Дневные ходовые огни

Antojke33
а смысл менять еще работающие диоды? Поднимите напряжение и посмотрите на яркость и температуру. Если все устроит катайтесь пока так. Если сгорят тогда и будете что-то думать. ИМХО

Кто нибудь заказывал у китайцев в штатные заглушки противотуманок ?
Или только у местных

capitannemo,вы тему или хотя бы шапку читали ?

Nickk
Да, других в ближайшем автогастрономе не было.
+ появляется после поворота ключа в 1 положение.
Гаснет сразу.
Провод от ручника планировал тянуть вместе с подогревом салона феном, но курс рубля на б/у фены что-то вырос чрезвычайно :-(

Smash71
спасибо, завтра попробую есть ли у меня плюс в том разъеме.

ДХО своими руками.
Решил установить себе ДХО т.к. ПТФ частенько забываю включать. Из всего увиденного ничего мне не понравилось. Не хотелось видеть на машине обилие хрома или люминофора, да и решетку пришлось бы пилить. В общем решил сделать ДХО сам. По ГОСТу не получилось, но очень близко к нему.
1. Берем радиатор 100х30мм


2. Размечаем на нем расположение светодиодов


3. Для того что бы все светодиоды в группе были приблизительно с одинаковыми параметрами берем любой стабилизатор напряжения, подсоединяем к нему последовательно амперметр (в моем случае мультиметр) и на одинаковом напряжении (я выставил 2,97В) измеряем ток проходящий через СИД. Из 50 диодов разброс по току составил от 90мА до 140мА. Т.е. разница может доходить до 30- 50%, смотря относительно какого диода считать. Основная масса пропускала ток 110-130мА. Если установить в одну группу диоды пропускающие 90 и 140мА, то тот СИД который работает на 140мА будет сильнее греться и первый выйдет из строя.
Радиатор у нас хороший, этим пунктом можно пренебречь, но для себя же делаем
4. Клеим светодиоды 1Вт на термопроводящий клей Star-922. Клей дешевый, но свою функцию выполняет на все 128%. После того как приложили СИД к радиатору хорошо придавливаем его и немного двигаем по кругу что бы слой клея стал как можно тоньше под диодом. Остановился на диодах в корпусе эмиттер т.к. они дешевые, для их монтажа не нужен фольгированный алюминий и под них были коллиматоры в ближайшем радиомагазине. Даем клею высохнуть. Полное высыхание длится 24 часа. Линзы я аккуратно клеил часов через 5-6.


5. По желанию клеим на радиатор термореле на 80 градусов Цельсия. Если летом в пробке радиатор нагреется до 80 градусов (а на диодах будет еще больше) реле просто выключит ДХО и включит когда радиатор остынет. Но это вряд ли, диоды при температуре в комнате 18 градусов нагревают радиатор до 40 за пол часа.
6. Соединяем диоды последовательно и устанавливаем на термостойкий герметик линзы. Для соединения диодов использовал провода из сетевого кабеля. Площадь одного провода 0,2 мм2. Для наших целей с головой. Для вывода использовал кабель 0,5 мм2 многожильный. В линзах необходимо сделать прорези под провод. Слой герметика под линзами минимальный, они должны хорошо сесть на диод, иначе потеряем часть светового потока. Линзы покупал с распределением светового потока 40х20 градусов, как того требует ГОСТ. Желтый цвет они приобретают только при взгляде с вертикальным отклонением +- 10 градусов.


7. Заливаем герметиком основания линз по контуру и сверлим отверстие для вывода кабеля.


8. Делаем стекла из оргстекла толщиной 5мм (у меня такая толщина была в наличии). Вырезаем кусок и на наждаке подгоняем его под ячейку решетки. Итоговые длина (в самой длинной части) и ширина у меня получились 98х26мм. Диаметр выборки в углах около 5мм, но лучше по примерке делать.


9. Стачиваем незакругленную часть под углом. И делаем углубление по периметру (можно ножовкой).


10. У меня стоит защитная сетка в решетки радиатора. Вырезаем сетку по периметру ячейки, отгибаем ее и вставляем в отверстие ДХО. Прихватив стяжками за сетку заливаем герметиком все свободное пространство между линзами. Заполняем всю ячейку. (фото спереди сделать забыл)



11. Вклеиваем стекло на тот же герметик и закрепляем все это дело стяжками. Оставляем со стяжками на несколько дней.


12. Подсоединяем драйвер MR16 и настраиваем его на ток 350мА. Или покупаем уже готовый под ток для 1Вт диода. Драйвера идут с диодным мостом, так что полярность не важна. Драйвера все разные и микросхемы используют разные, так что тут нужно ориентироваться именно по модели микросхемы. Для моделей CL6807 и PT4115 (наиболее часто используемых) ток равен 0,1/сопротивление. Т.е. 0,1/0,27Ом=0,37А и 0,1/0,3Ом=0,33А. Часто на этих драйверах два резистора на 0,3Ом и 0,33Ом. Ток на выходе чуть больше 500мА, выпаиваем резистор на 0,33Ом и получаем ток 330мА, что как раз подходит для диода мощностью 1Вт. Драйвера обжимаем термоусадкой и герметизируем термоклеем. Плюс драйвера идет на термореле, а уже с него на светодиоды.
13. Протягиваем провода к первому реле. Его я расположил под левой фарой (по ходу движения). Плюс от ДХО кидаем на постоянно замкнутый контакт, а к соленоиду подключаем «+» от провода габаритов и «-» от колодки фары. Минус тянем дальше.


