Стуки в подвеске

-Ал-:

Y YYYYY: ... обычные резино- металлические втулки подрамника, в данном случае не резина а другой упругий материал, предназначены для демпфирования колебаний... ... Если вы их НИКОГДА НЕ ВИДЕЛИ, то зачем писать ерунду? На передних втулках, как их не называй, нет не только ничего резинового, но и ничего упругого - совершенно твердая пластмасса, типа такой из которой делают водопроводные трубы, скорее всего полиамид! Поэтому здесь они ничего не "демпфируют", а просто "закрепляют" ... но не всегда достаточно хорошо закрепляют . Это только 2 передних такие. Задние, действительно, имеют упругие, резиновые, элементы ... и "демпфируют", но они и звуков не издают.

Не собираюсь ни с кем спорить... Написал для того, чтобы облегчить кому - нибудь предстоящий гемор, т.к. если стучит - менять все равно придется и лучше попробовать это сделать малой кровью...
Видел я этих втулок достаточно, правда, на других машинах, но резина там или пластик можно отличить только по цвету... резина такая же дубовая.

Посмотрел руководство по ремонту, ну во первых это не подрамник а поперечина передней подвески, а во вторых по всем правилам вы ее сами снимите с большим трудом...там на 2 листа картинок, снимается с нижними рычагами, рулевым механизмом, штангой стабилизатора и т.д.,
опускается выпуск, сливается жидкость из рулевого...

Потому и написал, что мне на рено один "дядя Вася" поменял 4 шатающиеся втулки подрамника, за 20 мин, выпресовывая и запресовывая руками...

Так что сначала пробуйте сами, не пойдет - в сервис, а пытаться приклеить соплями не прокатит, не те нагрузки, успехов

P.S. "При необходимости замены … выпрессуйте сайлентблок поперечины передней подвески запомнив положение в котором он был установлен"

В общем, поменял я эти гадские изоляторы.
Стук, ес-но пропал.
Менял в обычном сервисе (не гаражном) но и не у официалов. ФЦИ загнул только за замену 12 000
Бюджет затеи:
1500 - изоляторы
4000 - работа
120 - мойка
220 - фиксатор резьбы (посадил для веронсти)
600 - сход-развал
итого: 6440.
Подрамник не снимали совсем, но отсоединяли от всех 4 точек крепления.
Двигатель вывешивали на траверсе (на всякий случай)
Рейку откручивали от подрамника и подвесили на проволке к кузову.
Рычаги не снимали.
Запрессовывали приспособой для сайлентов (типа шпильки с шайбами)
Вечером выложу фотки старых.
Новые, сказали, вошли туго.
По времени - 3 часа с сход-развалом.
Если делать у "дяди Васи" в гараже, можно уложицца в 2500-3000 рэ. Только х. з., сделают ли как надо или нет
Ну а официалы пусть лесом идут, я к ним в декабре ездил, не нашли ничего (или не хотели, или хотели не найти..), гарантия то до декабря была..

Самому менять - реально, но не зимой в холодном гараже..
Да и времени уйдёт намного больше..

Сергей Неизвестный (+)
Искренне поздравляю! Рад за тебя.

Сергей Неизвестный
Поздравляю ... ЭТО ПОБЕДА!
Я пока обошелся только клеем (фиксатором резьбы) и полчаса работы. (не считая 2 месяцев поиска неисправности ).
Держит прекрасно пока.

Легко ли вынулись старые?

Спасибо большое за проделанную вами работу.

У меня купэ 2007. очень удачный. Только на 111000 первая неисправность - при езде на неровных дорогах при небольших скоростях начал издаваться звук с вибрацией в руле (немного отдаёт на педали). странный глухой повторяющийся звук. Это то про что вы говорите?

Подскажите пожалуйста коды всего, что нужно купить для избавления от стука.
На сколько я понимаю нужно купить 4 резино-пластмассовые прокладки, которые называются изоляторами или сайленты. Короче белые хреновены эти?
И поставить их взамен спресованных старых?

Получается вибрация со звуком создаётся из-за того что прокладки этой конец пришел и бьётся метал об метал?

l1te
Так сходу сказать нельзя ... стучать может по множеству причин.
Для начала надо провести примитивную диагностику методом "подергивания и покачивания" проверить стойки стабилизатора, шаровые опоры, наконечники рулевых тяг, рулевую рейку ... если же люфта НИГДЕ не обнаружится, а стук есть, то тогда уж смотреть крепление подрамника (балки переднего моста) - он может стучать не имея ощутимого люфта (с чем мы тут долго и мучились). Это передние втулки крепления ("изоляторы, сайлетблоки" - перевод в разных каталогах разный) 2 штуки, 1355621 ...
возможно (?) можно обойтись и без их замены простым приклеиванием анаэробным клеем.

