Самостоятельная замена сцепления

Бендер.:

KOHKYPEHT_71 Выжимной и старый подходит, но с твоим пробегом на новый махнуть будет не вредно , решай сам, сцепа за 3500 это вообще подарок да еще и рестайловое

Спасибо за советы. Про болты учту, постараюсь новые купить ну не получится тогда возьму фиксатор.. Только вот сцепление которое я хотел приобрести Luк 623 3123 09 как раз до рестайловое 230 мм не хотелось бы маховик еще менять. Но когда ты написал что оно рестайловое я залез в экзист там написанно в применимости что подходит:

FOCUS седан III (CD4) 2.0 [CAF488Q; LF-DE] 140 л.с. Бензин 2005 — 2011
FOCUS хэтчбек III (CD5) 2.0 [CAF488Q; LF-DE] 140 л.с. Бензин 2006 — 2011
Focus седан II (DA_) 2.0 [AODA; AODB] 145 л.с. Бензин 2005 — 2011
Focus кабрио 2.0 [AODA; AODB] 145 л.с. Бензин 2006 — 2010

Вот теперь не могу понять, дорестайлинговое оно или нет Планировал замену без замены маховика по финансам не потяну

ПОДСКАЖИ ПОДОЙДЕТ ЛИ МНЕ ИМЕННО ЭТО сцепление без замены маховика??? ТЫ в экзисте сможешь глянуть или скриншоты лучше выложить?

KOHKYPEHT_71
Не я по финисам не очень спец. это ты спроси вот тут FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 там подскажут какой финис с рестайла какой с дорестайла, кстати с рестайла в теме продам чувак новое отдает за 7500, но опять же тебе придется маховик махнуть.
С другой стороны если ты возишь только себя и еще пару людей (как и я ) то бери обычное родное 225 мм. затраты будут меньше.
Вот тут можешь увидеть фотку рестайлового, сразу видно что оно шире Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ (сообщение #10558187) там нажми на "скрытый текст" или СЦЕПЛЕНИЕ К-Т 2.0L

Бендер.
Ок, спасибо

вообщем сами сменили сцепление, вдвоем в гараже, снимали коробку полностью.

нюансы: одному не сменить, либо надо хороший домкрат для поднятия коробки, либо таль

вдвоем на яме, без вышеуказанного оборудования тоже очень тяжело, коробка тяжелая и в яме мешаются стенки, на подьемнике будет намного удобней.

100% закисает нижний болт крепления подвесного подшипника, поэтому крутите только верхний, и отведя хомут подшипника вытягиваем полуось.

после замены сцепление стало очень мягким, ну это наверное особенность самого сцепления крафт теч

очень удивило то что 15000 км назад был сменен выжимной подшипник, поставлен Сакс, так вот, его подшипник вращается с огромным шумом ... неужели за 4700 руб, такое авно продают ?

Начали откручивать нижний болт крепления движка у задней опоры которая у выпускного коллектора, и обломил болт, часть болта осталась в подрамнике, болт с очень большим шагом резьбы

почему болты такие хрупкие ? правда он плохо поддавался, и крутили 2-х метровым рычагом, может потому и сломали, или же этот болт ломающийся, для того что бы при дтп мотор уходил под машину ?

как теперь быть, болт торчит сверху, упираясь в рулевую рейку, сверху не подлезть, снизу только высверливать и ставить болт уже с самоконтрящей гайкой ?

движок 1,6 100 лс.

снять коробку можно и не выкручивая этот болт

Шерминатор
Коробку снять одному очень даже реально, я себе сам снимал. Но без ямы. я морду поднимал и коробас домкратом подкатным кантовал.
Сцепа после замены у меня тоже мягкая стала, почему не знаю.

По поводу выжимного, просто он постоянно вместе с корзиной вращается вот и разбивается, это не как на наших волгах или уазах там то выжимной полностью отходил от корзины а тут в постоянном зацеплении, вот если бы конструкторы придумали шприцывание подшибника как например на грузовиках то он бы дольше ходил.

