I. Обслуживание аккумулятораАккумуляторы деляться на обслуживаемые и необслуживемые.
Обслуживаемые теоретически могут служить дольше, платой за этой является необходимость периодического обслуживания.
Фокус с завода идёт с обслуживаемым аккумулятором, так что если хотите продлить ему жизнь -
хотя бы раз в год проверяйте уровень электролита и по необходимости доливайте дистиллированную воду.
замечание 1: дистиллированную воду лучше покупать в рецептурном отделе аптеки.
замечание 2: лить надо именно воду, а не кислоту или электролит.
Все об аккумуляторе (сообщение #6508192)Большинство продаваемых аккумуляторов необслуживаемые (ничего плохого в этом нет - просто потери воды при "кипении" сведены к минимуму, свой срок они отслужат без доливки воды).
II. Аккумулятор сел. Что делать?1. Нужно как можно быстрее зарядить его!Во-первых современные (кальциевые) аккумуляторы боятся глубокого разряда, чем дольше он у Вас простоит разряженным, тем хуже.
Во-вторых если дело происходит зимой, то у Вас есть все шансы безвозвратно погубить аккумулятор - у разряженного аккумулятора плотность электролита падает, вместе с ней растёт температура замерзания (кислота вступает в реакцию с пластинами и остаётся вода).
И в мороз наш электролит может просто замёрзнуть, повредив пластины.
2. Нужно выяснить (и устранить) причину разряда аккумулятора.все причины можно поделить на четыре класса:
a. активное использование электрооборудования на незаведённой машине.
зарядите аккумулятор и больше так не делайте
b. проблемы с зарядом аккумулятора (например неисправный генератор).
проверьте в тестовом режиме БК (или с помощью тестера) напряжение зарядки, если оно на ХХ выше 14В - зарядка идёт и проблемы в чём-то другом.
c. проблемы с токами утечки.
нужно замерить ток утечки и, если он выше нормы - найти и устранить причины.
тут большинству обойтись без помощи автоэлектрика сложно.
d. проблемы с аккумулятором.
увы, ничто не вечно. Рано или поздно аккумулятор нужно будет заменить на новый.
Для оценки состояния аккумулятора нужно его зарядить и проверить нагрузочной викой. Также можно дополнительно проверить остаточную ёмкость аккумулятора:
Все об аккумуляторе (сообщение #8334711)Мнение: когда стоит менять аккумуляторЯ для себя принял такое решение - если аккумулятор два раза не справился сзаводом автомобиля без видимых на то причин, то его пора поменять на новый.
Другим критерием может служить возраст аккумулятора, если ему больше 3 лет, то скорее всего проблема именно в аккумуляторе (как определить дату выпуска аккумулятора написано ниже)
x
III. Выбор аккумулятораставить аккумулятор с лейблом Ford я считаю неразумным, Вы купите аккумулятор одного из приличных производителей с примерно двухкратной переплатой по цене.
на
бензиновом фокусе стоит "коробка" под аккумулятор
размерностью 278 x 175 x 175 миллиметров, обратите внимание - 175мм - это высота вместе с клеммами! (большинство аккумуляторов в магазиных высотой 190мм).
есть мнение, что аккумуляторы высотой 190мм встают "впритык", но были и отзывы о том, что приходится гнуть прижимную пластину.
Вы можете или "примерить" выбранный аккумулятор высотой 190мм на свою машину или же просто взять аккумулятор высотой 175ммпрочие параметрыобратная полярность, стандартные клеммы (в этой размерности других аккумуляторов я и не встречал, если честно); форма "подошвы" роли не играет.
x
вот список от производителей, которым я доверяю (эти аккумуляторы должны без прблем пережить три зимы, дальше - как повезёт):
bosch s3 007 (0 092 S30 070) = varta black dynamic e9 (570 144 064), 70Ah/640A
bosch s4 007 (0 092 S40 070) = varta blue dynamic e43 (572 409 068), 72Ah/680A
bosch s5 007 (0 092 S50 070) = varta silver dynamic e38 (574 402 075), 74Ah/750A
medalist 56420, 64Ah/675A
рекомендации по батареям KRAFT/MOLLне вижу ничего зазорного в том, чтобы поставить аккумулятор другой марки, если он подойдёт по размеру
главное, чтобы выпущен аккумулятор был не так давно (дни считать не стоит, но вот годовалый аккумуятор я бы уже покупать не стал).
