит дальняя поездка более 3500км, на днях менял масло и так ходовку смотрели, антифриз доливали...сказали что с ремнями все в порядке, вот думаю менять или поверить сервисникам.

borzini138
Думаю надо поверить. Но если есть лишние деньги, можете поменять, для самоуспокоения

borzini138
На мой взгляд, при таком возрасте и пробеге ремень должен быть ещё в отличном состоянии. Поменяете через 15-20 ткм.

Здравствуйте всем! Сегодня поменял ремень ГРМ с роликом, помпу, приводные ремни, прокладку клапанной крышки. Машина ФФ2, 1.6 АТ, 2008 год рестайл, я третий хозяин, поэтому за пробег не ручаюсь - пробег на момент замены ремня 64000 км. Действительно, ремни надо менять по состоянию, т.к приоткрыв кожух ремня ГРМ ужаснулся. Работа на сервисе (не дилер) заняла 5 часов и 4000р

Вот ремень после замены:


Вот остатки после замены:
ffclub.ru/topic/219444/jump_6120/#entry12092197

a_tyrin
Если помпа люфтит, то... я бы усомнился в реальности пробега

Synoptik:

15-20

Ага.. есть микролюфт, но смотровое окошко еще не в ОЖ.
Опять же судя по комментариям, свистеть подшипник начинает от 50 тыс..

a_tyrin
Все же не должно на таких пробегах... Хотелось бы посмотреть на всё это вживую, отписал в "Отдам даром"

Добрый вечер, всем! Хочу услышать мнение у специалистов, тех кто сталкивался с заменой ремня уже. Фокус 2, 05г, 1,6(115), пробег 63000. Держу год, второй хозяин, брал год назад с пробегом 34000. Езжу 90% по трассе, поэтому намотал почти 30ку за год. На днях открутил кожух ремня грм и на нем наблюдаются изредка мелкие трещинки иногда доходящих длины 1 см в месте поворота на шестеренку (ну там где ремень изгибается...) На прямой он как новый, все надписи читаю отчетливо.. Повторяю, что трещинки мелкие и не прощупываются ногтем даже... Помпа не шумит, ремень тоже не шелестит(определяю на слух).

Каков ресурс такого ремня? Стоит ли его менять в ближайшее время?

Shefuk
Вашему ремню уже 7 лет. Даже при небольшом пробеге он уже мог подсохнуть и потерять эластичность, о чем и говорят трещинки. ИМХО, если есть возможность, лучше поменяйте.

На днях тоже поменял ремень ГРМ и ролик натяжителя, заодно передний сальник коленвала и оба ремня привода устройств (т.к. эти ремни тоже сильно потрескались и судя по всему за весь срок эксплуатации авто предыдущим хозяином не менялись). На спидометре 139 000 км., купил федю когда было 108 000 и все никак руки не доходили снять чехол посмотреть состояние ремня (стыдно), а тут при печальных обстоятельствах снял, и сон спокойный пропал..., с огнем играл.
Трещины на каждом зубце. Изнутри состояние немного получше, но трещины тоже есть. Подробно описывать не буду, спасибо форумчанам описаний много, только то где возникли сложности.
Болт коленвала купил новый и собственно говоря основное время потратил на откручивание старого. Казалось - ну не может быть, чтоб с таким усилием было затянуто, чуть глаза не лопнули когда откручивал. По ходу откручивания пришлось купить настоящий ключ (200р) с настоящей головкой на 18 (110р.), только они из всех имеющихся не гнулись ни при откручивании, ни при закручивании. Спасение пришло благодаря ФОРУМУ, за что огромное СПАСИБО! Почитал опыт фокусоводов, помогло погреть болт строительным феном, раза 3 по 2 минуты (чтоб направить поток на болт нужна насадка на фен или другая приблуда, чтоб поток шел под углом, иначе фен не пристроить). После 3-го прогрева болт открутился относительно легко.
Коленвал фиксировал за маховик, т.к. болта фиксирования не было (а по окончанию замены я, честно говоря, не уверен, что он не сломался бы у меня при тех усилиях затажки). Да и надо было снимать поддон чтоб заменить прокладку (точней герметик), да и другого способа, честно говоря, в моих условиях я не нашел (коробка автомат, делал в одного на очень неудобной яме). Для фиксирования взял из имеющихся в гараже пластину толщиной 3 мм, шириной примерно 3 см и длиной см 30 (можно значительно короче, резать было лень) с двумя отверстиями 10мм. Одним болтом пластина крепится к корпусу двигателя там где боковые болты поддона (в плоскости маховика), а вторым в резьбу на маховике (там видимо технологические отверстия с резьбой. НО чтоб болт не погнуло и не испортило резьбу на маховике и сам маховик - между пластиной и маховиком (т.к. они не плотно прилегают) надо подложить шайбы или гайки большего диаметра, чтоб болт к маховику при нагрузке был под углом 90 градусов ( я использовал гайку от крепления левого крепления двигателя, она помоему, с резьбой М12 и пару шайб, а болты родные от бокового крепления картера.
Небольшая заминка вышла с заменой сальника коленвала, не знал как его вытащить, в руководстве написано "подденьте отверткой", но как это сделать чтоб не повредить посадочное место или не царапнуть вал коленвала (знаю что вал очень крепкий, но от греха подальше...) я не понял, поэтому в конечно варианте проковырял маленькую дырочку в середине сальника, взял проволоку диаметром 2 мм, загнул кончик на пару миллиметров и вытащил сальник не царапая металлических частей. Все остальное сложностей не составило. После замены, двигатель работает замечательно, а я сплю и катаюсь уже несколько дней со спокойной совестью и душой, чего и вам желаю.
Не затягивайте с заменой ремня!

