Ремень ГРМ

Начитавшись клубного форума решил проверить ремешок ГРМ на наличие трещин.
Чтобы не быть голословным вот мой пробег на момент диагностики ремня ГРМ
Откручиваем 4 болтика головкой на 8, можно только 3 верхних.
Отгибаем аккуратно кожух, смотрим на ремень сверху по всей длине, в том числе и на муфтах (у меня на фотках вся длина не влезла)
Вроде все четко.
Идем крутим движек и смотрим дальше.
Идем крутим движек и еще раз смотрим
Ага, трещин нет - чему был очень рад, как ребенок.

Но я решил на этом не останавливаться и покрутил движек еще несколько раз - И ПОНЕСЛОСЬ
А тут отодвинул кожух побольше
Крутим дальше

Вот такое вот состояние ремня ГРМ.
Т.е. трещины местами. Машинка 2007 г.в 58000км пробегу.
зиму с 2007-2008 -- стояла в теплом гараже (в итоге выяснил что и на морозе тоже ночевала не раз - я не первый владелец);
зиму с 2008-2009 -- стояла на улице под жестокими морозами до -43;
зиму с 2009-2010 -- стояла на улице тоже под жестокими морозами до -40;
зиму с 2010-2011 -- стояла в гараже, где температура не опускалась ниже -18 градусов.
Сама машинка эксплуатируется очень аккуратно, без резких разгонов, гонок, пробуксовок. Движок кручу от 3000-4500, думаю это оптимальный режим.

Кому как, но состояние моего ремня ГРМ требует его замены и желательно до первых морозов и желательно без сильных перегревов в пробках на жаре. Так что 160000-ми тут и не пахнет.
Посему предупреждаю всех -=ВСЕ РЕМНИ ВСЕГДА, ПОВТОРЯЮ ВСЕГДА МЕНЯЮТСЯ ПО СОСТОЯНИЮ - ЭТО НЕОПРОВЕРЖИМАЯ ИСТИНА !!!=- по крайней мере для меня.
И самое главное: как сказал один из наших соклубников Иринарх - Машину старит не пробег, а года!

В итоге я принял решение заменить ремень ГРМ самостоятельно, т.к. многократно наслышан про кривые руки официалов, а так же про такие случаи когда эти "мастера" для увеличеня прибыли еще и наджабливают сальники коленвала или распредвалов. В итоге пациентам приходится повторно обращаться к ним, но уже для замены сальников, вываливая им за работу примерно такие же деньги как за замену ремня ГРМ. Случаи конечно не массовые, но попадаются.
-
Переходим к следующему этапу - обзор инструментов.

И так, как вегда для успешного и приятного проведения ремонта нам понадобится хороший специализированный инструмент, а именно.
Примерно вот такой набор или аналогичный
Друг подогнал на денек вот такой вот специализированный наборчик Licota ATA-2116
Из которого нам понадобится вот эти элементы
Вот такая вот головка на 18 для откручивания болта шкива коленвала (взял FIT с радиальными гранями чтобы несорвать углы болта)
Динамометрический ключ для соблюдения норм затяжек. Вещь оказалась чумовая, работать с ним было очень удобно и приятно.
Взял вот такой Licta AQL-N3110 (19-110Нм), т.к. данный ключ с наконечником под 3/8", то нам понадобится еще и переходник 3/8"-1/2"
Так же понадобится универсальный ключ для удержания шкива коленвала от прокручивания Licota ATA-0356, "пальцы" которого,перед началом работ, требуется слегка обточить . Обтачивать пришлось потому, что "пальцы" данного инструмента не входили в пазы шкива. Слегка обтачиваем "пальцы" и сразу примеряем на шкив перед началом работ.
Для откручивания и закручивания болта шкива коленвала еще понадобится труба длиной хотя бы 1 метр. Я же откручивал трубой 1,8 метра а закручивал трубой 0,8 метра. (Короче тем что оказалось под рукой)
Ну и дополнительно понадобится комплект накидных ключикиков в дополнение к набору инструментов.

