Двигатель Duratec 16V Sigma (Zetec-S) 1,6/100 л.с.

MikhailVG
Отрезать не проблема, по ширине головки, уголок 25-й, а вот отверстия, можно попробовать просверлить на том же расстоянии, что между шкивами, но кто б его знал О, да померяй его по крышки, там выштамповки видны.
Только смотри может попасть ребром на то место, где просверлил отверстие, но шкив можно будет провернуть, как тебе удобно будет.

Mechanicus1:

MikhailVG Отрезать не проблема, по ширине головки, уголок 25-й, а вот отверстия, можно попробовать просверлить на том же расстоянии, что между шкивами, но кто б его знал О, да померяй его по крышки, там выштамповки видны. Только смотри может попасть ребром на то место, где просверлил отверстие, но шкив можно будет провернуть, как тебе удобно будет.

Будем мастерить!

День добрый ! ФФ2 рест 1,6/115 2008 гв VIN X9FSXXEEDS8C66013

решился на регулировку клапанов.

на драйв.ру нашел темку про взаимозамен стаканчиков http://www.drive2.ru/l/4076911/
Но так и не понял, это разные запчасти, или одно и тоже с разными номерами.

Кто нибудь в курсе?

Mechanicus1
Доброго времени суток. можно пару вопросов перед предстоящей мне процедуре регулировки тепловых зазоров? у меня ФФ2 1,6 100 л.с. всеволжск 2007 года выпуска акпп.
1) зазоры впускных и выпускных клапанов 1 цилиндра когда коленвал зафиксирован ПИНом, а распредвалы зафиксированы фиксирующей планкой (в вашем случае отрезком 5 мм уголка) замеряются вместе с зазорами впускных и выпускных клапанов 4 цилиндра ? ведь насколько я понимают он тоже в ВМТ (согласно схеме работы цилиндром данного двигателя 1-3-4
2) и после измерения зазоров впускных и выпускных клапанов 1 и 4 цилиндром ПИН выкручивается, планка вынимается из прорезей распредвалов, коленвал за болт шкива проворачивается на 180 градусов и снова вкручивается ПИН, вставляется планка в прорези распредвалов и измеряются зазоры одновременно 3 и соседнего с ним 4 цилиндров находящихся одновременно в их верхней мертвой точке?
3)правильно ли я понял эту схему скажите пожалуйста. в интернете во всевозможных источниках указано что каждый раз (то есть для каждого цилиндра) коленвал нужно проворачивать на 180 градусов для постановки в ВМТ, но фактически таких поворотов должно быть два - первый после измерения зазоров клапанов 1 и 2 для измерения зазоров клапанов 3,4 и второй чтобы вновь установить распредвалы в ВМТ 1 цилиндра. (уже для установки шестерен после постановки расппредвалов обратно) всего получается 2 раза нужно проворачивать на 180 градусов коленвал и ПИН вкручивать 2 раза.
объясните пожалуйста правильно я вас понял? дайте ссылку где конкретно заказывали и покупали новые толкатели?и дайте пожалуйста схему чертеж вашего спец инструмента ноу хау. в частности на каком расстоянии друг от друга располагаются отверстия болтов обоих уголков, какова длина обоих уголков и зачем под гайками прорези? Заранее благодарен вам за понимание и развернутый ответ.

save.l
это одно и тоже с разными номерами. если зазоры уменьшены то можно попробовать сточить а если увеличены то можно попробовать поменять местами например если один зазор больше другой меньше, толкатели меняются местами, но при этом для каждого из замененных местами толкателей должен сохраняться допуск Номинальный зазор для впускного клапана составляет (0.17-0,23) мм, для выпускного - (0,31-0,37) мм.

марат сайфулин
Сейчас уже точно не вспомню, но при проверки зазоров я так точно ВМТ не устанавливал, т.е не пользовался фиксатором и планкой, мне достаточно было сварочного электрода в свечном колодце первого цилиндра. А какие клапана регулируются в каком положении написано в литературе. Но если честно мы с отцом с этой литературой сами запутались и замер яли исходя из логики.
Главное не сделай ошибку, когда снятые р/в будешь прикручивать на место, то ставь их в том же положении что и снимал, а то можешь прижать клапан к поршню.
Надеюсь мои советы еще не запоздалые.