Alex376
Плюс за пост, но хотелось бы увидеть и фоты процеса замены, и изготовленных подручных средств.

AVP8
фоток процесса не делал, т.к. в первом посте есть и описания и фотки, а то бы конечно пофотал. А фотку пластины и положения ее при фиксации сделаю как в гараже появлюсь. Самое главное для меня (кроме соблюдения моментов затяжки болтов) было точь в точь выставить положение валов газораспределения и положения коленвала. Неоднократно слышал что и у профессионалов не всегда это получается сделать с первого раза.
Сам эту задачу решал так:
1. (снятие всех устройств и крышек не берем во внимание) Установил коленвал в положение ВМТ первого цилиндра. Как я уже писал, болта фиксирования коленвала у меня нет, поэтому положение вала выставлял визуально со снятым поддоном. Тут нет необходимости чтоб эта точка выставилась с точностью до миллиметра, при замене ГРМ не надо снимать ни маховик, ни шестерни валов газораспределения, а именно на них я и сделал метки их положения относительно друг-друга перед тем, как капиталил двигатель (пару недель назад, по неизвестной причине сломался поршень в 4м цилиндре, как я делал ремонт с заменой поршня опишу в соответствующей теме).
2. в этом положении как раз и фиксируем вал коленвала за маховик как раз тот самой пластиной. Поэтому при ее изготовлении необходимо точно замерить расстояние между резьбовым отверстием в маховике и отверстием в двигателе для фиксирования пластины. Снимать пластину не придется пока болт коленвала не будет затянут. Проверяем чтоб метка на маховике (относительно чего вы ее сделали) и метки на шестернях валов стояли на своем месте. Если ВМТ вы выставили правильно, то с обратной стороны валов газораспределения должна точно встать фиксирующая 5 мм пластина (на моем двигателе по крайней мере так) и метками на валах можно не пользоваться, в общем кому как удобно. И конечно можно было и ВМТ выставить по этой пластине, так даже проще, просто у меня метки уже стояли, а пластины толщиной 5 мм нет, поэтому я по ним и ориентировался.
3. убедились что метки на месте, ослабляем ролик натяжителя ремня ГРМ
4. меняем ролик натяжителя на новый
5. теперь самое интересное, откручивание болта коленвала. Этот процесс я уже описал. Понадобился фен с насадкой для направления потока и настоящий инструмент: хорошая коленная головка на 18, вороток и рычаг в виде трубки. Откручивал болт снизу, т.к. сверху вороток с головкой становился неровно и грозился сорваться. Резьба на болте правильная, а то я после часа первых попыток (без нагрева) стал сомневаться что правильно откручиваю, держалось как на сварке. В результате с нагревом все получилось.
6. Снимаем шкив привода устройств, пластиковую крышечку на 3х болтах, саму шестерню ремня ГРМ. Меняем сальник, конечно если решили менять, (но лучше поменять, 300 р. за новый не деньги, а работы по его замене так же как при замене ГРМ) процесс немного описал выше, но в дополнение: перед установкой нового сальника необходимо очистить посадочное место, смазать внутреннюю часть сальника, прилегающую к валу, маслом. Я еще в дополнение, чтоб не загнуть юбочку сальника при проходе ступеньки на валу, перед установкой обмотал вал жесткой пленкой (обложка от тетрадки) получился как бы конус, смазал его маслецом и сальничек зашел без проблем. На место я его не вбивал, а аккуратно вдавливал деревянным рычагом, медленно, с противоположных сторон, чтоб не погнуть и не повредить, а то потом опять все полностью переделывать.
7. ставим на место шестерню вала ГРМ, устанавливаем новый ремень ГРМ, затем ставим пластиковую крышку защиты (которая на трех болтиках), затем шкивы устройств и вкручиваем болт не затягивая. Отпускаем натяжитель ремня ГРМ. На этом этапе должно получится следующее: маховик зафиксирован, поэтому его метка не сдвинулась, метки на валах газораспределения могли сдвинуться когда вы отпустили натяжитель (если вы не использовали фиксирующую пластину валов противоположной стороны от шестерен), корректируем их. Шестерня ГРМ на валу коленвала не имеет шлицов или других элементов позволяющих установить ее точно на прежнее место, она жестко не зафиксирована и вращается пока болт коленвала не затянут, поэтому при натянутом ремне шестерня становится четко на своем место, зуб в зуб. Подтягиваем немножко болт, предстоит окончательное затягивание болта. Дальше я попробовал и у меня получилось затянуть болт без проворачивания шестерни, но чисто теоретически я предполагал, что шестерня при начале затягивания провернется и придется придумывать что-то другое, обошлось. На всякий случай ослабил ремень ГРМ. Если правильно помню, то болт затягивается в два этапа, усилием 40 Н и доворот на 90 гр., см. таблицу затяжек.
8. После затягивания болта, натягиваем ремень и проверяем все метки, если все на своих местах, то снимаем фиксирующую пластину с маховика и за болт коленвала в направлении вращения коленвала проворачиваем вал на 1-2 оборота, снова проверяем метки валов и маховика. Если все совпадает, то счастье есть.