С инструментом разобрались, далее было бы неплохо взглянуть на запасные части, но я как правило сначала снимаю а потом еду покупать. Но благодаря моему отчету вы сможете сначала купить запчасти и сразу приступить к ремонту, т.к. обзор запасных частей будет ниже в сообщении.

В итоге переходим к этапу - подготовительные работы для замены ремня ГРМ

Кроме собственной моральной подготовки нам понадобится подготовить и двигатель к замене ремня ГРМ.

Заметка: Хочу отметить, что в некоторых сервисах болт коленвала ослабляют (не откручивают полностью, а именно ослабляют) в первую очередь без стопорения маховика коленвала поставив машину на ручник, 5 передачу и ввернув болт выводящий первый горшок в ВМТ. Я этого делать не буду и проведу все операции намного приближенные к описанию в FORD ETIS

1. Загоняем машину на яму, ставим на скорость и ручник.
2. Снимаем защиту картера ослабив два болта на 17 сзади (красные стрелки) и выкрутив четыре болта на 13 спереди (желтые стрелки).
3. Сняв защиту я принимаю решение снять приводные ремни не разрезая их. т.к. поставил их недавно всего 10000 км назад, так что они новые и менять я их не собирался. Поэтому для начала сниму ремень с компрессора кондиционера. Для этого откручиваю вот эти 4 болта.
И придерживая компрессор руками аккуратно сдергиваю ремень и прикручиваю компрессор на место соблюдая норму затяжки болтов динаметрическим ключем в 25 Нм
На ремне делаю пометки чтобы помнить как он был установлен
4. Далее лезим под капот, для начала скинем клемму с аккумулятора и защитим от короткого замыкания целофаном или резиновым мешком
5. Далее откручиваем бачок ГУР (у кого есть) и отводим его в сторонку
6. Теперь освобождаем шланги охлаждающей жидкости
И снимаем с этих защелок расширительный бачок, слегка помогая отверткой
И отводим его в сторону на двигатель
7.Снимаем генератор для этого отсоеденяем клемму и коннектор от генератора
И откручиваем вот эти два болта сверху вместе со шпилькой
И один болт снизу генератора (откручиваем его одновременно с верхними)
Скидываем ремень, делая на нем пометки, и снимаем генератор с металлической планкой
8. Теперь откручиваем 4 болтика шкива помпы, для этого нам понадобится 2 накидных ключика на 10
И снимаем шкив помпы
9. Далее снимаем крышку ремня ГРМ, для этого откручиваем 9 болтиков
5 сверху
2 по середине
2 внизу
Отводим крышку снизу
И снимаем ее отведя немного назад
вот она с обратной стороны
А вот и ремешок показался
С этой стороны подготовку закончили
10. Теперь чтобы заблокировать намертво маховик инструментом, нам необходим к нему доступ. Для этого необходимо отвести в сторону стартер.
Для этого чтобы освободить доступ к болтам крепления стартера необходимо снять воздухан. Я снял воздухан для того чтобы было легче работать с болтами стартера при ослаблении и затяжки их динамометрическим ключом.

Если кто половчее то воздухан можно и не снимать и все операции можно производить и снизу.

Как снять воздухан.
Ослабляем коннектор (красный блокиратор отводим вверх) датчика расхода воздуха и снимаем коннектор (красная стрелка) и ослабляем хомут патрубка на дроссельной заслонке (желтая стрелка)
Так же отсоединяем и снимаем патрубок отвода картерных газов - если не ошибаюсь(красная стрелка) и резиновое кольцо (желтая стрелка)
И осторожно вверх снимаем воздухан аккуратно выводя его патрубки от дроссельной заслонки и от заборника воздуха котрый находится под передней лицевой решеткой.
Воздухан в сборе снят. сразу затыкаем дроссельную заслонку чтобы ненападал мусор
Теперь ослабляем 3 болта стартера
2 сверху
и 1 снизу
ТЕ 2 БОЛТА, КОТОРЫЕ ОТМЕЧЕНЫ КРАСНЫМИ СТРЕЛКАМИ МОЖНО ОТКРУТИТЬ НО НЕДОСТАВАТЬ они нам пригодятся, а который отмечен желтой стрелкой можно снять, чтобы не мешался.
Теперь отводим стартер в сторону, снимать его ненадо