ставить аккумулятор меньшего размера я считаю смысла нет, хотите сэкономить - лучше поставьте аккумулятор "попроще", зато максимального размера (ёмкость и пусковой ток свинцового аккумулятора больше всего зависят от размеров, уровень технологий у всех приличных производителей примерно одинаков).
для сравненияпожалуй лучший аккумулятор меньшей размерности (длиной 242мм) - varta d21 61Ah/600A (при не самой низкой цене и по ёмкости, и по пусковому току он "не дотягивает" до минимальных характеристик полноразмерных аккумуляторов)
x
Для южных районов это не актуально, там можно (из экономии) использовать АКБ и даже меньшей емкости, чем штатный (соответсвенно и небольшого размера). К слову - именно на фокусах испанской сборки чаще встречаются аккумуляторы ёмкостью менее 60АЧ.
по поводу мифа «генератор не рассчитан на более мощный аккумулятор»рассчитан, не беспокойтесь. более того - с завода на машины с одним и тем же генератором ставлят аккумуляторы разной ёмкости.
дополнение от
-Ал-:
Желательно (если хватит денег) покупать АКБ как можно большей емкости (лишь бы поместилась).
Это не решит для вас проблемы, если вы РАСХОДУЕТЕ больше электроэнергии, чем успевает ВЫРАБОТАТЬ ваш генератор при коротких поездках с одновременно частым использованием мощных потребителей: обогреватели стекол, сидений, долгим включением ППП (в этом случае не поможет никакой, самый большой). Зато позволит надежнее завести, если ударит ОЧЕНЬ сильный мороз, или если вы ошибочно забыли что-то включенным, или ЧРЕЗМЕРНО долго использовали предпусковой подогреватель. Подзарядка АКБ ЛЮБОЙ емкости будет происходить столько времени, сколько вы израсходовали из него и не зависит от емкости.в теме множество раз поднимали этот вопрос, вот напрмер:
Все об аккумуляторе (сообщение #6600092)x
информация по дизельным фокусамк сожалению по им информации пока мало; известно что используется коробка размером 315 x 175 x 175 (встречаются ли другие размеры - неизвестно; если у Вас дизель - лучше на всякий случай проверьте линейкой).
из Варты подходят:
VARTA BLUE dynamic F17 (580 406 074 3132), 80Ah/740A
VARTA SILVER dynamic F18 (585 200 080 3162), 85Ah/800A
x
как узнать дату выпуска аккумулятора?Ford: на аккумуляторах «Форд серебро-кальций» дата выпуска нанесена на отрицательный полюс; первая цифра обозначает календарную неделю, вторая – год.
Все об аккумуляторе (сообщение #8881545)Bosch и Varta:
http://www.accumulatory.ru/data.htmвсе остальные: обычно где-то на видном месте нанесён месяц (или же номер недели в году) и год выпуска.
Тесты аккумуляторов от "За Рулем"http://www.zr.ru/content/articles/594554-akkumu...uzheva/Выбор нового аккумулятора с журналом "За Рулём"дополнительно:европейская маркировка аккумуляторов ETN, используется в том числе на аккумуляторах FordВ структуре кодов DIN и ETN, значение первых трех цифр одинаково. Они показывают номинальную емкость и напряжение батареи. Для 12-вольтовых АКБ номинальную емкость можно получить, вычитая 500 из трехзначного числа (от 501 до 799).
Например, батареи типа 560 ХХ (по DIN) или 560 ХХХ 042 (по ETN) имеют емкость 60 А·ч. Последние две цифры в обозначении по DIN, также как вторая тройка цифр в обозначении по ETN, указывают на вариант конструктивного исполнения, характеризующий размеры и тип полюсных выводов, конструкцию крепежных элементов, тип газоотвода, тип крышки, наличие ручек, вибропрочность и т.п.
Число из трех последних цифр в обозначении по ETN составляет 0,1 от величины тока холодной прокрутки по EN. Для приведенного выше примера ток холодной прокрутки равен 420А. Для сопоставительного пересчета величины тока по EN в DIN применяют коэффициент 1,7: I
DIN = I
EN/1,7
x
IV. Замена аккумулятораКак снять аккумуляторКак снять аккумулятор 2 ПрочееСистема зарядки - Общая информация - Система зарядки Focus 2004.75 (07/2004-)Сопутствующие темыПоследствия разряда/отключения аккумулятораЗарядка аккумулятора. Как снять/поставить АКБ.Перепутал полярность подключения аккумулятора ИТОГНапряжение бортовой сетиВключается ближний свет фар при запускеЧто будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
На машине установлен ППП, решил на эту зиму (4 год) поменять годной аккумулятор на новый.
