Неисправности генератора

Все собрали и пока полет нормальный)))
Диодный мост оказался не дешевый 4200+1000 снять поставить+800 работа по ремонту=6000р.
Был вариант нового генератора аналог родного за 9100, но дольше по времени..было бы оно наверное все таки поставил бы новый, но и сейчас нормально, потому что с новым акумом за 3500 получилась неплохая сумма..
Еще нюанс всплыл: пока ехал до сервиса на акуме около 20 км загорелся чек двигателя.. после сборки он не пропал, ребята подключили компьютер и там вылезла куча ошибок, все не серьезное и связанное с отсутствием нормального питания борт сети..сбросилось все кроме ошибки замыкания двери(как то так), забил, но теперь у меня передние свеклоподъемники вниз падают самостоятельно, а вверх только принудительно, приходится кнопку держать, т.е. раз нажал до конца кнопку и само поднялось - такого нет(( что это может быть?

GRONIN AVIA
Стеклоподъемники нужно обучить- закройте стекло, УДЕРЖИВАЯ кнопку. Повторите ДВА раза, затем все будет работать как положено.

GRONIN AVIA
Недавно покупал мост INR 421, один из лучших для этого генератора, цена 1324 руб.

AL-DL
Мне тоже показалось дороговато, но выбора не было, надо было ремонтироваться..у них было 2 варианта один 3600 другой 4200, оба подходили в теории, но 3600 не встал по креплениям(((

GRONIN AVIA

GRONIN AVIA:

щетки не рекомендовали, попросил поменять, отговорили, сказали нет никакого смысла.

Щетки все таки рекомендую поменять как можно быстрее, стоят они не более 500р и поменять их можно не снимая гену , т.к. на 120 ккм износ примерно 50%, у Вас пробег 215, когда щетки начнут умирать они захватят с собой контактные кольца якоря, там будет прожжена жуткая канавка.

ff_driver
Спасибо))вот только правая дверь научилась, а левую никак не получается(((

DmitryST
Понял, занесу себе в список нужностей))
а щетки меняются не снимая гену?доступ к ним снизу или сверху?

GRONIN AVIA
Удобней снизу, снимается пластиковая крышка (3 гайки ключ на 8) и на 2х крестовых болтах, они же контакты, держиться пластиковый щеточный узел.
Все фотки в шапке, и финис код щеток Toyota 27370-58460 тоже .

Всем доброго времени суток! Напряжение бортовой сети на ХХ скачет от 13,8 до 14,1 - это нормально? Заморочился т.к. идут помехи по питанию на усилитель, хотя силовой идет напрямую с АКБ. Иными словами - треск в сабвуфере на холостом ходу и при запуске двигателя. Подозрение, что помехи дает именно генератор, с чего начать проверку?

У меня против помех служат 2 шунтирующих конденсатора. Один на подкове, второй между расширительным бачком ОЗ и бачком ГУРа http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6...ine.jpg
Если бы я добавлял в свой стоковый Фокус дополнительный звук и свет, то бы начал с установки куда более мощного генератора, т.к. мой генератор при детальном рассмотрении оказался строго без малейшего запаса по мощности (110 А по паспорту) http://s008.radikal.ru/i304/1011/72/2ac61f11fa15.jpg
После замены подковы (сгорел диод) бортовое напряжение стало строго от 14.2 до 14.6 . (свет и музыка у меня стоковые, без допов)

День добрый уважаемые Форумчане, помогите пожалуйста советом. ФФ 2 1.8 2009г. Беда приключилась у меня, на приборке загорается лампа акума, зарядка в тестовом режиме скачет от 13.7 до 17.5 причем хаотично под нагрузкой, без нагрузки. Лампочка то загорится, то погаснет, причем это не зависит от напруги. Приехал к официалам... В общем не буду размусоливать на страницу, они мне поменяли диодный мост и интегралку, причем последнюю они мне аж 4 раза меняли проблема как была, так и осталась. Они разводят руками и говорят надо всять паузу, и хорошенько подумать в чем может быть проблема. Перед этим полетела приборная панель, загорелся чек, машина начала выдавать разные ошибки, как то неисправность гидрача, давление масла, неисправность работы двигателя, сделали диагностику, все ошибки связаны с неправильной передачей данных по кан шине. Приборку поменяли все проблемы ушли, а проблем с зарядкой остался. Какие мысли есть пишите буду рад всем. Так как Меня очень напрягает Лампочка отсутствия зарядки.

