Самостоятельная замена сцепления

Ребят подскажите плиз правильно я понял что при замене сцепы правый привод разбирать не надо? Честно говоря хочу заменить только выжимной, сцепа еще нормальная!

serg1983
При установке со снятым будет проще. Она(коробка) и без этого, зараза,с первого раза не хочет на место залетать.Там и надо открутить две гайки подвесного и гайку шаровой,чтобы вытащить.Привод то на кой разбирать?

serg1983
поддержу -RUSSELL- Лучше привод вынимай, благо не долго, я попробовал и с приводом и без него, с полуосью задолбался коробас вставлять, нужно и привод поймать не повредив сальник и первичный вал в сцепу сунуть, в итоге все равно снял полуось и коробку сунул.
Этот способ с полуосью работает только в сервисе, когда есть ровный пол и подкатная стойка.

-RUSSELL-:

.Привод то на кой разбирать?

Немного неправильно выразился.Естественно не разбирать, а вынимать
Бендер.
Спасибо за подсказки

Подскажите пожалуйста. На седан-дорестайл, вин-код X9F4XXEED46Y85457, а/м 2006 г.в., 1,6 л (100 л.с.).

Подойдет ли комплект сцепления (корзина + диск) INA-LUK 622241409 ?
и выжимной подшипник — INA-LUK 510001111 ?

Там на сайте автодок по применимости однозначно на мой авто нет гарантии...

Vano85L
По каталогу производителя вам подойдёт комплект сцепления LUK 622322609 + выжимной Luk 510013010.

Спасибо, запчасти приобрел, теперь ищу сервис. Подскажите - 5800 р. - адекватная цена за работу? Вроде дороговато... Коробка механика.

Vano85L
Про коробку могли не уточнять, если вы чутка выше только что подбирали запчасти для замены.
В регионах обычно работы дешевле, поэтому имхо дороговато. Мне в прошлом году работа по замене сцепы в одной небезызвестной конторе обошлась почти в 6500 р. и это было дорого. В другом проверенном сервисе, со скидкой, работа бы вышла в районе 4000 р. Проверенный гаражный мастер предлагал сделать всё за 5000 р. Но до них было далеко пердолить, а при неработающем сцеплении в этом мало удовольствия) А эта контора была совсем рядом, поэтому выбрал её. О чём пожалел (ещё на масло развели и техническую мойку, помимо уплаченных 6500 руб. ).

Парни прошу прощения за такой вопрос! Сомнения взяли мою голову, каков диаметр сцепления 228 или 240? Машина фокус 2 2.0 DURATEC 2008г. Всеволожск

makc1107
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 (сообщение #16772627)

Что то я не нашёл размер сцепления. Может так кто скажет?

PiterFF2
Написано же, что если дата выпуска авто старше 09.01.2008 г., то должно быть 240 мм.

R randger:

Хотел заказать до кучи и эти сальники, но чего то запутался в отчетах о замене ... правильно я заказал? левый сальник полуоси 1 712 552 правый 1 805 715 и штока 1 321 128

Тоже затупил с сальниками... Заказал 1 805 715 и 1 712 552 как левый и правый. Пришли 2 разных, хотя по автодоку оба по применимости мне подходят...


1 805 715 высота 10 мм (набит смазкой)
1 712 552 высота 8 мм (без смазки)

и по конструктиву отличаются

логически понимаю, что левый и правый д.б. одинаковые?

Vano85L
Одинаковые.

Комрады доброго дня!!!
Вопрос к знающим. Вместе со сцепой меняю и сальник коленвала со стороны коробки. Масло надо сливать с двигателя или там уровень ниже уровня поддона??? Где то слышал что болты маховика какие то хитрозамученные, так ли это??? У меня ФФ2 1.8 IB5.

K klesh:

Комрады доброго дня!!! Вопрос к знающим. Вместе со сцепой меняю и сальник коленвала со стороны коробки. Масло надо сливать с двигателя или там уровень ниже уровня поддона??? Где то слышал что болты маховика какие то хитрозамученные, так ли это??? У меня ФФ2 1.8 IB5.

Масло ниже уровня сальника. Болты под головку Е21, если не ошибаюсь. Приготовь синий фиксатор резьбы для затяжки болтов крепления сальника, т.к они любят выкручиваться. Я дополнительно нанёс по периметру корпуса сальника герметик.

е14 или е21???
Нашел сейчас что у 2 литрового там болты под головку Е14, но там и коробас МТХ75.
По элкатцу вот что пишет "Focus 2008- M12 x 1; 4 на комплект; 19MM Hex"
по журнала там фото вообще обычного шестигранного.