Двигатель 2.0.
Можно ли поставить 75А/ч? И кто что посоветует? Может кроме варты еще что поискать?
И был бы очень признателен за размеры аккумулятора.
Shilovdmitriy
В режиме измерения тока тестер подключают ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с нагрузкой,т. е. в разрыв измеряемой цепи,если предположить,что ты просто ошибся с формулировкой и подключил тестер как положено,то получается что диипазон измерений прибора был выставлен неверно, 200мА недостаточно,ты говоришь поворотники мигнули,так они тока потребляют-5W/12V x 6шт=2,5А больше чем ты выставил в 12,5 раз,вот прибор и крякнул.
Вот тут регулярно муссируются несколько тем:
Заряжается или не заряжается до конца аккумулятор при движении
Сколько нужно ездить за раз что бы заряжался
Можно ли ставить аккумулятор большей емкости чем заводской...
Я думаю на подобные и близкие к ним вопросы каждый сможет ответить для себя сам если более мение правильно представлять систему зарядки на наших Фордах. В связи с этим, кто нибудь может внятно и обосновано описать, что происходит при зарадяке, когда она отключается, сколько приблизительно энергии расходует стартер... Только очень бы хотелось знание (не инитуиция и домыслы) и знание матчасти именно Форда а не мерседесов и тем более тазиков.
Ну что, кто нибудь из профессионалов электриков возьмется описать процесс??? Думаю благодарность всей ветки гарантирована.
Shilovdmitriyцитата: |
Поставил предел 200мА, один щуп воткнул в кабель отходящий, а второй на клему АКБ ткнул, |
А не пробовал предварительно померить падение напряжения между этими двумя точками? Может быть имело место сильное окисление переходного контакта и, как следствие, большое переходное сопротивление? Тогда, если ты не долждался пока машина начала засыпать и ток упал до безопасной величины, то, зашунтировав это сопротивление тестером на диапазоне 200 мА, ты пустил весь этот ток через прибор и вполне мог его сжечь. Как предположение.
-Ал-От того, что АКБ заряжена ей хуже не будет
Но для того, чтобы нормально пользоваться автомобилем много лет, совсем не требуется его 100% заряженность Да, всё это так, если авто в заводской комплектации. Фордовцы всё правильно сделали: в спячке FF потребляет не более 10 мА. Этого достаточно для 3-х месячного простоя авто даже при заряженной только на 50% АКБ.
Проблемы начинаются, когда на машину ставится нестандарт, в первую очередь сигнализации. По совершенно непонятной причине производители сигнализаций не заботятся о токопотреблении. Например, постоянно присутствующий здесь представитель MS считает, что сигнализации нормально могут потреблять до 120мА! (
http://forum.ugona.net/topic23204.html). Несложно подсчитать, что при этом АКБ должно сдохнуть примерно через неделю! И ведь так именно и случается!!
Я сам долго разбирался со СТАЛКЕРом, пока не добился суммарного потребления в 40мА (об этом немного выше). Но это тоже очень много!
Получается, что токопотребление должно быть одной из основных характеристик сигнализаций, наряду с взломостойкостью. Но об этом НИКТО!! не говорит.
EvKormin
Да, конечно, 120 мА многовато. Именно поэтому я не расширяю конфигурацию охранного комплекса (например, GSM модулем).
Имхо, 40 - разумный компромисс.
Штатное потребление машины 10мА. Но если ты приедешь к сервисменам с жалобами на АКБ, то во-первых, они скажут, что суточный пробег авто должен быть не менее 38 км, а во-вторых померяют ток утечки в спящем режиме и признают ток ниже 150 мА нормой.
RSF:
|
Вот тут регулярно муссируются несколько тем: Заряжается или не заряжается до конца аккумулятор при движении Сколько нужно ездить за раз что бы заряжался Можно ли ставить аккумулятор большей емкости чем заводской...
Я думаю на подобные и близкие к ним вопросы каждый сможет ответить для себя сам если более мение правильно представлять систему зарядки на наших Фордах. В связи с этим, кто нибудь может внятно и обосновано описать, что происходит при зарадяке, когда она отключается, сколько приблизительно энергии расходует стартер... Только очень бы хотелось знание (не инитуиция и домыслы) и знание матчасти именно Форда а не мерседесов и тем более тазиков. Ну что, кто нибудь из профессионалов электриков возьмется описать процесс??? Думаю благодарность всей ветки гарантирована. |
АКБ если он разряжен менее чем через 50% - никогда не зарядится полностью на машине.