-Ал-
Старые вынулись легко, это и по фото видно
].[/URL]
].[/URL]

Попытка посадить на клей ИМХО может помочь в начальной стадии, у меня же была финальная, пока докопался до причины.

Кстати, летом ситуация смягчается, так что лето может откатать получится..

Вы себе не представляете, как приятно ездить в авто без этого стука!! Он мне за четыре месяца душу вынул!!

l1te
Причин может быть много, но на сайленты подрамника обратите пристальное внимание, у меня в педали долбило прилично, а в руль - нет..

Сайленты подрамника передние и задние разные

Всем удачи!

У фф2, на морзе проезжая глубокую яму на проселочной дороге, при минимальной скорости, заздается удар в стойку, как будто влетел в яму на скорости, удар такой что кажется придется выбросить подвеску вместе с диском, потом выезжаешь на асфальт, и как бутто ничего ине было, что там может так стучать? не разу такого не встречал.

andrew1991
Сергей Неизвестный
а как быть с изоляторами 5A103В? с ними, наверняка, такая же хрень творится?

iceman274:

... а как быть с изоляторами 5A103В? с ними, наверняка, такая же хрень творится?

Задние содержат внутри резинку которая поглощает удары. Пока резинка цела - стучать не будет. Её состояние видно невооруженным глазом, в отличии от передних, где ничего вроде не видно - а стук есть.

и у меня возникла эта проблема...
когда ударили первые холода, пока машина холодная, первые 2-3 кочки происходит глухой стук в правой передней части. потом все нормально. и так каждое утро. при температуре выше -10 вообще никаких стуков не наблюдаю.
вот думаю это по гарантии решают или за свои кровные?
и почему только в мороз такое происходит?

SCOTina:

... при температуре выше -10 вообще никаких стуков не наблюдаю. вот думаю это по гарантии решают или за свои кровные? и почему только в мороз такое происходит?

На счет температуры - понятно. Любой пластик имеет больший коэффициент теплового расширения, чем металл, съеживается на морозе и натяг в запрессовке пропадает .

А насчет гарантии - проблема доказать, что ВООБЩЕ ЕСТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ. Делают диагностику (в тепле) за ваши деньги и выдают результат: "всё исправно"

С другой стороны, если это ТОЛЬКО НАЧАЛОСЬ, то капнуть несколько капель клея не проблема, либо самому, либо в "гаражном сервисе".

Столкнулся тоже со стуком в подвеске:причём стучать начало как начало потихоньку теплеть.При езде по гребёнке идёт тук-тук также замечен на небольших качках,большие неровнасти проходит чётко.Это тук-тук исходит откудато справа.Осмотрел вроде всё ничего подозрения не вызвало.Уже накаляет постоянное ТУК-ТУК.Причём звук глухой не металлический.

Столкнулся тоже со стуком в подвеске:причём стучать начало как начало потихоньку теплеть.При езде по гребёнке идёт тук-тук также замечен на небольших качках,большие неровнасти проходит чётко.Это тук-тук исходит откудато справа.Осмотрел вроде всё ничего подозрения не вызвало.Уже накаляет постоянное ТУК-ТУК.Причём звук глухой не металлический.

-Ал-
спасиб
будем посмотреть.

Про стуки в шаровых, стойках стабилизатора, амортизаторах, сайлентблоках, рулевых тягах - знают все механики и они легко диагностируются.

Но в Фокусе (на других машинах подобного не встречал) есть одно место, которое может вызывать стук и выявить его не просто. Поясню по схеме:
Подрамник (по другому: "балка переднего моста") крепится впереди через пластмассовые втулки ("изоляторы", "сайлентблоки"). Сама втулка привинчина к лонжерону болтом, а на неё напрессовано ухо подрамника. Так вот эта посадка может со временем прослабляться и подрамник начинает смещаться по втулке вызывая громкие щелчки при проезде косых неровностей, когда кузов работает на изгиб. Заметный люфт ещё не появляется, я звук уже есть - поэтому и выявить его трудно. Только при большой нагрузке подрамник (красная деталь) перемещяясь с усилием по изолятору (желтая деталь) дает громкий щелчок. Когда дергаешь руками - ничего не чувствуется. Проявляется в первую очереди в морозную погоду.

Лечится заменой этих втулок (изоляторов) # 1355621... Работа достаточно трудоемкая, но, как Стуки в подвеске (сообщение #6993323) Сергей Неизвестный вполне выпонимая в гараже с ямой.