И еще они сказали что приборка вышла из стоя скорееееее всего из за Гены.
пробег 79000

Официалы не ремонтируют генератор. Они могут генератор только поменять. Запчастей на ген у них быть не должно - форд не поставляет.
Делали они это наверняка каким-то частным полуофициальным порядком, их квалификация по этому вопросу очень сомнительна, запчасти наверняка самые дешевые из китайских. Поэтому все , что они наговорили и наговорят дели на 16.
Ищи специалистов именно по ремонту генераторов.

Но и сам Фокус ВПРИНЦИПЕ не в США делают.. В Китае поди..

цитата:

Официалы не ремонтируют генератор. Они могут генератор только поменять. Запчастей на ген у них быть не должно - форд не поставляет. Делали они это наверняка каким-то частным полуофициальным порядком, их квалификация по этому вопросу очень сомнительна, запчасти наверняка самые дешевые из китайских. Поэтому все , что они наговорили и наговорят дели на 16. Ищи специалистов именно по ремонту генераторов.

Да ты прав делали не они, рядом с ними есть контора Вольтаж-Пермь, которая занимается ремонтом стартеров и генераторов,(Счастливое стечение обстоятельств) и парни руками разводят.

Купить то скорее всего придется, а вот в чем проблема-охота разобраться

Gosh
Эта проблема уже поднималась вот ее решение Напряжение бортовой сети (сообщение #15195924)

Огромное спасибо за ссылку проблема устранина )))

