Slav

цитата:

стоит только на нее чуть придавить, буквально ногтем слегка как она уже срабатывает...

Ну, так и должно быть... В верхнем положении замкнуто, а при малейшем нажатии на кнопку размыкает.

uzipof
Эта подпружиненная кнопка замыкает цепь, когда на неё перестаёт давить рычаг ручника.
Если она нажата, то должно быть размыкание и лампа должна гаснуть.
Если пружина под кнопкой достаточно тугая, то лишний контакт я бы поискал в другом месте.
Например, причиной такого моргания может быть повреждённая изоляция провода, ведущего
к этой кнопке и где-то закорачивающего "на массу".

-Volk-
Точно, оно.))

Из пластмассовых деталей там только втулки на коротких тягах ручника, через них тросики входят в барабаны.
В эти тяги упираются пружины, обеспечивающие растормаживание колодок при отпускании ручника.
Втулки вылетают из передних стенок барабана из-за хлипкости упорных лапок, которыми втулка упирается в стенку изнутри.
Я вставил под эти лапки скобу из толстой скрепки и заблокировал лапки на своих местах.
Я выкладывал фотки.

uzipof
На сервисе, конечно, механики рады будут в своё рабочее время поразвлекаться с вашей проблемой за ваши же деньги.
Вы предложите им такой вариант - если они окажутся правы в своих предположениях, то вы им заплатите. А если механизмы самоподводки подвижны, но просто уже разведены по максимуму, то они вам заплатят.

rombik
А может, всё проще?
Просто возрастает нагрузка, обороты падают, а комп (или КХХ) пытается удержать их на прежнем уровне...?
Про автоотключение соглашусь, что это комп даёт команду. Чисто по таймеру.

PaelD
Ровно стоит или под наклоном?
Сколько бензина в баке?

uzipof
Задние колодки ходят по 100+ тык и за 25 тык стесаться не могли.
Лучше выделить день и на яму загнать машину да разобрать да посмотреть.
Для начала, вывесить колёса и руками за тросики подёргать - зажимается ли колесо.

comp25, uzipof
Я думаю, что основной виновник ситуации, когда одно колесо держит, а другое нет, это эксцентрик в механизме самоподводки.
Он умеет только затягиваться, а ослабить его можно только вручную.
На том колесе, которое ручник держит, он затянут на большее количество щелчков (зубцов) и колодки расположены ближе к поверхности барабана.
В результате, когда натягиваешь ручник, это колесо уже застопоривается, а тяговое усилие до механизма во втором колесе ещё не доходит.
И никакого коромысла не хватает, чтобы выровнять тяги.
Чтобы выровнять усилие, необходимо снимать оба барабана (4 болта трещёткой с головкой на 13) и руками эти эксцентрики расслаблять до одинакового состояния. А потом, как обычно, при нажатии на педаль, эксцентрики будут саморегулироваться.
(Само собой, сами тормозные колодки должны быть нормальной толщины)

rombik
Мде...)))

цитата:

чуть-чуть снять верхний слой стекла

Разве, что дремелем...
Хотя, если бы меня так припёрло, я бы попробовал.
Сначала сточить до тонкого слоя, а потом поскалывать шилом или скальпелем.

koti
Нити нагрева находятся в толще стекла, а оторвать там можно разве только те полоски, за которые разъём цепляется.
Если оторвано под корень, то менять только со стеклом,
а если есть, к чему подпаяться, то паяльник в руки и вперёд - деньги экономить...))

к199кр
Колодки возвращаются именно пружинами на коротких тросиках.
У меня такое было, когда пластиковые втулки, в которые и упираются эти пружины, вылетели из своих гнёзд.
Я об этом здесь писал, с фотками, как сделал.
Плюс к этому, я ещё разрабатывал шарнир, где колодка с дугой для тросика соединяется и туда чутка графитовой смазки вмазал.
А то руками немного несвободно там всё двигалось...

daymoon1
Спасибо))

kalchuga:

Slav Кто перепрограмировал?хочу хочу тоже.

Да была тут тема, когда набирали несколько партий из желающих полечить проблему и направляли в Автопассаж на диагностику, потом всех поголовно заставляли менять бензонасос, а потом туда же приезжал спец из FMC с секретным тухбуком и колдовал с прошивками.
Сейчас такие группы уже не набираются.

daymoon1
У скупщиков или то, что я хочу?

Всем привет.
Помогите понять, сколько можно выручить за:

Марка: Ford
Модель: Focus 1
Тип кузова: Седан
Производство: Всеволжск.
Год выпуска: март 2005
Год покупки: апрель 2005
Пробег: 108200
Цвет: silver-металлик
Тип двигателя: 1.8л, 16кл, 115 л.с. "Zetec-E"
Коробка: механика
Комплектация: "comfort"
Доп. опции: Зимний пакет (обогрев передних сидений, боковых зеркал и лобового стекла), климат контроль (компьютер+кондиционер), две фронтальные подушки безопасности.
Салон: Тканевый, чёрно-серый.
Дополнительное оборудование: магнитола Sony с USB и CD, вибро-шумо-изоляция дверей и багажного отделения, багажник на крышу, комплект зимних колес Nokian Hakkapeliitta 4 на родных дисках.
Повреждения: в крупных ДТП не был, но передний номер пару раз спрямлял. Вмятина на левом переднем крыле - ударили кулаком. Царапинки в местах крепления багажника и небольшие вмятины там же (перегрузил багажник). На нижней кромке двери багажника после минувшей зимы началась коррозия.
Ни одна деталь мною не менялась и не красилась, но два независимых оценщика с приборчиками для измерения толщины ЛКП сказали, что крышка багажника была покрашена. Насколько я понял, ещё в салоне до продажи машины.
Обслуживание производилось у оффдилера, пока действовала гарантия, потом сам и у "Коммикса".

В 2007 году блок управления двигателем был перепрограммирован специалистами из Ford, после чего самая длинная тема
этого форума про "Двигатель тупит" для меня стала не актуальна.
Таким образом, в данный момент машина вылечена от всех имевшихся "детских болезней" и не имеет каких-либо проблем, требующих безотлагательных капиталовложений.
Единственное, что необходимо сделать до сильных морозов, так это заменить охлаждайку в двигателе, так как доливал дистиллировку, когда прохудился патрубок системы охлаждения. Патрубок заменён...))

Место продажи: Москва, ЮАО.
Один владелец.

За машину хотелось бы выручить 250-260. Скупщики показывают мне первую страницу на Авто.Ру и больше 220 не дают, мотивируя тем, что им придётся сильно потратиться.

wal67
А с электричеством проблем не было?
Я имею ввиду какой-нибудь коротыш, который при торможении подсаживает бортовое питание.

razor20
Вообще, рекомендуют менять весь комплект: катушку, провода и свечи.
Кто-то писал тут о том, что плохие свечи убивают провода и наоборот, плохие провода портят свечи.

Плюс, насчёт свечного зазора нужно уточнять - не везде один и тот же.

А вообще, меньше зазор - легче искра в свече и меньше потерь в свечном проводе.

razor20
Оригинальные провода уж очень накладно.
Я когда менял, кажется, в 1600 за комплект получилось.
Что брал, не помню. Сори.

Кстати на уменьшенных зазорах можно и на нынешних проводах подольше поездить...