В принципе этап по подготовке к замене ремня закончен. Можно и передохнуть и переходить к следующему этапу - Съем ремня ГРМ

1. Снимаем машину с передачи, берем трещетку с головкой на 18 и крутим коленвал за болт шкива СТРОГО ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ пока метки на муфтах не встанут на 11 часов относительно двигателя (а не горизонта).
2. Берем вот этот болтик из наборчика (ДАННЫЙ БОЛТ НЕ СЛУЖИТ ДЛЯ ЖЕСТКОЙ ФИКСАЦИИ КОЛЕНВАЛА ОТ ПРОКРУЧИВАНИЯ, ОН СЛУЖИТ ДЛЯ ВЫВЕДЕНИЯ ПЕРВОГО ПОРШНЯ В ВМТ ДЛЯ ЖЕСТКОЙ ФИКСАЦИИКОЛЕНВАЛА СЛУЖИТ ДРУГОЙ ИНСТРУМЕНТ)
Вкручиваем его до упора вместо вот этой заглушки, которая находится сзади двигателя в районе первого цилиндра напротив правого приводного вала в районе внутреннего шруса
Идем и осторожно крутим коленвал по часовой стрелке, пока щека коленвала неупрется в этот болт ЭТО И БУДЕТ ВМТ ПЕРВОГО ГОРШКА Предварительно перед этой операцией проверил точно ли болт выставляет первый поршень в ВМТ -100% проверено.
Муфты газораспределения встанут вот в такое положение. Ставим машину на 5 передачу, ручник и ставим подкаты.
3. Теперь делаем пометку положения моховика в окошке с задней стороны двигателя (делаем для того чтобы при установке приспособ и откручивании и вкручивании болта шкива засечь сдвиг коленвала - надеюсь этого не произойдет)
4.Идем и устанавливаем вот эту приспособу на место стартера (ВОТ ОНА И СЛУЖИТ ФИКСАТОРОМ КОЛЕНВАЛА)
И прикручиваем ее на верхний и нижний болты стартера найдя дополнительные гайки на 17
Установив приспособу пальцами проверем как она села на зубцы маховика, если все норм переходим к следующему пункту самому главному.
5. Берем приспособу для удержания шкива и устанавливаем ее на шкив. Берем трещетку с головкой на 18 и трубу на 1,8 метра (уж такая вот у нас была). Я еще использовал удлинитель для трещетки чтобы было удобно.

Если есть желание и возможность то можно и нужно отмочить болт проникающей смазкой или нагреть его промфеном. На горячую болт должен сдвинутся легче.

И так. Один человек приспособой удерживает шкив от прокручивания по часовой стрелке, а второй откручивает болт шкива против часовой стрелки.