Добрый день форумчанам. По случаю мне досталась пара генераторов, решил их отремонтировать и исследовать работу системы управления
В генераторе DENSO 120А был пробит диодный мост, в место которого был поставлен INR 421.
Новый мост (421) лучше родного тем, что в место одного, в нем можно подсоединить по два (в параллель) диода на каждую ветвь. Кроме того, теплоотводящая пластина сделана из меди, которая лучше отводит тепло.
Кроме моста были заменены щетки. Были взяты от жигулей, выпаяны и слегка допилены под размер.
Притирка торца щеток к коллектору делалась так. Была взята головка с диаметром кольца ротора, которая была зажата через болт в шуруповерт. На нее наклеена (кольцом) сначала грубая наждачка, затем мелкая. Этим инструментом обточился торец щетки и, таким образом, сформирован нужный радиус на щетке. У генератора одно кольцо съелось приблизительно на 0,5 мм. Руками вращая ротор, надфилем сначала выровнял кольцо, затем наждачкой отшлифовал. Кстати, если кольцо сильно поизносилось – около 1,5 мм, то можно не меняя кольца, поменять местами провода щеток (ювелирная работа), тогда начнет стачиваться другое (целое) кольцо и жизнь ротора продлится.
Однако главной целью было исследование работы схемы управления генератором.
Было исследовано три блока управления генераторами.
Два блока были рабочих, а один не выдавал импульсы на щетки ротора:
Приглядевшись к контактам на плате блока, было видно, что один контакт (место пайки) был затемнен. Это контакт управления щетками. Пропайка помогла, работоспособность блока была восстановлена.
Все эти блоки внешне имеют разную форму, но работают одинаково. Схема подключения блока на авто:
Схема отличается только тем, что обмотки статора подключены треугольником.
Чтобы блок управления (регулятор) исследовать отдельно на столе, надо иметь регулируемый блок питания (БП) с максимальным пределом напряжения не менее 18 -20 вольт и током желательно не менее 2 А. Отдельно маломощный (сетевой) трансформатор, который будет имитировать вращение ротора, можно от старого зарядного устройства или калькулятора (телефона) с выходным переменным (50 Гц) напряжением 5 – 9 вольт. Генератор импульсов с ШИМ, частотой 130 Гц. (Можно просто импульсный генератор, не обязательно, но лучше на частоте около 130 Гц, тогда проверится одна точка характеристики). Желательно осциллограф, но работоспособность блока можно проследить и без осциллографа (а светодиодом).
Схемы подключения для исследования:
Подсоединяем все, согласно схемы. Сначала проверяем регулятор без задействования управляющего разъема от ЭБУ.
Выставляем напряжение на БП около 17 вольт. Включаем трансформатор. “Импульсы” от трансформатора “включают” схему регулирования в блоке (регуляторе). При повышенном напряжении на БП (около 17 вольт) обмотка возбуждения ротора не подмагничивается, поэтому лампа, подсоединенная к щеткам, не горит. При снижении напряжения до 15,7 вольт появляется начальный ток подмагничивания ротора, лампа начинает слегка светиться.
Медленно продолжаем снижать напряжение на регуляторе (на БП). При достижения напряжения стабилизации (выходного напряжения генератора) появляется ток в обмотке возбуждения- лампа начинает резко загораться. Осциллограф показывает ШИМ сигнал в обмотке возбуждения с тактовой частотой около 130 Гц. Во всех трех образцах лампа начинает светиться при напряжении 14,13 вольт.
При дальнейшем снижении выходного напряжения генератора (менее 13,8 В) ток подмагничивания ротора- постоянный (без шим), лампа горит в полную яркость. Т.е. вывод: регулирующая часть схемы (без задействования разъема от ЭБУ) работает. Поэтому если горит лампа зарядки аккумулятора, то разъем с генератора лучше снять и ездить с напряжением заряда по умолчанию.
Теперь задействуем разъем управления генератором.
Здесь номера контактов 1, 2, 3, начиная слева на право.
У разъема управления 3 контакта.
1й контакт- измерительный (щуп). Схема поддерживает (стабилизирует) напряжение в той точке, куда подключен провод с 1-го контакта.
Сначала исследуем включение схемы только при подключенном контакте 1 к БП. (2й и 3й- в воздухе). При задействовании контакта 1, начальное подмагничивание начинается при 20,6 вольт. Сигнал ШИМ на щетках:
а напряжение стабилизации составит 13,63 вольт.
2й контакт-это управление от ЭБУ, 3й контакт -сигнал на щетках генератора отправляемый в ЭБУ.
Схема подключения
Контакт 3 информационный. Его работоспособность можно отследить (кроме осциллографа) светодиодом. Изменение его яркости говорит о работоспособности выхода схемы. Сигнал на контакте 3 повторяет сигнал ШИМ на щетках, только (относительно земли) сигнал инвертированный.
Размах сигналов здесь от 0 до +Е. Желтый сигнал –выходной, на осциллографе сдвинут вниз для наглядности.
По контакту 2 ЭБУ управляет напряжением стабилизации генератора (регулятора напряжения).
Управляется регулятор сигналом ШИМ от ЭБУ той же частотой, что и на щетках генератора (около 130 Гц).
Подсоединяем все, согласно схеме.
Выставляем напряжение на БП 16 вольт, включаем ШИМ генератор, включаем трансформатор. Лампа слегка светится, на ротор подаются импульсы минимальной длительности (начиная с 20,6 вольт).
это минимальный начальный ток подмагничивания (возможно для лучшего выхода на рабочий режим при скачках напряжения генератора). Начинаем уменьшать напряжение на БП, пока не начнет резко включаться лампа. Меняя скважность импульсов управления, можно получить разные моменты включения схемы.
Синий сигнал- это ШИМ непосредственно на щетках, желтый- это ШИМ управления (на контакте 2). На блоке питания напряжение и ток потребления.
Снятый график зависимости выходного напряжения от скважность сигнала ШИМ выглядит таким образом.
На авто схема работает так. При включении зажигания на контакте 2 сразу появляется сигнал с малой скважностью.
После запуска движка появляется управляющий сигнал со скважностью, соответствующей напряжению, вычисленному ЭБУ в данный момент. (Около 50 %).
Здесь внизу сигнал управления от ЭБУ (контакт 2), вверху- сигнал на щетках генератора (контакт 3). На щетках сигнал “дышит”- работает стабилизация выходного напряжения.
Таким образом, в холод, тепло- разная скважность. Так же при включении обогрева стекла, скважность слегка уменьшается, затем плавно переходит в норму. В общем, во время работы ЭБУ все время поддерживает нужное эму напряжение, меняя скважность управляющего сигнала.
Было бы интересно исследовать работающий блок регулятора, но включающий лампу неисправности зарядки. Может быть ЭБУ задает нужное напряжение стабилизации сигналом ШИМ, а у бракованного блока этой скважности соответствует другое выходное напряжение. Т.е. в продажу идут блоки вне допуска выходных параметров (мое предположение). Если это так, то можно поиграться с выводом 1 (подачей на него дополнительного не большого напряжения, например, включив резистор (ток в цепи около 80 микроампер), сдвинув, таким образом, характеристику управления).
Проверка реле регулятора, не отсоединяя его от генератора.
Понадобятся: БП, упомянутый выше трансформатор, лампа 21 Вт (используется в тормозах, поворотниках).
Разъем ЭБУ пока не задействуем.
Сначала убедились, что все диоды моста исправные (прозваниваются без разборки и отсоединения моста).
Подключаем БП. Плюс к плюсовому выводу генератора через лампу 21 Вт, минус на корпус. Момент включения схемы регулирования можно видеть по включению лампы (это и будет напряжением стабилизации). Выставляем напряжение 16 -17 вольт на БП. Подключаем выходную обмотку упомянутого выше трансформатора- один конец на корпус, другой- к выводу- соединению вывода обмотки статора с регулятором. Теперь медленно уменьшаем напряжение на БП. При напряжении около 14,3 вольт регулятор подаст ток в ротор и лампа засветится.
Здесь при напряжении 14,44 вольт тока в цепи еще нет, а при напряжении 14,2 В
Ток в цепи уже есть и лампа горит.
Отключаем вывод трансформатора, лампа погаснет. Первая часть схемы (без участия ЭБУ) работает.
Теперь проверяем работоспособность генератора с разъемом от ЭБУ.
Подключаем по схеме:
Сначала подключаем к БП только вывод 1– это вывод (щуп) для измерения (контроля) регулирующего напряжения (выводы 2 и 3 – в воздухе).
Медленно уменьшаем напряжение на БП. В этом случае лампа включится при 13,6 вольт, выключится при 13,7 , если повысить напряжение.
В первом опыте после включения лампы не большое повышение напряжения не выключит лампу, т.к. лампа будет мешать повышению напряжения на клемме генератора.
Теперь проверяем работоспособность выводов 2 и 3. Подсоединяем вывод 3, согласно схемы. По изменению яркости светодиода в момент включения лампы можно судить о работоспособности выхода регулятора.
Проверка вывода 2. Конечно, надежнее проверить вход 2 с применением генератора, но проще проверить работоспособность можно и так.
Выставляем на БП 17 - 18 В, включаем трансформатор. Теперь соединяем контакт 2 на землю. Медленно уменьшаем напряжение. Лампа включится при 16,2 вольт, выключится при 16,3 В. В этом промежутке напряжений светодиод будет слегка мерцать (это ШИМ сигнал на роторе). Если слегка уменьшить напряжение 15,5 - 16 В, (контакт 2 все еще на земле, лампа горит) , а потом контакт 2 отсоединять от земли и быстро опять соединять, то можно поймать момент, когда лампа погаснет. Это либо генератор выключился (как бы на вход 2 пришел “код выключения”), либо изменился (уменьшился) уровень стабилизации регулятора (в момент “дребезга” контакта), тогда при уменьшении напряжения на БП лампа снова включится при меньшем напряжении, например, 13,6 В. (а включится при 13,7В). Если с первого раза этот опыт не получится, то его можно неоднократно повторить. На этом проверка заканчивается, регулятор (и генератор) работает.
P.S. Для практического понимания работы РР можно еще посмотреть ссылки Неисправности генератора (сообщение #16265178) , Обслуживаем АКБ. Снятие /установка. (сообщение #16539609) .