14. Второе реле расположил возле блока предохранителей, там как раз есть свободное крепление. Протягиваем провод от входа первого реле ко второму реле и подсоединяем его на постоянно разомкнутый контакт. Вход второго реле тянем к плюсу аккумулятора. Устанавливаем на этот провод предохранитель на 3А или 5А. Минус подсоединяем через клемму на болт крепления блока предохранителей, сюда же подсоединяем минус ДХО и минус соленоида.


15. Плюс соленоида берем из пятого нижнего разъема с правой стороны колодки. Именно 5 разъема (ячейки), а не 5 провода. Лучше проверьте мультиметром. При включении зажигания там должно появляться напряжение.


16. Заводим машину и наслаждаемся результатом

Вот так выглядят ДХО на машине. Ни желтого люминофора, ни обилия хрома, все спокойно и лаконично как я и хотел.


Вот так они светят. Кроп фото сделанного с 30-ти метров от авто в солнечный день.


Вообще светят очень хорошо, вечером во дворах спокойно на них можно ездить, метров 20 освещают точно. Хотел сделать фото, но телефон не вытягивает, нужно брать фотик. Позже добавлю.

Из особенностей.

На холостых оборотах есть небольшие мерцания из-за того что диодов 4 в группе. Падение напряжения на каждом диоде около 3,2-3,3В, падение напряжения на драйвере около 1,2. Итого необходимо около 14,3-14,7В, а при включенных дополнительных потребителях напряжение просаживается. Если обороты немного поднять то свечение стабилизируется. Для меня не критично.

При включении зажигания без запуска двигателя диоды работают не на полную мощность (процентов на 50), а при запуске и поднятии напряжения до положенного «разгораются» как ксенон, смотрится прикольно. Считаю это плюсом т.к. меньше разряжают аккумулятор.

Теперь почему же «почти» по ГОСТу.

Площадь одной линзы 3,5см2 (диаметр 21мм). Общая площадь линз получается 28см2, а по ГОСТу минимум 40см2.
Перевести Лм в Кд с углом 40х20 градусов я не смог. Если взять усредненный угол в 30 градусов то каждый источник света получается яркостью 467Кд, но в таком подсчете я не уверен, может кто-то подскажет.
Возможно отклонение от продольной оси автомобиля больше 10 градусов. По моим прикидкам оно как раз около 10, даже если больше на 1-2 градуса вряд ли кто-то это сможет определить, но тем не менее добавлю в этот раздел моего повествования.

Ну вроде все, если есть вопросы – задавайте.

Nickk
Однозначно плюс!

Но только вот с этим не соглашусь.

цитата:

Соединяем диоды последовательно и устанавливаем на термостойкий герметик линзы

N Nickk:

Основная масса пропускала ток 110-130мА. Если установить в одну группу диоды пропускающие 90 и 140мА, то тот СИД который работает на 140мА будет сильнее греться и первый выйдет из строя.

Если мы соединим их все параллельно и подадим на них фиксированное напряжение, скажем те же 2.97в для теста. То ток через диоды будет разный. Какие то действительно будут потреблять 90ма и светиться тусклее, а какие то будут потреблять больше и соответственно будут выделяться из группы. Так же и выйдут из строя они быстрее.

Когда же соединение последовательное, ток для всех светодиодов будет одинаков и задан драйвером. У вас 350ма. В этом случае на каждом из светодиодов будет своё падение напряжения и на светодиодах с большим током падение будет меньше. Они будут потреблять даже меньше. Т.к. у них внутренне сопротивление меньше.

Rics
да, полностью согласен. Чет "записался". Исправлять не стану, думаю ваш комментарий прочитают. Плюс за внимательность

Nickk
Однозначно "+" тебе за твое творение. Работа проведена что надо! (Не перевелись еще Кулибины на Руси )
И позволь несколько своих размышлений (ИМХО)
-А я бы еще добавил повышающий конвертер (примерно на 14.5-15.0 вольт) для исключения моргания на холостых и полунакала при незаведенном двигателе.
-Мне "не по душе" приклеивание светодиодов. Лучше бы использовать специальную для них подложку star, к которой они припаиваются. В суровых условиях эксплуатации - вибрация, тряска, а зимой резкая смена температуры с минус до горячего состояния - как бы оно потом где-нибудь посредине зимы не отклеилось.
-Приклеивание стекол и самих светильников на герметик - тоже по-моему не самый лучший вариант. Я так понимаю, ты использовал черный силиконовый герметик, а он с пластиком со временем теряет прочность контакта и тут тоже бы надо применить механическое крепление (винт, саморез или т.п.), а уж все щели и т.д. заполнить герметиком.