Мне лично удостоилось откручивать болт. Я сделал 3 захода: в первый заход я легкими покачиваниями против часовой стрелки пытался сдвинуть болт с места - не вышло. Во второй заход покачивания усилил - но тоже впустую. В третий заход я стал давить на трубу с ключем увеличивая усилие до беспредела - и тут расдался громкий звонкий щелчек что я чуть необделался. Мой напарник наоборот даже неморгнул, а наоборот вздохнул с облегчением и довоел до моего сведения что болт стронулся. Так же он меня проинформировал что на камазах и газонах сильно затянутые болты также со звоном трогаются с места. Так что хочу отметить что затяжка у болта просто КОНСКАЯ
Далее приложив тоже немалые но осторожные усилия начали откручивать болт дальше. И ч/з полоборота он уже откручивался от руки, НО ПОКА ЕГО ОТКРУЧИВАТЬ НЕНУЖНО - СДВИНУЛИ И ЛАДНО. (Это необходимо для того чтобы установить бабочку на муфты без сдвига фаз, тем более что зубчатый шкив ремня ГРМ на коленвале без шпонок и зубцов, и если мы ослабим болт до того ка зафиксируем муфты, то есть вероятность что фазы "убегут". Ниже поймете к чему я все это рассказал).
6. Для того чтобы накинуть бабочку на муфты нам необходимо снять опору двигателя. Для этого домкратим двигатель
7. И откручиваем болты и гайки опоры двигателя
Вот эти 4, предварительно сделав пометки на кузове и на опоре, чтобы потом правильно установить опору. Т.к. у нее большие проушины, то при обратной сборке без меток можно увести опору - хотя это не так страшно.
И снимаем опору
Дальше снимаем держатель опоры от блока цилиндров, открутив 4 болта (два спереди,один сзади и один снизу)
8. Теперь берем бабочку и устанавливаем на маховики
Бабочка встала на ура, но немного с усилием, сдвинув на сотую долю мм маховики друг к другу. И это естественно - ремешок-то немного растянут, да и старый ролик держит чуть послабже. В итоге ремешок между маховиками стал слегка свободным, но не провис. Посмотрим потом как новый ремень встанет.
9. Теперь идем и откручиваем болт коленвала. Вот он второстепенный виновник торжества, длина его примерно 44,5мм, но на разных машинках может быть установлен болт разной длины.
ВНИМАНИЕ!!! ЗАМЕНА ДАННОГО БОЛТА ПО ВОЗМОЖНОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНА (ЕСЛИ ЗАКРУТИТЕ СТАРЫЙ БОЛТ, ТО ПРИ ПОСЛЕДУЮЩЕМ ЕГО СНЯТИИ ЕСТЬ БОЛЬШАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ ПОПАСТЬ НА БОЛЬШОЕ БАБЛО) тем более что цена его всего около 150-200 рублей.
10.Теперь необходимо скинуть шкив с коленвала, для этого берем приспособу для удержания шкива и прокручиваем ею шкив приводных ремней.
Немного расшетав шкив дальше я снял его, покручивая в разнвые стороны, руками. (не в коем случае непытайтесь его снять поддевая отверткой - нарушите балансировку или загнете его или повредите крышку или блок цилиндров!!!)
Вот он, как видим никаких шпонок и зубцов на нем нету.
11. Снимаем крышку зубчатого шкива, открутив 3 болтика
вот что видим
12. Ну что ж, а теперь самый смак. Берем расслабляем ролик и вставляем чеку
скидываем ремень
и откручиваем ролик

Что в итоге по этапу:

Видим что зубчатый шкив коленвала, на который одевается ремень, тоже без шпонок и просто накидывается на коленвал и свободно крутится. Сальник коленвала вроде норм.
Получается что оба шкива как приводных ремней так и зубчатый держатся только одним болтом - ЖЕСТОКО, НО ЭТО ФАКТ!

Вот сам ремешок, местами вроде как новый а местами вот такая жесть


А вот сам ролик с болтом, по виду вроде ничего, но лучше сразу поменять.

Время было в пятницу заполночь. Подставив под двигатель баклуши, чтобы домкрат не провесил двигатель я двинулся домой.

На утро забрал ролик, болт и ремень ГРМ, сел в машину отца и двинулся за покупкой запасных частей.
Заранее забронировав запасные части по телефону приехал в Пермский ДАН, где мне сделали скидочку, чему был очень рад и получилось не так дорого. Хотя можно было и дешевле найти, но кататься по городу в поисках не было желания.
Приехал, проверил, купил, уехал. И так:
Ролик, болт ролика в пакетике и ремень ГРМ в одном комплекте - FINIS 1672144
Если все брать по отдельности:
Ремень ГРМ отдельно - FINIS 1004299
Натяжной ролик отдельно - FINIS 1376164
Про болт ролика не знаю, но можно в микрокате глянуть.
Ремешок, как и старый, имеет вот такую маркировку.
НЕ ПОЛЕНИЛСЯ ПОДСЧИТАТЬ ЗУБЦЫ РЕМНЯ - ИХ 117 (на старом, кстати, тоже).
И еще прикупил сам болт шкива 44,5мм -FINIS 1406755
И гайки для опоры двигателя - FINIS 1381967
(хотя последние можно было оставить и старые).
Замечу, что на машинах могут стоять разные болты. Например по моей машинке в Micricat пробилось три болта (29мм, 44,5 мм, 80 мм). Так что вскрытие показало 44,5
В принципе больше добавить нечего.

