Проблемы и способы их решения на ST/RS

bogart
задний (который со стороны кпп) без специального инструмента не поменять без его повреждения. по крайней мере, мне все так говорили.

civil-zz
Я как то сам менял, без инструмента и повреждений

Да обычный там сальник как и все остальные... поменяешь сам

kuzmagcfack
ну возможно, я и написал, что с чужих слов) а как он туда садится, он же тонкий совсем, а диаметр большой?

Он толщиной миллиметров 8 и диаметр примерно 80.

I Iceman90:

А какие параметры посмотреть не подскажите? и чем эта сеточка может забиться?

Если в программе FORSCAN, то в модуле PCM:
1) параметр ACP- Переключатель давления кондиционера - это сигнал с датчика высокого давления фреона в вольтах.
На память: при остановленном компрессоре и температуре окружающего воздуха (фреона) 22..25 град C, напряжение 1.1...1.3В - около 5..6 bar
см. http://www.xiron.ru/content/view/10/27/ для фреона R134a
иформация из ETIS:
-------------Air conditioning (A/C) pressure sensor

The A/C pressure sensor is installed on the high-pressure side of the A/C (air conditioning). The input voltage is 5V, the output voltage is between 0.5V and 4.5V depending on the cryogenic fluid pressure. When the cryogenic fluid pressure is low, the output voltage is also low.

Pressure (bar) Voltage (Volts)
Approx. 30... 3.9 - 4.0
Approx. 25... 3.3 - 3.4
Approx. 20... 2.7 - 2.8
Approx. 15... 2.1 - 2.2
Approx. 10... 1.6 - 1.7
Approx. 5... 1.0 - 1.1
Approx. 1... 0.5 - 0.7

2) параметр ACC - Муфта включения кондиционера - выход напряжения на электромагнит муфты.
3) для выключателя низкого давления не помню, может и нет возможности его мониторить.
4)параметр FANVAR - производительность вентилятора охлаждения радиатора двигателя в %.

Муфта может отключаться как по датчику низкого давления (Pн <1.8 bar), так и по датчику высокого давления, кажется при Pв > 20..25 bar.
Нужно понять по какому давлению происходит отключение муфты.
И отключается ли она вообще, т.е. переходит ли параметр ACC в OFF ?

а это без FORSCAN

сеточка может забиваться продуктами износа компрессора, смешанными с маслом фреонового контура.

Косвенно можно проверить забитие сеточки так: подключить манометрический коллектор, на остановленном компрессоре манометры низкого и высокого давления должны показывать одно и тоже, например, 6 bar.
Запустить компрессор (включить кондиционер), манометры будут показывать разные значения в зависимости от температуры воздуха, конденсатора и т.п., например по низкой стороне 4 bar, по высокой 16 bar.
Выключить кондиционер, если сеточка не забита, то давления по высокой и низкой стороне должны достаточно быстро сравняться.
Давление по низкой стороне может падать и по причине малого количества фреона в системе.
В обоих случаях при этом трубка после дроссельного устройства на входе в испаритель может обмерзать льдом, что свидетельствует о низком давлении = низкой (отрицательной) температуре кипения фреона.
Наличие льда на трубке низкого давления однозначно говорит о плохой производительности кондиционера, т.к. его оптимальный режим рассчитан на плюсовую температуру кипения, около +5..7 град С.
В любой холодильной машине холодопроизводительность резко и непропорционально падает со снижением температуры кипения хладагента.

Вот здесь не плохо описано https://www.drive2.ru/l/497304712270315737/?page=0#comments, за исключением того, что зимой блокировка включения муфты кондиционера при температуре ниже +4 градС происходит на самом деле не по датчику низкого давления, а при остановленном компрессоре PCM по сигналу с датчика высокого давления, обратным пересчётом рассчитывает температуру фреона и, если она ниже +4 град, то блокирует включение муфты. Датчик низкого давления может при этом быть и замкнут, т.к. он размыкается при 1.6 bar, а это около - 4 град С. Замыкается при 2.8 bar, т.е. более + 5 град С.

По опыту обычно на этих моторах на фокусе и куге проблема в самом компрессоре - в его регулировочных клапанах, которые изменяют его производительности в зависимости от оборотов двс, точнее поддерживают постоянную производительность.
Было несколько машин - пока компрессор не заменили, так и щелкал туда сюда

firesanek
Вот кстати насчёт оборотов, заметил что когда авто тарахтит на холостых - муфта прижата постоянно. И морозит впринципе норм. Поэтому мне и непонятен алгоритм работы

Iceman90
При забитой сеточке такое то же может быть. Когда машина стоит и тарахтит на ХХ, хуже охлаждается конденсор и давление фреона растёт как на высокой, так и на низкой стороне, что не даёт отключиться датчику низкого давления.
Раньше, когда не было программы FORSCAN и были проблемы с этим датчиком, подсоединил к выходу датчика провода и вывел их в салон, а к ним светодиод с резистором. Так вот на ХХ светодиод светил постоянно, а при езде по трассе периодически включался/выключался, соответственно выключалась муфта периодически. Причём когда на улице температура под +40 отключений практически не было, а когда +25, то часто.Я тогда поменял датчик на не оригинал. Стало лучше.
Но может и компрессор барахлит, нужно понять по высокому давлению идёт отключение или по низкому.
И вообще муфта отпадает по команде от PCM или сама по себе.