(ОСТОРОЖНО- КОЛХОЗ!)
Менял плюсовые диоды в генераторе. Доноры от ВАЗовской подковы долго не протянули, т.к. в спешке не заметил при выпрессовке стоковых, что посадочное у них немного на конус и выпрессовывать их надо в "правильном" направлении. Разбил в итоге отверстия и доноры сели не плотно. Теплоотвод не тот получился. Отгорели вскоре. А ехать срочно надо, ждать Экзист некогда. Разобрал выпрямитель опять. Откусил (отключил) все диоды. Добавил в пазы запаечные по паре проводов в тефлоновой изоляции сечением 0.5 мм и длиной 70 см и вывел эту линию наверх под капот (в рубашке из трубки-термоусадки).
https://www.dropbox.com/s/y77orwsrajnajme/IMG_4611.JPG
Соединил 6 парных проводов в 3 группы (нумерация пистонов условная в направлении "против часовой")
1+6 (1-я фаза)
2+3 (2-я фаза)
4+5 (3-я фаза)
На эти 3 фазы подключил под капотом подкову от ВАЗ 2101 (150р 1 шт) Точнее две подковы в параллель "бутербродом", дабы иметь запас по току. Разместил их на "холме", в котором сидит-крепится правая стойка подвески. Плюс отправил дополнительным проводом к плюсовому болту генератора (запитал РР). Минус отправил проводом 2.5 мм х 4 шт к болту крепления генератора (там крепление 2 шпильки и болт). Кабель питания бортсети подключил уже снаружи к вазовским подковам. Работает всё ОК.