По поводу болта опоры, видимо просто кто то до вас его закрутил очень сильно вот он и сломался или закис, хотя не должен.
У меня по поводу этого обломка только один вариант, брать сверло а потом выворачивать экстрактором. По идее должен пойти главное рассверлите толстым сверлом которое почти в диаметр болта ну чтобы у обломка стенки стали тонкие, начните с маленького диаметра и постепенно рассверлите, потом экстрактор вверните и должен пойти.

цитата:

По поводу выжимного, просто он постоянно вместе с корзиной вращается вот и разбивается, это не как на наших волгах или уазах там то выжимной полностью отходил от корзины а тут в постоянном зацеплении, вот если бы конструкторы придумали шприцывание подшибника как например на грузовиках то он бы дольше ходил.

ничего себе, общий ремонт сцепления обошелся в огромные деньги
4700 выжимной
6000 работа
2700 сцепление
1500 жидкости

+ еще 10 часов самостоятельной работы

и непонятно сколько теперь выжимной отходит, 15 тыщ отходил, неужели еще 15 и крякнет ?

15 тыщ 2-х месячный пробег машины ...

Сакс же вроде очень хороший аналог, почему же он такой слабый ?

Ну может просто тебе такой попался, я на своей сцепе 150 тыс. отходил и выжимной был в поряде, по крайней мере воя от него не было.
а каких ты жидкостей на 1500 купил, да и выжимной что то дороговат. я себе в мае месяце за 3200 оригинал брал. Хотя может на 1,6 дороже.
Кстати выжимные для форда делает вроде Fte, не помню точно но вроде они, а вот сцепы Сакс и Лук.

Недавно купил Фокус 10-го года с мотором 2л при пробеге 81000км. Сцепление работало неважно. Заменил маховик и сцепление. Комплект Sachs купил за 25000р (из них 14000 отдал за маховик). Штатный маховик с отметкой GAT, штатные диск сцепления и корзина Luk, подшипник FTE. Новый маховик в коробке Sachs тоже с отметкой GAT. Новый подшипник в коробке Sachs тоже FTE. Любопытно, что штатный маховик был закреплен болтами под внутренний Торкс (тип Т). А в комплекте с новым маховиком оказались болты под внешний Торкс (тип Е). Пришлось съездить за нужной головкой (требуется Е14). Из внешних признаков износа маховика заметен только измененный цвет поверхности и увеличенная подвижность ведомого диска маховика.

Для фиксации маховика использовал болт и монтажку, один конец которой упирал в уголок, закрепленный на доске. Затягивал болты динамометрическим ключом в несколько этапов, постепенно увеличивая момент срабатывания ключа. Окончательный момент принял равным 110 Нм.

Для установки сцепления использовал универсальную пластиковую оправку джонсвэй (стоит 500р, нужная вещь). При этом сначала собрал корзину с диском, а потом поставил эту сборку на маховик.

Диск сцепления был изношен примерно на одну треть. Износа нажимного диска (корзины) не заметил.

Несмотря на то что сальники приводов даже не потели, заменил их на новые.

Коробку снять и поставить при работе на яме (площадке обслуживания) в гараже довольно тяжело. Нужен помощник. Залил масла около 2.3 литра (старое было довольно темным, хотя может быть и могло еще поработать). Для смазки втулки выжимного подшипника и шлицов концевика первичного вала коробки передач (MTX75) использовал пакетик из комплекта. Прокачка гидропривода сцепления свелась в сущности к сливу жидкости. Все пузырьки вышли вместе с жидкостью. Когда пригласил соседа по гаражу для прокачки, в сущности прокачка уже не требовалась. Одно маленькое замечание. В Руководстве пишут, что закрыть отверстие трубки можно колпачком, которым закрывается штуцер прокачки. У меня не получилось. Нашел колпачок немного большего размера.