Если поймать неисправность в начале, когда ещё не сильно болтается, то можно попробовать устранить "малой кровью" (у меня получилось!), просто накапав в зазор анаэробного клея (идеально использовать Loctite® 603, но можно и ЛЮБОЙ другой, применяемый для фиксации резьбы, например я использовал parmatex PX # 29000).
Для этого надо:
1)ослабить (НЕ ВЫНИМАТЬ) все болты крепления подрамника КРОМЕ того, который приклеиваете, (их всего четыре)
2)монтажкой сдвинуть подрамник вниз по втулке (возможно он сдвинется под своим весом),
3)в образовавшийся зазор , сверху уха подрамника, накапать клей на изолятор, а потом
4)домкратом поджать подрамник вверх до упора и оставить на полчаса сохнуть. (полную прочность клей набирает через сутки при комнатной температуре).

Тоже столкнулся с проблемой стука передних сайлентблоков подрамника. Решили устранять проблему без их замены. Для этого выточил мне токарь шайбы хитрой формы,
Диаметром чуть меньшим чем диаметр нижней части сайлента. Шайба имеет по краям ободок конусной формы повторяющий форму кольцевой проточки на нижней части сайлента но несколько «полнее» её по всем размерам (проточка видна на фото где-то выше). Шайба была установлена на место штатной и затянута болтом до упора в стальную втулку сайлента. При затяжке шайбой распёрло нижнею часть сайлента и эта сволочь стоит и не шевелится уже довольно долго. Думаю если нет возможности выточить шайбу можно сделать кольцо из подходящего прутка (гвоздь согнуть) и установив его в проточку проклятой детали прижать родной шайбой (мне только кажется что она тонковата) и затянуть болт по страшной силе.

Отдельно в вашем случаем вы меняли (кто-то смазывал) только два передних изолятора, чтобы извабиться от стука? А задние у вас были в норме...

И подскажи ещё последнее
1355621 - это передний 5A103A или задний 5A103B

Tima-K

цитата:

Шайба была установлена на место штатной и затянута болтом до упора в стальную втулку сайлента. При затяжке шайбой распёрло нижнею часть сайлента и эта сволочь стоит и не шевелится уже довольно долго. Думаю если нет возможности выточить шайбу можно сделать кольцо из подходящего прутка (гвоздь согнуть) и установив его в проточку проклятой детали прижать родной шайбой (мне только кажется что она тонковата) и затянуть болт по страшной силе.

Мысль интересная, а главное - бюджетная!

Сергей Неизвестный
-Ал-
Поздравляю с победой! Внимательно следил за перипетиями борьбы, как бы еще сделать так, чтоб результаты не канули в лету, свести все этапы в компактное руководство по "борьбе со стуками" .Tima-K + за бюджетный вариант, как временный наверно вполне подойдет..

l1te:

1355621 - это передний 5A103A или задний 5A103B

передний.

Поменял правую гидроопору двигателя. Стуки остались...

Еще вопрос. Приговорили сайлент заднего правого рычага. Код рычага 5500А. Вот что показывает микрокат для моего авто (ВИН X9F4XXEED47L86436):

В офисе экзиста сказали это означает, что такая деталь на вашей машине не установлена, после чего сотрудник порылся в компе и назвал цену - 4200 р. Однако согласно этому посту FINIS искомого рычага 1061668. В экзисте по этому коду имеется оригинал (2200 р.), и множество неоригиналов (в разы дешевле).

Вобщем не пойму, установлен ли у меня этот рычаг или нет... И откуда цена 4200...

T Tima-K:

Думаю если нет возможности выточить шайбу можно сделать кольцо из подходящего прутка (гвоздь согнуть)

Поздравляю, вот это круто! Непобедим русский народ, не взять нас оф. сервису голыми руками!

Tima-K
Попробовал согнуть гвоздь,это кольцо вставил в проточку изолятора,затянул,но ,то-ли гвоздь не достаточно толстый,то-ли шайба деформировалась ,не расперев толком низ изолятора,в общем скрип со стуком остался.Всё таки нужно шайбу точить.Может размеры Вашей опубликуете,многим пригодится...

К огромному сожалению, забыл забрать эскиз шайбы у токаря. В принципе вариант с кольцом из прутка у самого вызывает сомнения, так как оно при затяжке скорее стремится уйти вглубь проточки, толком не распирая пластик сайлента но тут нужен эксперимент с толщиной прутка. По размерам помню, что внешний диаметр шайбы равен 48 мм., толщина шайбы (без бортика 4 мм.), высота бортика примерно 8 мм. Однако лучше промерять непосредственно на машине т. к. сделать это не сложно (при наличии ямы) просто отвернув болт головкой на 15. После измерения добавить по 2 мм. к реально измеренным диаметрам проточки на сайленте. Да кстати забыл написать в предыдущем посте что родную шайбу ставить просто НЕОБХОИМО поджав ею новую, а то можете остаться вообще без подрамника подскочив на огромнейших колдоёбинах

andrew1991:

... Вот что показывает микрокат для моего авто (ВИН X9F4XXEED47L86436): Скрытый текст x ...