Для полной зарядки АКБ до плотности 1,27 необходимо напряжение 16,3V~16,4V - такое напряжение в машине не достичь, так как автопроизводители считают что больше напряжения 14,5 генератор выдавать не должен, чтобы не достичь напряжения "кипения" АКБ 14,8 V. При кипении выкипает вода, что в лучшем случае способствует преждевременному выходу из строя АКБ и в худшем случае может выделится газ, который может спровоцировать взрыв АКБ.
Большой емкости ставить можно, но потребуется больший ток его заряда. Размер тоже имеет значение - может не подойти крепление (имею отрицательный личный опыт)
Производители АКБ на ФФ рекомендуют до 72Ач
По поводу режимов могу привести данные моих измерений:
Режим зарядки регулирует GEM модуль и он делится на 2 режима:
1. зарядка АКБ в начальный момент - сразу после работы стартера АКБ заряжается напряжением 13,9V~14,3V (ток зависит от разряженности АКБ)
2. рабочий режим поддержания АКБ (с прогревом двигателя) - 13,5V~13,8V (напряжение импульсное и должно прыгать )
Ток генератора зависит от нагрузки.
При использовании штатной ПБ5 ток утечки тоже разный
- при закрытии ПБ5 ставится на охрану через 20-30 сек после закрытия, при этом ток утечки может доходить до 300мА
- режим охраны делится на 2 режима:
1. активный режим (до 40 мин после постановки на охрану пока горит табло спидометра) - при этом работают некоторые модули (зависит от комплектации) ток утечки до 200 мА
2. режим засыпания - выключаются модули, ток утечки до 50 mА
Shilovdmitriyтестер врятли сжег... проверь пердохранитель внутри
Shilovdmitriy
6 November 2008
-Ал-nanotechnologtimdimPanD@VasAlexДавайте объясню еще раз. Для начала фото. Стрелками показаны места, куда я тыкал щупы тестера. Один загонял под изоляцию (левая стрелка. Вон там прямо удобно в тело провода загонять иглу щупа). Второй щуп просто вертикально ставил на клему АКБ. Чтобы потом аккуратно снять с нее клему с проводом, так чтобы цепь автомобиля не оборвалась. Т.е. сначала ток идет по штатным проводам, а затем, когда я клему вверх поднимаю, ток идет уже через прибор. Вы разьве не так мерили все? Расскажите если принципиально по-другому...
Shilovdmitriy
6 November 2008
Далее:
1. Вот фото тестера в том положении, когда он показывал 0,1
Shilovdmitriy
6 November 2008
2. А вот фото тестера, в положении когда он приказал долго жить...
Shilovdmitriy
6 November 2008
3. Напоминаю, что это был уже 3-й по счету замер.
Каждый из них проводился спустя 40 минут после последнего действия над автомобилем. Ну а если точнее, то интервалы были больше (от 55 минут до 1 часа 10 минут). Т.е. ток потребления должен был быть полюбому менее 200мА.
В первых 2-х замерах, тестер показывал упорно 0,10 Т.е. при выставленном на ручке ограничении в 10А, показания 0,10 означают 0,10А или 100мА. Мне лично это непонятно было, т.к. в прошлом году я сам видел 0,04-0,05А или 40-50мА. Во как.
При этом я не помню при каком положении ручки мне удалось намерить заветные цифры.
Ну так вот. 3-я попытка.
- Выставляю ограничение 200мА
- Располагаю щупы как показано на фото. Причем сначала в провод...
- в тот момент когда я коснулся вторым щупом клеммы АКБ, произошло непонятное мне: мигнула аварийка. Т.е. произошел как бы разрыв цепи. Но клемма то находилась еще одетой на клемму АКБ!!! Т.е. тетер был поключен ПАРРАЛЕЛЬНО. Я не успел еще снять клему, чтоб он остался быть подключен ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО...
Думаю вы знаете что при восстановлении питания, ваш автомобиль мигает вам аварийкой пару раз. Типа спасибо хозяин, не дал помереть с голоду
В общем я не понимаю что это было. Может кто обьяснить? И кстати, мож кто подскажет, я же правильно выставлял ручку на тестере до этого 3-го раза...