Еще об одном. Везде пишут, что при снятии левого привода надо обязательно заменить стопорное кольцо (оно устанавливается на конце привода). Различие в геометрии между старым и новым (за 100р) кольцами я не заметил. Не думаю, что у старого изменились характеристики металла. Поэтому считаю, что спокойно можно оставлять старое кольцо. После установки надо, конечно, проверить фиксацию привода в полуосевой шестерне. Иначе привод может выдвинуться наружу и тогда выйдет масло.

При снятии коробки надо левый привод выдвинуть из ступицы, а правый выдвигать не надо. Сделать это надо для того, чтобы потом вставить этот привод вместе со стопорным кольцом. Выдвигать правый привод из коробки надо без снятия его из ступицы. При этом снимается скоба подшипника промежуточного вала и только. Пожвижность амортизаторной стойки позволяет выдвинуть правый привод, вставленным в ступицу.

gva
Ну все правильно у тебя же фокус рестайл там как раз болты маховика под внутренний торкс стали ставить а под внешний это от дорестайла видимо может просто такие положили, ну на самом деле это не важно, можно было хоть от 1,6 поставить и 6-ти гранной шляпкой.
По поводу 110 Н.м. не знаю но думаю норм. по крайней мере с фиксатором они точно не выкрутятся, а вообще там усилие делается 30 Н.м. и доворот на 80 град.
А прокачивал я так же, просто открыл штуцер и тормозуха самотеком вместе с пузырями вышла.

Ребят, есть какой-нибудь опыт с использованием сцепления комплекта Valeo - 826935, разница по цене с Сакс, Люк в 1000р!

G gva:

Недавно купил Фокус 10-го года с мотором 2л при пробеге 81000км. Сцепление работало неважно. Заменил маховик и сцепление. Комплект Sachs купил за 25000р (из них 14000 отдал за маховик). Штатный маховик с отметкой GAT, штатные диск сцепления и корзина Luk, подшипник FTE. Новый маховик в коробке Sachs тоже с отметкой GAT. Новый подшипник в коробке Sachs тоже FTE. Любопытно, что штатный маховик был закреплен болтами под внутренний Торкс (тип Т). А в комплекте с новым маховиком оказались болты под внешний Торкс (тип Е). Пришлось съездить за нужной головкой (требуется Е14). Из внешних признаков износа маховика заметен только измененный цвет поверхности и увеличенная подвижность ведомого диска маховика. Скрытый текст Для фиксации маховика использовал болт и монтажку, один конец которой упирал в уголок, закрепленный на доске. Затягивал болты динамометрическим ключом в несколько этапов, постепенно увеличивая момент срабатывания ключа. Окончательный момент принял равным 110 Нм. Для установки сцепления использовал универсальную пластиковую оправку джонсвэй (стоит 500р, нужная вещь). При этом сначала собрал корзину с диском, а потом поставил эту сборку на маховик. Диск сцепления был изношен примерно на одну треть. Износа нажимного диска (корзины) не заметил. Несмотря на то что сальники приводов даже не потели, заменил их на новые. Коробку снять и поставить при работе на яме (площадке обслуживания) в гараже довольно тяжело. Нужен помощник. Залил масла около 2.3 литра (старое было довольно темным, хотя может быть и могло еще поработать). Для смазки втулки выжимного подшипника и шлицов концевика первичного вала коробки передач (MTX75) использовал пакетик из комплекта. Прокачка гидропривода сцепления свелась в сущности к сливу жидкости. Все пузырьки вышли вместе с жидкостью. Когда пригласил соседа по гаражу для прокачки, в сущности прокачка уже не требовалась. Одно маленькое замечание. В Руководстве пишут, что закрыть отверстие трубки можно колпачком, которым закрывается штуцер прокачки. У меня не получилось. Нашел колпачок немного большего размера.  Еще об одном. Везде пишут, что при снятии левого привода надо обязательно заменить стопорное кольцо (оно устанавливается на конце привода). Различие в геометрии между старым и новым (за 100р) кольцами я не заметил. Не думаю, что у старого изменились характеристики металла. Поэтому считаю, что спокойно можно оставлять старое кольцо. После установки надо, конечно, проверить фиксацию привода в полуосевой шестерне. Иначе привод может выдвинуться наружу и тогда выйдет масло.  При снятии коробки надо левый привод выдвинуть из ступицы, а правый выдвигать не надо. Сделать это надо для того, чтобы потом вставить этот привод вместе со стопорным кольцом. Выдвигать правый привод из коробки надо без снятия его из ступицы. При этом снимается скоба подшипника промежуточного вала и только. Пожвижность амортизаторной стойки позволяет выдвинуть правый привод, вставленным в ступицу. x