Писал по памяти, простите если что. В продаже и в интернете есть несколько книг по ремонту фордов. Рекомендую пользоваться ими, там все же профессионалы пишут с картинками, а если что непонятно, то сюда на форум

Alex376

цитата:

На спидометре 139 000 км., купил федю когда было 108 000

форд рекомендует менять ремень грм через 160т.км. Такое ощющение , что ремень прошел 260 т.км.
Может спидометр перед продажей скрутили. За проделанную работу +

AVP8
Вот такие трещинки на ремне в нескольких местах... есть вообще маленькие, они не такие как на фотах всей темы...

Менять сейчас или проживет еще месяц другой?

oleg33petrovich
покупал у своего начальника, очень хорошего человека, причем я помню первый день, как он купил моего федю и как на второй день разбил крыло, можно сказать с младенчества слежу за судьбой своей будущей машины. продал он мне его спонтанно, рассказал о всех проблемах, вроде не готовил к продаже, срочно понадобилось уехать, а тут я ему под руку говорю что тоже форда хочу купить, так и купил. Хотя всякое может быть, может раньше смотал, мотался он прилично... в общем и во мне теперь сомнения закрались

Alex376:

oleg33petrovich покупал у своего начальника, очень хорошего человека, причем я помню первый день, как он купил моего федю и как на второй день разбил крыло, можно сказать с младенчества слежу за судьбой своей будущей машины. продал он мне его спонтанно, рассказал о всех проблемах, вроде не готовил к продаже, срочно понадобилось уехать, а тут я ему под руку говорю что тоже форда хочу купить, так и купил. Хотя всякое может быть, может раньше смотал, мотался он прилично... в общем и во мне теперь сомнения закрались

не забивай голову всякой фигней.
это адекватное состояние ремня для такого пробега.

и кстате -

O oleg33petrovich:

Может спидометр перед продажей скрутили

во-первых, это не тот случай, в конце концов, да и не та машина, просто взять да и скрутить пробег моторчиком...

ну, а во-вторых, ежеле на то пошло - не СПИДометр, а ОДОметр.

[Alex376
oleg33petrovich
Всё верно, износ ремня зависит от разных причин, и по-этому форд рекомендует менять при пробеге 70-90 т км, оставляя запас вот для таких случаев

Есть прекрасный способ извлечения сальников.
Вам понадобятся: шуруповерт, саморез и клещи (те самые, которыми гвозди дергают).
"Прямые" руки- обязательны!

Аккуратно, приноровившись с уверенным нажимом на шуруп, закручиваем его в боковую поверхность сальника(там мягкий металл). Идеальным вариантом будет заглубление не более, чем на 3 витка самореза. Разгоняться нельзя! Не гипрок крепим!
Теперь просто вытащите сальник клещами за тело самореза.

Изобретение не мое, но мною опробовано многократно.

ff_driver
Вы наверное общий вариант предлагаете, когда есть удобный доступ к сальнику и сам сальник в виду своих размеров позволяет ввернуть в него саморез, но к сожалению этот способ не везде сможет подойти, а касаемо автомобиля и именно двигателя ремонтируемого в самом авто и еще на яме, так вообще мало где. Например в случае с вышеописанным сальником и рука с горем пополам подлазит в область работ, отвертка тоже не войдет, если только ооооочень короткая, а шуруповерт тем более... кроме случая с подъемником, чтоб можно было подойти с боку и с гибкой насадкой на шуруповерт, снизу попробовать ввернуть.

Shefuk
Месяц-другой проживет. Но менять однозначно. Эластичность он потерял и гнется теперь за счет микротрещин. Не затягивайте.
Список на замену: ремень ГРМ, натяжной ролик, болт коленвала. По ситуации вместе с этим меняется помпа и ремни агрегатов.

AVP8
А прокладка под крышку клапанов?

Shefuk
Мастера не всегда снимают клапаную крышку, прокладка может не понадобится, а вот ремни агрегатов желательно заменить тоже, если они обрываются, то могут попасть под ремень ГРМ, да и цена у них не такая уж большая.

ЧАМ
Спасибо. Заменю тогда сразу же и прокладку, а приводные ремни на гур и кондер я поменял совсем недавно)))

Shefuk
Советую также при замене ремня, обратить внимание и на состояние сальников р/валов, коленвала, и конечно на помпу (чтобы смотровое окошко было сухое, чтобы люфта не было)

Alex376
Сам лично менял именно таким способом сальник КВ из ниши правого переднего колеса, ничего сложного.