марат сайфулин
П.3 абсолютно верно, достаточно провернуть 2 раза на 180гр. Брал в автодоке, кстати осталось много новых, т.к. брал с запасом, нужны кому?

я если честно ничего понять не могу. я очень надеялся на Ваш развернутый ответ.если вы не использовали болт фиксатора коленвала и планку тогда о чем вы тогда писали в своем отчете о регулировке зазоров ? вы же там описывали фотками и болт и планку и ноу хау для фиксации шкивов или не вы автор? а как можно с первоисточником связаться ?что такое автодок ?

Mechanicus1:

марат сайфулин П.3 абсолютно верно, достаточно провернуть 2 раза на 180гр. Брал в автодоке, кстати осталось много новых, т.к. брал с запасом, нужны кому?

какие размеры остались отпишитесь перечислите все наварное много кому нужно

как бы не помешал чей нибудь подробный видеоотчет по данному виду работы, а азбуке форд примерно похожий есть только отчет о замене ремня ГРМ на двигателе 1,5 115 л.с. с изменением фаз газораспределения

Mechanicus1:

марат сайфулин П.3 абсолютно верно, достаточно провернуть 2 раза на 180гр. Брал в автодоке, кстати осталось много новых, т.к. брал с запасом, нужны кому?

я если честно ничего понять не могу. я очень надеялся на Ваш развернутый ответ.если вы не использовали болт фиксатора коленвала и планку тогда о чем вы тогда писали в своем отчете о регулировке зазоров ? вы же там описывали фотками и болт и планку и ноу хау для фиксации шкивов или не вы автор? а как можно с первоисточником связаться ?что такое автодок ?

марат сайфулин
Планка и фиксатар нужны для установки фаз ГРМ, как при замене ремня.
Для измерения зазоров они не нужны, но для регулировки, т.е. замене толкателей, без них не обойтись.
Извини, если не оправдал надежд, с телефона тяжело развернуто ответить, тем более в интернете официальных и полуофициальных и инструкций по регулировке. В отчете я пытался отразить свой опыт без лишнего цитирования информации в доступной литературы.

марат сайфулин
http://wiki.zr.ru/79-1_Ремонт_Ford_Focus_II
Читай все хорошо написано в картинках.

М марат сайфулин:

save.l это одно и тоже с разными номерами...

смущает разница в цене, неужели это и есть оригинал, а не дешевый аналог?
в оригинале так же INA, или туту как попадется?

save.l
Это тот же оригинал, да тоже INA, я покупал именно такие как здесь. Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с. (сообщение #15213262)

Mechanicus1:

MikhailVG Спасибо, но тебе не подойдет, у тебя же 115 л.с. там мыфты мешать будут, тебе просто бабочка понадобится.

А вот эта бабочка вообще нужна будет в дальнейшем на 100 лошадках ?

MikhailVG
Нет, там некуда ее ставить.

Mechanicus1:

MikhailVG Нет, там некуда ее ставить.

Ну да пролазил и понял что только под муфты на 115. Спасибо за оперативный ответ!

Hedonist
Хотелось бы узнать результат борьбы по проблеме ХХ. У меня данная проблема появилась в начале весны. И идет по нарастающей.

kgmsergey
У меня с потеплением менее выраженный характер проблемы стал. Пока не обращался больше в ремонт. Если осенью опять начнется придется копать дальше. Заодно срок подходит ремень грм менять. Кстати аккумулятор еще родной стоит, (с 2008г ) думаю он тоже может влиять, на клеммах соль выступает.

Народ, подскажите кто знает! После мойки двигателя начал сильно троить, на сканер через телефон показал ошибку 0300, кто знает в чем проблема? Свечи поменяли, не помогло.