Какие показания были к замене маховика? И какие у него люфты в градусах и мм?

Docent_ffc:

Onichan Несколько раз нажимаем держим педаль в полу второй человек открывает прокачной штуцер рабочего цилиндра

а где этот прокачной штуцер то подскажите???

rezmax
На картере сцепления, там одна трубка входит в выжимной и рядом есть маленький поворотный штуцер.
вот тут фотки есть http://ford-focus-2.dv13.ru/remont-avtomobilya/...leniya/

Кочевник78:

[/CUT] Какие показания были к замене маховика? И какие у него люфты в градусах и мм?

После покупки машины бу я всегда заменял сцепление, так как его состояние без разборки невозможно оценить. Поскольку демпферная система на Фокусе 2.0 находится в маховике, то решил заменить и маховик. После снятия сцепления и маховика стало ясно, что эти детали еще в хорошем состоянии. В частности, диск сцепления изношен максимум на 30%. Подергивания, которые возникали при динамичном переключении передач, были связаны с работой системы питания. После замены электроклапанов системы впуска, замены топливного модуля и чистки дросселя машина ходит хорошо.

Готов продать маховик и сцепление по низкой цене.

Ребята подскажите подойдет ли сцепление (корзина и диск) и выжимной от форда 1,8? У меня 1,6 100 л.с МКПП IB5.

Здравствуйте Все.
Пора менять сцепление подскажите пожалуйста что выбрать Luk или SACHS, авто форд фокус 2010 г./в. 1,8 механика ?

Legrand34
Без разницы, можешь хоть то, хоть другое, но вообще как и в твоем случае на рестайлах стали ставить Luk.

Ребят подскажите корзина и диск идут в комплекте, а отдельно если брать то дороже будет ? На сколько ?

FOCUSnik161
ну можешь купить отдельно диск, но вообще все целиком комплект меняют корзину и диск. И выжимной для кучи

Вот и поменял я сцепление на сцепу от фиесты СТ, наездил я на этот момент 240, сцепа стояла родная.

Ну и выжимной (с завода стоял FTE), помнится были скептики того что я его разбирал и смазывал Самостоятельная замена сцепления (сообщение #12728052) , но всё отлично.
Выжимной новый купил LUK и тут возник нюанс, на родном стенка широкая (куда болт вставляется), а Luk тонкая, пришлось простаки делать чтобы уровнять ширину (можно было конечно болты менее длинные поискать)

В итоге сцепление стало совсем мягкое, в отличии от того что было, и это как бы не очень нравится, привык я что сцепа должна ощущаться

Джентельмены, прошу помощи клуба!
В качестве эксперимента хочу поменять накладки на ведомом диске сцепления.
Где можно взять заклепки максимально близкие по характеристикам к оригинальным?

Иван-АНТЕЙ-
Какой именно алюминий у оригинала не известно и врятли кто то тебе это скажет, а так бери с собой накладки и иди в магаз запчастей там и подберешь нужного диаметра, в некоторых я видел продаются заклепки именно для самостоятельно переклепа колодок или сцепы в пакетиках.