Подскажи, а какой изначальный драйвер MR-16 ты использовал? Их же целая куча по параметрам.

Volod
повышайку добавить можно, но мерцание не сильное так что пока не стал. Со стороны днем его не замечал, заметил только ночью когда парковал машину, а ночью ДХО использовать нельзя, так что скорей всего оставлю так. Еще присмотрюсь днем к огням.
-Я тоже не сторонник клея и скруток. Все соединения делал на пайке. Клей этот в "уличных" условиях еще не эксплуатировал, но на смещение диоды держит очень хорошо. У меня 10-ти ваттник на нем уже несколько лет висит над рабочим столом, без механической фиксации. Перепады температур не такие суровые конечно. Посмотрим, если диоды отклеятся отпишусь в том же отчете.
-Да, черный силиконовый термостойкий герметик. Про потерю прочности контакта с пластиком не знал. Аквариумы на нем держатся десять лет и все нормально. Думал и с пластиком проблем не будет, если он стекло держит. Там площадь контакта с ячейкой сантиметра полтора по ширине и по всему периметру. Думаю радиатор с диодами для такой площади соприкосновения герметик выдерживать должен легко и долго, а там посмотрим.

Изначально драйвер выдавал на средних по сопротивлению диодах реальных около 550мА. По расчетам должен был давать 660мА. Микросхема CL6807, 2 резистора 0,3Ом и 0,33Ом. Общее сопротивление 0,15Ом. Выпаял резистор на 0,33Ом и получил ток 330мА. Нашел фото драйвера на другой моей поделке которую вчера только поставил. Задний ход+птф на диодах. Отчет на днях скину в тему про улучшение света заднего хода.

R300 - 0,3Ом, R330 - 0,33Ом. Выпаиваем R330.

Всем Привет,
Купил себе ДХО SVS 0020002088 для Рестайлинг. Ну и началось)))

laimlaim
работа хорошая, но денег ушло просто капец))) Китайцы вообще расслабились, за такие деньги и диоды нормальные поставить не могут.
Распределение света не 40х20 точно. При 40х20 на таком расстоянии хорошо видна полоска света, а у вас пятно. Световой поток вы указываете для всего модуля, как я понял. Это очень мало. По ГОСТу от 400Кд на каждый источник света. Т.е. для 5 источников общая яркость 2000Кд, при усредненном угле 30 градусов (так считал себе, в правильности пересчета угла не уверен) общий световой поток должен составлять 428Лм. Т.е. вдвое ярче чем у вас. Без радиаторов такой яркости добиться очень трудно.

Просче сказать не возможно, замеры делались 1 фонаря. Остальное будет ясно после установки, но свечение улучшилось раза в 2.

laimlaim
а небольшие радиаторы с тыльной стороны не поместятся? Места до бампера там много остается?

цитата:

то очень мало. По ГОСТу от 400Кд на каждый источник света. Т.е. для 5 источников общая яркость 2000Кд, при усредненном угле 30 градусов (так считал себе, в правильности пересчета угла не уверен) общий световой поток должен составлять 428Лм. Т.е. вдвое ярче чем у вас.

7.1 На исходной оси сила света, испускаемого каждым огнем, не должна быть ниже 400 кд. тоесть на фонарь, если больше глаза встречке повыжигает)))
http://dled.ru/sections/ljumeny-v-kandely если посчитать
угол половинной яркости 40 величину светового потока 232Люмен Итого сила света 612Кандел,50 232Люмен 394Кандел на каждый фонарь что получаем по госту
))) правдо если с углом прав

основание силуминовое к нему не прилепиш

laimlaim
у вас же 232Лм с 5-ти диодов, с одного 46Лм.

laimlaim
на термопроводящий клей легко приклеится.

))) то что заявляется о светодиодах, это максимально при идиальных условиях, там много чего влияет стекло , отражатель,пятно, расстояние светодиодов , количество...

установлю на расстояние сфотографирую, близко засвечивает. по видемости как на киа

Вот замеры

laimlaim
поиграться бы с такой штукой)) Замеры платные?

фото как светят есть? интересно, еще бы сравнить со стоком.

договорились. Сток тока на столе, но зрительно в разы лучше

Ку всем. Может кто подскажет, где бы приобрести ДХО ESUSE, а то найти особо не выходит... а из китая заказывать, которые не светят нифига толку как то не вижу особого...

pLeXz
Наверное, последний оплот коммерции ...
http://www.thespeedline.com/08-ford-focus-drl-l...-light/

pLeXz
Smash71
Только что оплатил. 8631 рубль...

цитата:

Только что оплатил. 8631 рубль...

доплатив немного можно взять и осрам... ИМХО!

Rics:

pLeXz Только что оплатил. 8631 рубль...

Сказать, что я в шоке - ничего не сказать...

pLeXz
заказать дешевые китайские и переделать - инструкция выше...
наверное так и поступлю- вот фото laimlaim выложит