1. Берем новый натяжной ролик и новый болт натяжного ролика и прикручиваем к блоку цилиндров с усилием 20Нм, ЧЕКУ НЕ ТРОГАЕМ (Если покажется маловато, то всегда можно слегка подтянуть)
2. Берем новый ремень ГРМ и начинаем устанавливать. Установку производим по часовой стрелке начиная с выпускной муфты, затем накидываем на впускную муфту, а затем и на зубчатый шкив коленвала и на ролик. Все это действо примет вот такой вид.
Замечу что ремешок на муфты садится плотненьтко, поэтому его необходимо поддерживать, пока не натянули ролик.
3. Обязательно убеждаемся, что зубцы ремня правильно легли на зубчатый шкив коленвала и сдергиваем чеку.
При натяжении ролика зубчатый шкив коленвала слегка сдвинется по часовой стрелке - это нормально, т.к. происходит натяжение ремня.
Как и при старом ремне так и при новом между метками муфт ровно 12 зубцов, это отчетливо видно на фотках. (Плюс один зуб ремня лежит прямо на метке выпускной муфты).
Ремешок натянулся. Еще раз проверяем посадку ремня на зубцы муфт и шкива, слегка подергиваем его для нормальной посадки и натяжения ролика.
4. Прикручиваем крышку зубчатого шкива на 3 болтика с усилием 9 Нм.
5. Накидываем шкив приводных ремней до упора в зубчатый шкив и закручиваем новый болт коленвала.
Болт закручиваем по часовой стрелке в 2 этапа:
1. С усилием 45 Нм;
2. Доворот на 90*.(Просто конская затяжка)

И так, один берет приспособу для удержания шкива и лезет под машину, второй берет динамометрический ключ, головку на 18, трещетку и трубу (я взял длиной 0,8м) и едет на верх, сверху было удобней выдержать угол доворота, хотя пришлось сделать 3 захода по 30*.

В итоге, тот кто снизу, удерживает шкив, т.е. давит против часовой стрелки, тот кто сверху делает заход с динамометрическим ключом для затяжки 45Нм по часовой стрелке. Затем, тот кто сверху, берет трещетку с трубой и начинает доворачивать болт тоже по часовой стрелке 3 раза по 30* (по длине трубы взять больший угол у меня не получилось). Если кто сомневается на сколько градусов он довернул болт, то перед доворотом сделайте пометки на болте коленвала и тогда 100%-ый успех Вам обеспечен.
В конце операции картина примет следующий вид.
Самое приятное что метка на маховике даже не сдвинулась.
6. Если Вы убедились что болт закручен согласно всем нормам, то идем и:
- ставим машину на нейтраль,
- откручиваем болт, который выставляет первый горшок в ВМТ,
- откручиваем приспособление для удержания маховика в окне стартера,
- снимаем бабочку,
- и с помощью трещотки с головкой на 18, крутим коленвал за болт коленвала по часовой стрелке на 2 оборота, до тех пор пока метки на муфтах не встанут на 11 часов относительно двигателя,
- закручиваем болт, который выставляет первый горшок в ВМТ обратно,
- докручиваем коленвал за болт по часовой стрелке до упора в этот болт
- и одеваем бабочку на муфты.
Если бабочка оделась без труда значит все норм. Я проделал все это еще раз 5-6 чтобы полностью убедится в правильной установке зажигания.
После 6 повторений операции метки встали ровно, так что этап установки ремня завершен.