Возможно кто то уже сталкивался. Имеем P0340, других ошибок нет. После того,как удаляем ошибку,либо скидываем клемму аккумулятора, автомобиль не заводится вообще. Потом долго и нудно крутим стартером...С 10- 100 попытки заводится, вновь появляется P0340. Двигатель работает ровно,тяга отличная...

всем спасибо!
Поставил новый комплект сцепления - маховик SACHS 2294 001 348, сцепление Luk 624 3254 19 от Volvo S60R
старый диск за 220 ткм похудел на 2мм и может до 400 бы добегал...
сальник коленвала не удалось вытащить без повреждений.
на первом старте заглох (( педаль жестче, хватает раньше.

Отдельное спасибо Сергею Фоминых из Усть-какогото Кировской области продавшего убитый в хлам старый маховик (покупал на авито, не знаю есть он здесь или нет)
Сережа и Вам таких же покупок по жизни.

bogart, в итоге что сломалось?

Loco23
в итоге провернуло вторую массу маховика и заклинило, чтобы снять пришлось резать, гремел на холостых он безбожно, при езде все норм - сильный люфт в продольной плоскости (на себя-от себя)... а еще была ошибка 0030. сцепа норм, возможно еще бы прошла тыщ 200.

Из-за чего могут плавать обороты при прогреве? Когда авто заводишь и они держатся в районе 1500, прям видно как стрелка качается, пусть и не сильно

Ребята, сегодня отвернул подкрылок и увидел такую лепоту.
Муфты распредвалов, их сальники, ремень ГРМ и там дальше, ниже к помпе - все сухое (насколько можно было разглядеть сняв верхние кожухи).
Какие могут быть варианты? (фото кликабельны)

-Jenya-
Сальник колена, было такое, замена помогла

Oleg_KRSK:

Сальник колена, было такое, замена помогла

Тоже на это думаю, но мне его меняли 10 т.км назад. Видать у них руки из Ж... (
Как считаешь, сверху, от турбины не может гнать сюда масло?

-Jenya-
Тогда задняя стенка в масле была бы. Снизу что видно?

Oleg_KRSK
Согласен.
Снизу пока не могу посмотреть, подъемник будет только в середине недели...
Спасибо!

-Jenya-
Была такая история (немного с другой стороны) ...началась в марте прошлого года...к зиме подтеки усилились, тоже грешил на сальник коленвала в итоге это потек пирог (пастель коленвала), помогла разборка и герметизация пастели.

andreybaskakov01
Жесть... А чем герметизировали?

Зачем лезть туда, откуда не течёт? На фото запотевание, капель нет, мокроты нет. Что вас волнует?
И да, это не сальник колена.

Боязно, ремень ГРМ все-таки рядом... А если не сальник колена, то какие варианты? Резинки маслонасоса?

-Jenya-
Мне почему-то тоже кажется что это сальник.
Я бы снял ремни и шкив. Замыл все и посмотрел на заведённой

vip_spider
Буду смотреть...

-Jenya-
по поводу коментаристов выше)))...началось с запотевания только с лицевой стороны...по природе распространения масла сделал вывод (скорее хотелось в это верить ))) что растекается от ЗАДНЕГО сальника коленвала по шву поддона...при первом осмотре все было отмыто смывкой... через 1000 км осмотр номер 2 опять в легких подтеках ...так проехал тыс.10 еще пока картер уже не начал быть мокрым... сняли коробку осмотр...сальник сухой...течь была по шву постели коленвала, сидит там всё на герметике с завода...мотор ни разу никто не разбирал т.е. случилось тупо от времени... Решение: покупаем необходимый комплект расходников , снимаем коробас, поддон и нижнюю постель коленвала, всё проклеивается специализированным герметиком по технологии и собирается обратно... в настоящий момент проблема решена подтеков нет. по твоим фото криминала пока нет...когда поплывет запотевшая грязь тогда начинай начинай думать))) Успехов.

andreybaskakov01, а ты не коментаристом будешь, когда он всё купит, а это окажется не постель?

Loco23 я такой же комментарист...я его не призываю всё покупать, я описал что надо замыть проверить перепроверить - это само собой...и поделился своим грустным опытом по запотеванию, чтобы -Jenya- смог расширить возможные причины и сделать правильный вывод.

Так выше то же самое и написали, что надо помыть и посмотреть)
В твоём случае и так, и так пришлось снимать коробку, в его проверить передний сальник гораздо проще.

Кто что за привода ODM скажет?
BGA - я так понял на один раз?