Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р)

Malish
Нет, не вспомню. Делал 2 недели назад, не сам. Мастер сказал - все в норме

newa
Ну если мастер сказал, тогда я спокоен.
Если бы мастера разбирались в вопросе и чинили бы наши с Вами машины то мы бы сейчас это не обсуждали и тема по данному вопросу не разрослась бы до 100 листов.

Niko_30
а сам как Думаешь? Если пробивает кабель, то искры либо нет вовсе, либо она нестабильная, отсюда проблемы с поджигом смеси, а там и троение и потеря мощности

Подскажите, движок Spli Port 2.0
На холодную все ок, как только прогрелся до нормы начинает тупить (при нажатии на педаль газа не реагирует, не набирает обороты) при этом загорается лампа АБС, минут 30-40 постоит опять все норм. Не глохнет.

fedoom
Промойте радиаторы и сеточки бензонасоса.

fedoom
Чистка сеток бензонасоса. (Р)

newa
ИМХО - не пинать!
Стакан спирта в бензобак. Поясню: залили в бак бодяжный бензин и, скорее всего с водой. Машина холодная, топливо в баке отстоялось и "располосилось" по своему составу. Машина горячая, т.е. уже поездившая - смесь в баке взболтана, тем более, что сейчас жарко и легкие фракции бензина перешли в газообразное состояние, а вот водичка как была в своем объеме, так и осталась. Так вот это "суспензия" попадая в двигатель и сбивает обороты ХХ, прогазовались, взбаломутили - поехали. Всю дрянь в баке нужно "связать" тем, что растворяет воду, т.е. спиртом или любым другим "осушителем". По идее, надо бы снимать бак, мыть его, пропаривать и сушить. Попробуйте пока такими полумерами и не забудьте потом отписаться. Удачи!

Беркут
зимой с водой в бензобаке такая же беда с расслоением, и спирт лучшая полумера для решения проблемы удаления Н2О через цилиндры.

Вот еще одно замечание...
Еду на 5 передаче 100 км/ч. Хочу ускориться. Тапку в пол. Разгоняется слабовато... Отпускаешь тапку до половины. Машина начинает разгоняться интенсивнее... Так и не пойму в чем прикол? Чувствую что воздуха явно не хватает! Или слишком много бенза льет туда. Кто за это отвечает кроме прошивки мозгов? Датчик полжения дросселя? Датчик чего еще? Лямбды?
Объяснте мне доходчиво какую функцию несет датчик MAF? Нафига он? Я так понимаю что КХХ при езде не задействован тут?
Расход большой, при том, что нареканий кроме как на КХХ нет ни на что. Чувствую что какая то зараза умышленно и безнаказанно сжигает мой бензин, а какая не пойму.

Отключал адсорбер. Нифига не изменилось абсолютно. Бак открывал) тоже разницы нет.

milavas
очень похоже, что у вас бензонасос дурит, в жару и на пустой бак они часто из строя выходят. У меня когда он накрывался, при плавном разгоне более или менее ехала, а при резком нажатии тапки начинала движком оттормаживаться, пришлось менять. Или у вас там просто сеточки забились.
МАФ меряет расход воздуха, от его показаний и лямбды, богатиться или бедниться смесь.
Дроссельную заслонку и КХХ надо-бы почистить и проверить возд. фильтр на предмет грязи. Но если после чисток будут провалы ниже ХХ при сбросе газа, то замена КХХ(если пробег больше 120тыс, то спецы рекомендуют поменять), крайне желателен оригинал, я менял на дешевый Hans Priese, так теперь машина только со второго раза на холодную заводится.
И посмотрите что комп на самодиагностике пишет, может у вас там ошибка висит.

milavas
Чистить форсунки. Они у Вас "писают", а не распыляют, а отсюда повышенный расход бензина и перелив при резком нажатии на педаль газа. Нераспыленный бензин сгорает не полностью, свечи заливает, а "мозги" продолжаю гнать бензин в зависимости от положения дроссельной заслонки по установленной в них программе. Удачи!

Беркут
Да да! Спасибо! Вот на это думал... Залил очиститель инжектора и форскнок в бак... Но эффекта нет.
Почищу, обязательно отпишу.

milavas
Если руки и время есть, а "деньги ляжку не жгут", то рекомендую этот способ, ранее выложенный одноклубником - эффективно и, самое главное, наглядно. Таким образом в деревне, где у нас дача, все местные автолюбители чистят свои форсунки от Фолькса до Газели. Только не забудьте новые уплотнительные колечки прикупить (подходят от ВАЗ-2110). Удачи!

milavas
Соглашусь с Беркутом . Тут две причины . Либо с системой зажигания косяк. либо с инжектором. Коль жрёт бензус беспричинно, бензонасос не при делах. Кстати выкрути свечи да посмотри, богатая смесь как и бедная на свечах определяется на раз.