По обратной сборке я думаю ни у кого вопросов не возникнет, как натягивать приводные ремни я думаю найдете в форуме (поиск рулит) - там два способа либо приспособами либо накидыванием ремней на оборудование и потом прикручивание оборудования на место.
А так же по просьбам одноклубников выложу моменты затяжек основных элементов которые придется дергать при замене ремня ГРМ
Нормы взяты из FORD ETIS для моего двигателя.

НАИМЕНОВАНИЕ___Nm

Хомуты патрубка воздушного фильтра___4
Гайка провода стартера (8 мм)___8
Болты крепления стартера___35
Гайка крепления электрического разъема провода, идущего от аккумулятора к электромагниту стартера__________7
Гайка крепления электрического разъема провода, идущего от переключателя зажигания к электромагниту
стартера___12
Болты крепления компрессора системы кондиционирования к блоку цилиндров___25
Болты и гайки крепления генератора к блоку цилиндров___47
Болты шкива насоса охлаждающей жидкости___27
Пробка слива масла___27
Болты крепления крышек ремня ГРМ к блоку цилиндров___9
Болты натяжителя ремня ГРМ___20
Центральный болт натяжителя ремня газораспределительного механизма___25
Свечи зажигания___15
Положительный провод к клемме аккумулятора___6
Болт шкива коленчатого вала___ 45 затем доворот на 90*
Гайки крепления передней опоры двигателя___80
Болты крепления передней опоры двигателя___90
Заглушка для выверки ВМТ поршня___20

- ИМХО замена ремня ГРМ дело очень ответственное, несмотря на некую простоту которая, по словам одноклубников, просматривается в моем отчете. Посему скажу - ЕСЛИ РУКИ КРИВЫЕ ИЛИ ГОЛОВА НЕ НА МЕСТЕ, ТО ЛУЧШЕ НЕ ЛЕЗЬТЕ!!! пусть за Вас это сделают более опытные люди, желательно у которых уже есть неоднократный опыт в этом деле, т.к. это может сэкономить Ваши деньги и нервы.

- Во что обойдется ремонт с нуля простому обывателю с прямыми руками (Пермь, на основе цен из моего отчета):
+Набор инструментов - 3500р.
+Головка на 18 - 50р.
+Комплект ремня ГРМ оригинал (ремень ГРМ, ролик, болт ролика) - 3141р.
+Болт коленвала 44,5мм - 191р.
+Гайки опоры - 186р.
+Набор инструментов Licota ATA-2116 - 4000р.+300р.(пересыл)
+AQL-N3110 Динамометрический ключ (односторонний) - 1890р.
+Переходник Liсota AAD-M340 (3/8" -> 1/2") - 180р.
+Универсальный фиксатор шкивов - 990р.

ИТОГО: 14428р. + Ваши нервы, работа и время. А у официалов то предлагают за 10500р., а в других сервисах вообще готовы поменять за 5000-6000руб.
Естественно из приведенного набора что-то можно купить дешевле, не оригинальное, а инструменты попросить у друзей - все это я и сам знаю!!!

- В итоге для меня ремонт обошелся:
+Набор инструментов - уже как 5 лет им пользуюсь
+Головка на 18 - брал к набору 4 года назад
+Комплект ремня ГРМ оригинал (ремень ГРМ, ролик, болт ролика) - 3141р.
+Болт коленвала 44,5мм - 191р.
+Гайки опоры - 186р.
+Набор инструментов Licota ATA-2116 - подбросил друг
+AQL-N3110 Динамометрический ключ (односторонний) - 1890р. (давно хотел такой купить себе - очень нужная вещь)
+Переходник Liсota AAD-M340 (3/8" -> 1/2") - 180р.
+Универсальный фиксатор шкивов - 990р. (взял потому что сделан из сплава который не гнется - сначала делали металлические, но пальцы гнутся)

ИТОГО: 6578 руб. + 5 часов на разборку + 4 часа на сборку - делал все не торопясь как говорится для себя.

или чо - такие локальные трещины от того, что машину ваще не заводили месяцами?..
да ишшо в такие морозы..