Shilovdmitriy
скорее всего у тебя был плохой контакт, при котором авто обесточился, но потом контакт появился , авто проснулось > моргнули лампочки, как следствие ток увиличился (думаю что ток был не меньше 5А) и он потек через мультиметр и как следствие погорел.
А так принцип правильный
Shilovdmitriy
6 November 2008
И еще вопрос, кто нить знает сто вот это за режимчик? (показан кружком) Те же 200m. В инструкции написано, сто данное гнездо для красного щупа предназначено для измерения напряжения в цепи и тока до 200мА. Только вот про положении ручки нифига не сказано. Как видите есть 2 варианта
Shilovdmitriy
6 November 2008
VasAlexЯ тоже никакого другого объяснения этому не нахожу. Я ослабил клему - видимо контакт встал под вопрос. Но он БЫЛ!!! Он пропал как только я ткнул иглой в клему акб. Ослабленную клему при этом даже не успел тронуть... И видимо даже при том что тестер подключен параллельно, моргнувшие лампочки прогнали через него больше 200мА. Короче теперь в режиме измерения тока прибор не фурычит, живет своей жизнью.
А вот в режиме кружком обозначенном, нормально 00.0 показывает. Т.е. еще работает сволочь... Есть еще 1 шанс попробовать?
А такое бывает? Милливольты?
Shilovdmitriy бывает
у тебя пределы измерений постоянного напряжения снизу вверх 0,2V>2V>20V>200V>500V
Brodjaga:
|
На машине установлен ППП, решил на эту зиму (4 год) поменять годной аккумулятор на новый. Двигатель 2.0. Можно ли поставить 75А/ч? И кто что посоветует? Может кроме варты еще что поискать?
И был бы очень признателен за размеры аккумулятора. |
Купил Варту Е38 Silver Dynamic 74 Аh в Колесе за 3100. Есть брат-близнец: Bosch Silver. Отличается внешним видом и гарантией вдвое меньшей (1 год). Пока не ставил. Размеры, вроде как у моего штатного Motorcraft'a на 60 Ah (тоже есть ППП): 175x175x278. Выбирал с рулеткой
Shilovdmitriy:
|
И еще вопрос, кто нить знает сто вот это за режимчик? (показан кружком) Те же 200m. В инструкции написано, сто данное гнездо для красного щупа предназначено для измерения напряжения в цепи и тока до 200мА. Только вот про положении ручки нифига не сказано. Как видите есть 2 варианта |
Все белые цифры относятся к измерению напряжения, а зеленые в секторе с буквой "А" - к измерению тока. Тот разъем, на который показывает рука, используется ТОЛЬКО для одного режима: измерение тока на диапазоне 10 Ампер, при этом переключатель - где белый кружочек (этот режим не должен был у тебя пострадать). При всех остальных измерениях используется средний разъем. (черный - всегда в левый, где COM написано)
беленькая надпись "200m" - это напряжение до 200 миливольт, то есть 0,2 Вольта (на машине в этом диапазоне нечего измерять). А зеленая "200m" - это 200 миллиампер.
В описании повидимому плохой перевод с китайского
(погореть могло ТОЛЬКО от плохого контакта в ослабленной клемме и ни от чего другого. Если бы стоял диапазон 10 А, то не сгорело бы, а показало в момент включения около 8 Ампер)
Именно так измерял и я, только диапазон 10 А ставил ... точнее и не надо, в спящем режиме показывало 0,01 А, то есть 10 мА
Shilovdmitriy
7 November 2008
Вот собственно оба тестера.
Вверху, тот что вчера погорел.
Внизу, тот что весной...
По поводу предохранителя: Лично я тут выжу только вон ту арматурину, которая вдоль батарейки лежит. Похожа на плавкий предохранитель... Но если ето и так, то это точно не 200мА
Как видим в прошлый раз погорела вон та фитюлька... (В красном кружке)
На вчерашнем приборе - она в целости... (зеленый кружок) Чисто внешне во всяком случае...
Кто-нить может взяться за восстановление приборчиков? Один могу подарить есичо...
Думаю там просто нужно выявит слабое звено и перепаять его на новое...