D DmitryST:

Обгонная муфта для генератора ФФ-2 1.8TDCi Из-за не исправности сего девайса пропадает зарядка, причем догадаться, что виновата именно обгонная муфта, можно не сразу перебрав и перепроверив генератор и все его соединения не один раз     Так, что, прошу не забывать проверять ее исправность изначально

Здравствуйте. подскажите как можно проверить обгонную муфту?

всем привет у собрата с форума полетел генератор-пропала зарядка многие говорят диодный мост накрылся и где можно взять коды запчастей!??? на машине заднюю крышку снять не получилось на форуме не нашел порядок снятия самого генератора компрессор надо тоже откручивать? и какой ген там может стоять на сколько ампер 1.8 дизель 115л.с с завода ЭПВС не стоит!!! спасибо!!!

KOTYRA
крышка там на машине без проблем снимается. а чтобы гену чнять нужно компрессор открутить. кстати у меня есть диодный мост и реле регулятор от вашего генератора.

danil-max
привет!!! да крышку он снял а диодный мост несколько винтов не откручивается мало места-надо снимать генератор и без ямы не удобно!!! а за сколько продадите диодный мост и регулятор они в рабочем состоянии!? пока еще не известно кто именно из них загнулся!!!

кто подскажет как себя будет вести рабочий генератор если снять с него разъем с тремя проводами-будет генератор что нибудь выдавать или нет!!!???

KOTYRA
после снятия разъема с генератора на нем должно быть приблизительно 13.8 вольт. если нету, то хана реле регулятору. а гена не греется случайно?

Igrek-74
Обгонная муфта должна в одну сторону крутиться, а в обратную сторону проскальзывать!

danil-max
Особо не щупали жара на улице была пока на акуме доехали со скинутым раз емом зарядки не было!!!

KOTYRA
ну раз не было значит реле регулятор скорее всего. а не шумит гена?

KOTYRA
если воет то скорее всего диодный мост. только не путайте вой с шумом подшипников