Chily
Свечи менял с переодичностью раз в 10 тык. Нагар рыхлый, черного цвета.
Еще заметил вот какой косяк. Зимой в -37 машина заводится в первые 2 сек. А если заглушишь, то не заведешь. Очень похоже что свечки заливает, но как бы я не мог понять, как это возможно на инжекторе. Плюс к тому, летом авто так же заводиться с пол оборота. А если её сразу после запуска заглушить, то стартером придется крутить секунд 8. Расход по трассе 10. По городу 11-12 (без пробок и почти без светофоров). Спасибо, на след неделе попробую сам почистить.

на работающем двигателе отключил кислородный датчик изменений не каких, он отжил?

Беркут
Спасибо огромное!!! Тоже думаю на воду, но как вывести оттуда придумать не мог... СПИРТ))) Все гениальное просто!!! Попробую, обязательно отпишусь

newa
Вы сами воду в бензине видели?
Я когда лазил в бензобак никакой воды там не было.

Malish
Значит с заправками везёт или в межсезонье на ночь машинку с пустым баком не оставляете. Вода там не литрами, но всегда присутствует. По армейским требованиям машины в автопарк ставятся всегда полностью заправленными и это не только для постоянной боевой готовности, но и как основное противодействие образованию конденсата. Кстати, конденсат в межсезонье может образовываться не только в баках наших машин, но и в емкостях на АЗС. Ни разу не приходилось заправляться на только что слитых АЗС? Они сразу не заправляют как сольют с бензовоза, а дают обязательно отстояться, чтобы вода и конденсат опустились вниз. Профилактика в виде стакана спирта (кому по вере спирт - это святое, тогда "осушители") летом и зимой после межсезонья, когда температура ночью перестает переходить через ноль, считаю, вещь нужная. Всем удачи!

Беркут
Кто лично видел в бензобаке фокуса воду напишите пожалуйста здесь и что после того как воду убрали тупизна пропала.
Про армию можно долго рассказывать но мы сейчас о другом.

Malish
Воду не видел, т.к. бак не снимал, но после спирта тупизна и дерганье ушли на моей машине меня и машине брата жены. И потом, если в бак попадает грязь и народ массово чистит сетки бензонасосов, то что уж говорить о воде и конденсате.

можно еще ацетон добавить, тоже эта тема активно обсасывалась и результаты положительные на всех авто.

Беркут
А если в баке воды не было, а спирт помог по каким то другим причинам, например грязь растворил в сеточке?
Кстати какая машина у "брата жены"?

Malish
Бак снимал, чтобы сеточку почистить и воду убрать... Сеточка оказалась чистой достаточно, Воды и грязи там ни капли не обнаружил.
Бак снимал первый раз за 8 лет. Ни капли грязи. Только налет. Я думаю так как бак пластиковый он не так сильно конденсирует как железный на тазе

Malish
Спирт никогда не был сильным растворителем в отличии от ацетона, а вот свойством вбирать в себя воду и при этом растворяться в бензине обладает. У брата жены Фольксваген-Гольф-2 карбюраторный и таких сложностей, как у нас, у него нет - бензонасос, карбюратор и никаких сеточек, рамп и форсунок. Есть бензин - едет, плохой бензин - плохо едет, фильтр прозрачный и всю грязь видно. Карбюратор регулировать он ездит к специалистам, там же ему регулируют зажигание - сам не лезет по причине абсолютно гуманитарного образования. Перед тем, как я ему спирт залил, машина дергалась, ХХ плавал и он в очередной раз съездил к специалистам, где ему промыли карбюратор и выставили по стробоскопу зажигание, но проблемы не исчезли. Ему посоветовали сменить заправку. Он приехал к нам на дачу, привез канистру бензина и хотел сливать бак, но мы не смогли найти сливную пробку. Я вылил ему в бак стакан спирта и прикололся над ним - говорю: стой и качай машину, чтобы в баке все перемешалось, а сам сел смотреть, как труд из гуманитария делает человека в течении трех часов. Он, конечно, порывался прекратить раскачивание машины по причине жары и усталости, но желание ездить без проблем придавало ему силы наравне с моим неустанным контролем за качеством процесса. После заводки машины он сказал, что не зря мучился.

Всем, привет. По поводу данной проблемы. Прочитал почти весь форум, с большинством согласен. На моем фокусе сдох насос (или забилась сетка - на сервисе заменили на новый). Проблема была такая. После получасовой езде в пробке при +26 с кондеем на 1 передаче, когда она заканчивается и есть возможность нажать в пол, жмешь - а машина задыхается и глохнет. Замена насоса помогла. НО тупизм при разгоне по жаре с кондеем на 1 передаче до 2500 об/мин остался ( меня даже семерки на сфетофоре делают на старте). Потом почитав руководство для станций технического обслуживания нашел интересное описание работы двигателя при недостаточном охлаждении цитата:

Надежное охлаждение
В модуль управления силовым агрегатом (PCM) двигателя заложена стратегия, которая будет управлять двигателем, если последний начнет
перегреваться. Если двигатель начинает перегреваться, активизируется 1-я стадия стратегии. Датчик температуры головки цилиндров (СНТ) посылает сигнал в модуль РСМ, который дает команду наперемещение стрелки указателя температуры в красную зону.
Если двигатель не выключается, а температура продолжает расти, загорается контрольная лампа «Power Train Check» («Проверка силового
агрегата»). Это указывает водителю на то, что двигатель приближается к критическим пределам и должен остановиться. В этот момент PCM
генерирует DTC p1285, который можно извлечь, используя WDS. Если водитель игнорирует включение контрольной лампы и показания указателя температуры, активизируется 2-я стадия стратегии. Модуль РСМ начинает управлять двигателем при выключенных двух цилиндрах и ограничении частоты оборотов двигателя до значения, не превышающего 3000 об/мин. Одновременно загорается контрольная лампа неисправности (MIL). Это указывает на то, что может возникнуть значительное неустранимое повреждение двигателя, и это будет влиять на
уровень токсичности выхлопа. В этот момент PCM генерирует DTC p1299, который можно извлечь, используя WDS.
Воздух всасывается в выключенные цилиндры, которые помогают регулировать температуру внутренних элементов двигателя. Выключение
цилиндров чередуется между цилиндрами, что позволяет обеспечить равномерное охлаждение всех цилиндров.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если водитель использует большой ход дроссельной заслонки (например, при маневре обгона), когда модуль РСМ
активизирует выключение двигателя (2-я стадия), выключение будет задерживаться на 10 секунд.
ПРИМЕЧАНИЕ: После того, как активизирован режим работы с 2-мя цилиндрами, двигатель не будет возвращаться к работе на 4 цилиндрах даже в том случае, если температура должна упасть, до тех пор, пока зажигание не будет выключено и затем снова включено.
ПРИМЕЧАНИЕ: MIL можно погасить только при использовании WDS после устранения неисправности и удаления DTC.
Если температура двигателя продолжает расти, вступает в действие 3-я стадия стратегии. Это приводит к полному выключению двигателя,
прежде чем возникнет его серьезное повреждение или заедание. Лампа проверки силового агрегата начинает мигать, указывая водителю на то, что через 30 секунд двигатель будет выключен. Это дает водителю время на выбор подходящего места для парковки.

Прочитав это описание работы все сходилось с повидением авто, однако никакие лампы аварий не загорались. 3 стадия никогда не наступала.
Так лучше бы больше радиатор поставили или уж остывать на обочене с открытым капотом, чем тупить при маневре из ряда в ряд на жаре с кондеем.( как на велосипеде).

Вчера вечером провел экспиримент с перегревом.
На улице +16.
Завожу, жму на газ 4000 об/мин температура двигателя неуклонно растет до 100 гр. - включился первый вентилятор, 102 - включился второй вентилятор на 2 скорость, включаю кондей - 104 гр. И это при температуре на улице всего лишь +16 , а интересно при +40 какая температура двигателя будет? Выше мне температуру поднять не удалось. И еще я перед экспириментом ополоснул радиаторы водой. Убираю ногу с газа. 100 - работает вентилятор радиатора и малая скорость вентилятора кондея, 90 - вентиляторы выключились оба.
Потом сел в авто, выключил кондей - разгон - супер, без затыков.

При этом стрелка температуры больше середины шкалы не поднимается.
Есть над чем задуматься...

Oldbugs

Да, действительно есть над чем подумать...
Прочитаю разов десять, для осмысления - и подумаю... Кстати, спасало только выключение зажигания...
Вопрос только один есть - каких фокусов это касается? Прям начиная с первого?

опять 25 (((
значит после всех советов, поменял б/н, промыл сеточки, поменял бензо фильтр, ...и все ОК машина работает стабильно, в жаре до +40 ! (при виклученном кондее !!! - так как он у меня не работает ))
вот, сегодня ехал домой, и вдруг обороты стали падать, переклучильса на нейтральную, дал газу чуть ...и все..заглохла ... ((( ...в последствий эвакуатор - мастер: диагностика - результат: BENZONASOS SDOX !(((
блин, заепальса уже! скоко можно??!!!
оказиваеца этот *андон - мастер поставил мне б.н от ВАЗ ! дурен, даже неделю не проработал(
новый мастер посоветовал купить б/н от фирмы BOSCH (а у нас в городе оригинальный б/н только в комплекте - и стоит около 200 баков)
завтра куплю уже, а машинка мертвая стоит у бокса мастера который должен удет его делать завтра утром...
как раз я решился уже продырявить люк для доступа к б/н...вариантов нет(((
вот так вот, товaриши...

Niko_30
у меня стоит БОШ, как раз для ВАЗ 2110 - цена 1800, брал в воронеже. прошёл пару тыщ - пока нормально.

N Niko_30:

посоветовал купить б/н от фирмы BOSCH (а у нас в городе оригинальный б/н только в комплекте - и стоит около 200 баков) завтра куплю уже,

Хочу уточнить, во избежание лишних трат.
В этой банке за $200 внутри есть электромотор со встроенным насосом для жидкостей турбинно-центробежного типа, который и меняется за полторы-две тысячи рублей. Вот этот моторчик и рекомендуется поменять, (на Бошевский для "десяток"), а не весь узел.
К нему ещё нужно покупать колодку разъёма и перепаивать проводки, срезав старую родную колодку(ещё 100-150руб).
(так как на фокусах полярность проводов перепутана )
У меня с таким моторчиком, поменятом в 07 году, проблем нет.