На работе взял "неработающий" UPS, купил на него аккум на рынке за 500р.(12V, 7А), приделал штеккер вход-выход 12V, розетку 220V. Через прикуриватель (в багажнике) подключаю сей девайс, и теперь, если нужно снять с авто аккум (например, на зарядку) - бортовое напряжение сохраняется - не нужно вводить код музыки, и т.д. Машина под охраной. Сутки, думаю протянет, пока аккум с авто будет заряжаться. И 220V в машине не помешает... Энергосберегающая лампа 220V, 20W горит от этой штуки 2ч. 10м. Совместно с автомобильным аккум будет гореть больше суток (для походов, рыбалки)...
Shilovdmitriy:
|
... Пострадали все 3 режима, измеряющие силу тока... |
Вообще то их там пять: 200 микроампер, 2000 микроампер, 20 миллиампер, 200 миллиампер и 10 ампер.
Я тоже все слаботочные пожег, и нет на них предохранителей
, а вот 10 ампер работает хорошо, (сравнивал с несколькими другими)
А толстая проволочка поперек прибора - это шунт 10 Амперного режима.
Shilovdmitriy:
|
...Кто-нить может взяться за восстановление приборчиков? ... |
Если показывает циферки при отсоединенных щупах, это значит сама микросхема погорела, так что - только выкинуть
ShilovdmitriyЖелтый
Еще свежий, оказывается - 3 квартал 2008. Брал на Стародеревенской, т. 812-3491919. Цена - со скидкой по карте (дешевле на 100р).
ShilovdmitriyПро проволоку тебе
-Ал- все правильно сказал. Это для режима 10А, и этот режим не защищен предохранителем. Но твои тестеры оказались самыми китаезными
У них и на слаботочных режимах нет предохраниелей, как ты сам убедился - вместо них выгорает кое что другое
У меня несколько иные тестеры, один мастеч, другой аналог - питание от кроны.
ShilovdmitriyНе знаю что показывает твоя программка, но на фото резистор - 90 Ом (белый,черный, черный серебристый)
WitallИ куда эту бандуру положить? Не проще бы подключать параллельно дополнительный акум (пусть это будет 7AH) например через прикуриватель и использовать светодиодный 12V фонарь или лампу?
Shilovdmitriy
8 November 2008
VasAlexтам 5 полосок. все как ты написал, былая, черная, черная, серебристая, гАлубая (синяя). это 9 Ом.
Но как говорит
-Ал- бесполезно что либо перепаивать.
Он цифирки меняет даже при отключенных щупах... причем на всех режимах измерения тока...
Кароч видимо вопрос решается походом в магазин с еще 150 рублями
WitallСнизу на плате ничего ваще нет...
ДоскерВо блин. Питер опять по ценам Москву дэмпингует
Shilovdmitriy
8 November 2008
VasAlex
Слушай, мы тут тему уже перевели в другое русло. Стукнись ко мне в асю 380-603-883
Доскер:
|
Купил Варту Е38 Silver Dynamic 74 Аh в Колесе за 3100. Есть брат-близнец: Bosch Silver. Отличается внешним видом и гарантией вдвое меньшей (1 год). Пока не ставил. Размеры, вроде как у моего штатного Motorcraft'a на 60 Ah (тоже есть ППП): 175x175x278. Выбирал с рулеткой |
Я вот присмотрел
АКБ 77Ae VARTA Silver Dynamic E44 ток пуск.780, 278х175х190 3385 р.
Этот вроде немного выше. И чуть больше емкость и пусковой ток (780 против 750)
Есть ли смысл брать такой? Или остановиться на варианте
Доскера?
Shilovdmitriy
9 November 2008
PhilippusКонечно остановиться... Во всех делах главное - ВОВРЕМЯ остановиться... Ведь с небольшими переделками в ФФ2 можно и 1000А АКБ воткнуть
278*175*175 это максимальный размер, который встает без переделок, и закрепляется как положено... Нафиг мучения?
Philippus
17 November 2008
Доскер:
|
Купил Варту Е38 Silver Dynamic 74 Аh в Колесе за 3100. Есть брат-близнец: Bosch Silver. Отличается внешним видом и гарантией вдвое меньшей (1 год). Пока не ставил. Размеры, вроде как у моего штатного Motorcraft'a на 60 Ah (тоже есть ППП): 175x175x278. Выбирал с рулеткой |
Взял 6СТ-74 S5 Silver Plus R+
От Varta Е38 Silver Dynamic отличается только наклейкой, корпус один в один,
сделан на том-же заводе где и Варта, гарантия то-же 2 года!
Братья близнецы короче, цена у обоих - 3108 р. по карте (карту купил).
Выбор пал на сторону Бош, потому что название больше нравится