Что то у вас с микрокатом не то
Вот что у меня повказывает на ваш ВИН:

Хочу заметить, что неисправность передних сайлентблоков подрамника диагностировать практически невозможно. Только четко зная, что подвеска в полном порядке и благодаря данному форуму (ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ участникам) смог хоть как-то решить эту головоломку. Диагностировали так, откручивали болт одного из сайлентов, затем метровый лом вводили в отверстие консоли в которой находится сайлентблок (консоль представляет собой изогнутую трубу приваренную к плоскости подрамника), и со значительными мышечными усилиями дергали его то вперёд то назад. При этих упражнениях с трубой подрамник ёрзал по телу сайлента болт которого не был откручен вверх-вниз, издавая характерные звуки (воспринимаются слуховым аппаратом из салона машины как удары резинового молотка по моторному щиту). К стати, без откручивания болта обнаружить появление зазора между подрамником и лонжероном не получалось даже применяя вышеперечисленные непопулярные методы. И ещё, ни я сам (а опыт есть), ни один сервис коих за последние месяца два посетил немало, не нашли причину стука т. к. либо вообще туда не смотрели, а если и смотрели то ничего невидали, либо грешили на опорные подшипники либо на диавала и на стойки. Стуки имели место быть на некоторых, но не на всех неровностях, их появление или не появление имели ярко выраженную зависимость от температуры окружающей среды, могли проявляться чуть ли не на стоячей машине. При длительной езде могли уменьшаться, а могли, не проявляется вовсе. Моё мнение таково, узел неправильно сконструирован, даже если призван увеличивать пассивную безопасность автомобиля.

Tima-K

цитата:

Моё мнение таково, узел неправильно сконструирован, даже если призван увеличивать пассивную безопасность автомобиля.

Мне мастер то же самое сказал.

цитата:

Стуки имели место быть на некоторых, но не на всех неровностях, их появление или не появление имели ярко выраженную зависимость от температуры окружающей среды, могли проявляться чуть ли не на стоячей машине.

Я несколько раз домкратил и звук этот слышал. Думаю, аммо- так не стучит, да повёлся, дурак, на предписания дилера. Правда, новые аммо- лучше прошедших 65000.
Старые сайленты не выброшу, один оставлю на случай вытачивания шайбы..
Кстати, если износ большой, никакой герметик не спасёт, если между подрамником и сайлентом зазор.
Я процесс износа на прошлой неделе ускорил, в субботу мороз был, я по гаражной дороге усердно поездил, чем и добил сайленты наверняка.

Сергей Неизвестный:

... если износ большой, никакой герметик не спасёт, если между подрамником и сайлентом зазор...

Если они не "вынимаются руками", то тогда зазора нет - и должно спасать... прочность клея не уступает прочности самой пластмассы. Если зазор уже ощущается - тогда, конечно, ничем не приклеешь.
Стучать ведь начинает задолго до образования зазора, а только по исчезновению натяга.

При вынутом болте (на весу) я не мог пальцами сдвинуть этот изолятор (то есть зазора не было), а при затянутом - подрамник упал на шайбу под весом мотора ...

Клей держит , уже испытывал в самых жестких условиях

Сергей Неизвестный - а не может ли шевелиться внутренняя, железная втулка в пластмассе? В разобранном виде не удается её сдвинуть? Интересно, она залита или запрессована?

T Tima-K:

узел неправильно сконструирован, даже если призван увеличивать пассивную безопасность автомобиля.

- Удавить надо того инженера, который это проектировал

Tima-K
Все симптомы просто ,как под копирку с моими.Две зимы эти стуки отравляли жизнь,с самого новья .Тоже пытался по гарантии устранить,но официалы не могут или не хотят определить дефектный узел.Схема с этим изолятором какая-то легкомысленная,тут бы сайлент запрессовать,типа ,как в нижнем креплении у задней стойки 2108-2110,чтобы консоль подрамника не перемещалась вдоль оси сайлента. А метод диагностики неисправности--в ФАК,однозначно.

Знатоки, помогите ) Может я конечно заморачиваюсь,но не нравится звук работы передней подвески при езде по неровностям. В отличии от задней, звук на кочках глухой (как по пустой картонной коробке) и громче, чем сзади. Пробег 14000. За весь период эксплуатации до пробоя влетал раза 2-3 не больше, не сказал бы, что очень сильно.

И так гуру по определению стуков обращаюсь к вам,коли вы смогли определить эти сайленты то д.были набить руку по определению других стуков.Собственно вопрос-стук исходит откудато спереди,стучит в основном на гребёнке и без разницы попадает на неё правая сторона или левая,звук глухой не металлический от температуры не завист.Сегодня меняя колодки проверил шаровые не стучат,рулевые и косточки стабилизатора не болтаются,эти пренсловутые изаляторы нга вид состояние отличное,что ещё можно проверить и как подскожите.А может быть это нижнее крепление двигла?Поьогите плиз.