Hedonist
Я опишу, что у меня происходит и что я делал. Двигатель 1,6л (100л.с), автомат (2008г.в.). Когда началось пробег был более 115 т.км. Машина газ-бензин. Заметил в конце этой зимы, что иногда на светофоре в положении D, чувствуется вибрация. При переключении на бензин вибрация пропадала. Поехал к газовщикам. Те сказали, что все нормально по газу. Но сказал, что повышенное давление во впускном коллекторе. 55 кпа. Надо проверить клапана. Впоследствии замерил компрессию - 1-й - 14,5, остальные по 15. Решил совместить проверку зазоров и смену ремня ГРМ на 120 т.км. Один из выпускных клапанов на 1-ом цилиндре был зажат (0,15). Все остальные 15 шт в норме. Единственное, что выпускные были на нижнем пределе допуска. Поэтому, с учетом того, что со временем зазор будет только уменьшаться - поменял стаканы на максимальный зазор 0,35-0,4 (по ТУ - 0,35, но с учетом газа до 0,4 некоторые получились). Короче, проблема не ушла. Усиливается с каждым днем. Причем иногда целый день могу отъездить без проблем. А иногда сразу, как прогреется, начинает колбасить. Причем если перевести рычаг в N, обороты повышаются и становится почти нормально, а при переключении на бензин, вообще все нормализуется (по ощущениям). Купил у китайцев шнурок для диагностики. Головной боли тока прибавилось . Показывает пропуски зажигания во 2-ом цилиндре. Менял свечи (и старые ставил и новые купил), менял провода, менял катушку зажигания (брал новую на пробу, не оригинал). Промывал дроссельную заслонку (полностью снимал). Проверял датчик температурный входящего воздуха (через шнурок, на холодном двигателе) - температуру правильную показывает. На следующей неделе проверю опять компрессию после регулировки клапанов. И у китайцев надо другой шнурок заказать (EML) - там более широкие показатели дает и обладает программированием. А аккумулятор менял в этом году, кстати в начале весны. Не могу вот сейчас вспомнить, когда проблемы начались: до или после смены аккумулятора.

kgmsergey
А к офицалам не пробовал обращаться? Я катался зимой раза 3 они мне только свечи поменяли и сделали вид что проблемы не замечают))) Но может у вас там получше отношение и спецы понадежнее. По поводу аккумулятора как то видел на драйв2 тему, там у человека начались похожие симптомы после смены батарейки. Ставит старую (изношеную прилично) все нормально, ставит новую - начинается тряска.
В моем случае самое большое неудобство что вибрация эта не такая уж явная. Я чувствую, а мастер "имеет право" не почувствовать, если посчитает что ему не по зубам работа. На холостых идет волнообразно, а при резком торможении падают обороты и детонация ощущается ударом по днищу. Да, ещё в горку когда останавливаешься. В общем я пока нахожусь в "режиме ожидания", если начнет прогрессировать буду искать, а нет - оставлю как есть.

kgmsergey
Hedonist
Если вибрация после смены аккумулятора при торможении или там в горку, то проверяется включением обогрева заднего стекла, должна пропасть, если не пропала, то аккумулятор не причем, ищете в другом месте причину.

Mechanicus1
я аккумулятор не менял, но у меня есть обогрев лобового и вот при его включении мне кажется вибрация усиливается слегка.

Hedonist
Вангую: у тебя просто правая подушка двигателя помирает.

Mechanicus1
Мне уже ванговали))) Выкинул 6 тыс р. на ветер. Старая подушка ещё походила бы.

Hedonist
Тогда сочувствую, включением обогрева лобовухи ты просто даешь доп нагрузку на генератор и из-за этого может возникать дополнительная вибрация, которую виброподушка (пусть даже исправная) уже не в состоянии компенсировать, но это скорее никак не связано с самим генератором.

W wova9090:

Народ, подскажите кто знает! После мойки двигателя начал сильно троить, на сканер через телефон показал ошибку 0300, кто знает в чем проблема? Свечи поменяли, не помогло.

множественные пропуски зажигания в разных цилиндрах

провода?
блок управления двигателем?
температуру двигателя показывает на панели какую?

wova9090
а кто мыл двигатель? мойщики?