Бендер.
Пакетики с заклепками мне попадались, но есть сильное сомнение, что там окажется набор обрезков алюминиевого кабеля(немного утрирую).
Хорошо бы подобрать по марке материала, а тут как раз- полный ваккум в знаниях.

Может быть есть сервисы с услугами по переклепке?
Мне пока не попадались.

Иван-АНТЕЙ-
Сервисы врятли, мастера сейчас уже почти не те , тут нужно искать скорее не сервисы а какие нить ремонтные базы или агрегатные заводы времен ссср, вот там может такое остаться. помню у нас в 2000 году на автобазе генштаба было такое, какие то диски переклепывали какие то новыми ставили и с колодками тоже самое было, так как на наш автопром того времени как раз поставлялись отдельно накладки.
Еще могу посоветовать обратиться в магазины которые сельхоз техникой торгуют, там сто пудов будут отдельно и накладки дисков сцепы и фрикционов и соответственно заклепки к ним.
Или обратиться в команду Камаз-Мастер (если есть возможность) знаю что они у себя используют барабанные тормоза и эти самые накладки приклепывают и обтачивают.
Но самый оптимальные вариант это с ремонтом тракторов, вот там сто пудов этим занимаются и не только с алюминием но и со сталью, которые и на горячую сажают. Но Не знаю есть ли у вас в питере ремонтные заводы по тракторам.
Или зайди в какой нить таксопарк, в каком нить да наверняка такое оборудование осталось.
Либо обратиться в конторы которые занимаются ремонтом ретро-тачек у них или свое оборудование есть или выход на такие заводу.

Если все такие переклепаешь напиши где делал и по чем и от чего накладки подбирал.

Бендер.
Когда сделаю, обязательно отчитаюсь здесь!

Иван-АНТЕЙ-:

Джентельмены, прошу помощи клуба! В качестве эксперимента хочу поменять накладки на ведомом диске сцепления. Где можно взять заклепки максимально близкие по характеристикам к оригинальным?

Я когда к замене сцепления готовился, то отдавал диск сцепления для МТХ75 на переклёпку. Поставили японские накладки на алюминиевые заклёпки. За всё взяли 900 руб в 2013 году. Сервис как раз занимается тормозами и сцеплением и у них на выбор было очень много накладок. На накладках правда отсутствует волнистая кольцевая проточка, но считаю, что это не критично. Пока ещё не ставил, так, как ресурс ещё не до конца выработался, не буксует. Толщина восстановленного что-то чуть больше 8 мм. Как найду - измерю (лежит в гараже). Самому интересна толщина накладок нового.
По поводу алюминиевых заклёпок у самого определённые сомнения есть, но тему изучал и много кто на алюминий садил накладки и всё нормально.

Кочевник78
Спасибо!

Я еще старые не высверливал. но по виду- стальные полые. А вот, где такие взять- вопрос...

Да а какая разница на какие заклепки, обычно всегда сажали на алюминиевые и все держалось даже на грузовиках.

Бендер.
Не соглашусь.
Тут все зависит от передаваемого момента.
Я на моторах до 80 л.с. тоже на алюминий ставил и проблем не было.
Форды, все-таки по-мощнее будут, да и в оригинале НЕ алюминий стоит.

На грузовиках- количество заклепок больше.

Иван-АНТЕЙ-:

Бендер. Не соглашусь. Тут все зависит от передаваемого момента. Я на моторах до 80 л.с. тоже на алюминий ставил и проблем не было. Форды, все-таки по-мощнее будут, да и в оригинале НЕ алюминий стоит. На грузовиках- количество заклепок больше.

Ну хорошо, как доберусь до диска, то посчитаю заклёпки. И учитывая крутящий момент, предел прочности на срез для алюминия (дюраля), посчитаю запас прочности для них.
Если раньше сообщите количество заклёпок и их диаметр, то всё будет быстрее.