1 127 422 Болт с ШЕСТИГРАННОЙ головкой
вот что экзист выдает

klesh
Скорей всего это и будут "мудрёные"болты под Е14,на 2,0 такие стоят,думаю 1,8 идентичен в этой части.
Если сами будете менять,лучше головку купите заранее,она стоит в пределах 100р,зато потом бегать не придется...
В сети "авто49"брал,но думаю в других,крупных тоже есть.

klesh
Да болты как болты.Короткие с мелкой резьбой под ключ на 19 ,кажется.Откручивал-закручивал один,уперев монтажку о болт крепления кпп и зубцы маховика.

klesh
Масло полностью сливать не нужно, но 1 литр желательно точно спустить, на 1,8-2,0 уровень чуть выше поддона т.к.
когда у себя сальник снял масло потекло, да и с учетом участившихся случаев откручивающихся нижних болтиков сальника коленвала пришел к выводу что уровень масла как раз гдето на уровне этих самых болтов находиться, а они выше уровня поддона, так что для подстраховки чуть чуть слей.
Про болты на 1,8 не подскажу. на 1,4-1,6 обычные болты шестигранные. на 2,0 звездочка Е14, сам также лоханулся, снял коробку а потом на велике погнал в магаз за 10 км.

По поводу болтов напиши Buzz LightYear он тебе точно скажет с какой там шляпкой на 1,8.

Ребят, кто-нибудь имел дело со сцеплением и выжимным LUC и SACHS? Какой комплект посоветуете ставить. LUC (с выжимным) выходит, 9213, SAHCS (тоже с выжимным) - 9959. Разница конечно не значительная, интересует мнение. Спасибо.

Подскажите, плиз, код на подвесной подшипник к а/м вин-код X9F4XXEED46Y85457, а/м 2006 г.в., 1,6 л (100 л.с.) (седан дорестайл).

Vano85L
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 (сообщение #17406093)

Помеял сцепление 2008 двиг 1.8 пробег 160 000. Повод - течь сальника коленвала со стороны коробки.
Ставил такое:
диск и корзина 622 2414 09
Выжимной 510 0011 11
Болты маховика под шестигранник на 19. Для замены сальника коленвала масло с двигателя сливать не надо. Как и у всех открутились нижние болты крепления крышки сальника(посадил на фиксатор резьбы).
Старый диск
Старая корзина
Корзина в хорошем состоянии, надо было купить бы один диск и все, выжимной живой вращается без заеданий но присутствует шум "сухого" подшипника.
А теперь сюрприз:
Как видно у новой корзины которая идет на Фокус 1, но стоит значительно дешевле, лепестки ниже где то на 1 см. Сначала сыканул. Взял штангель померил расстояние от плоскости сочленения КПП и двигателя до плоскости маховика, прибавил к этому высоту корзины новой, так же померил расстояние от плоскости сочленения КПП и двиг до рабочей поверхности нового выжимного подшипника и не сложными вычислениями выяснил, что при соединении КПП и двигателя выжимной утопится на 29 мм, рабочий ход выжимного, судя по следам на направляющей втулке старого, составляет приблизительно 10 мм, поэтому работать в принципе должно.
Пробег составлял 160 000 на данном сцеплении(ноги прямые), оно проехало бы еще тысяч 40, но присутствовал шелест выжимного, да и сальник потек. Так же менял сальники приводов, они уже потели, но вот сальник первичного вала кпп не стал покупать, о чем и пожалел, он так же тек. Вот теперь сижу и жду когда в эезист придет. При значительном пробеге не пожалейте 700 рублей и купите так же его.
Кто то менял без ямы, честно не представляю как это возможно, точнее каким мазохистом надо быть, половина операций выполняеца из ямы.

Еще фото диска

D DMITRYI.NEVIN.:

Ребят, кто-нибудь имел дело со сцеплением и выжимным LUC и SACHS? Какой комплект посоветуете ставить. LUC (с выжимным) выходит, 9213, SAHCS (тоже с выжимным) - 9959. Разница конечно не значительная, интересует мнение. Спасибо.

Родное сцепление SAHCS
Вообще сцепление надо брать САЧ, ЛЮК или ВАЛЕО все эти бренды достойного качества, если не подделки, и устанавливаются на заводе многими производителями, все остальное от рогатого.

klesh
На старом сальнике коленвала в каком состоянии была уполняющая резина по периметру корпуса?
Да, с корзиной поторопился. Как правило, они два диска сцепления переживают. А вот если корзина ниже, то и исходное положение выжимного должно в сторону двигателя сместиться. Лишь бы запаса хода хватило у него. И проверь уровень тормозной жидкости, скорее всего придётся долить.
Я в свой выжимной при замене сцепления качественной смазки добавил. Из шприца под уплотняющую резинку полкубика и покрутил.
Чёт дорого за сальник первичного - 700 р!!! качественные заменители должны стоить значительно дешевле.

Кочевник78:

klesh На старом сальнике коленвала в каком состоянии была уполняющая резина по периметру корпуса? Да, с корзиной поторопился. Как правило, они два диска сцепления переживают. А вот если корзина ниже, то и исходное положение выжимного должно в сторону двигателя сместиться. Лишь бы запаса хода хватило у него. И проверь уровень тормозной жидкости, скорее всего придётся долить. Я в свой выжимной при замене сцепления качественной смазки добавил. Из шприца под уплотняющую резинку полкубика и покрутил. Чёт дорого за сальник первичного - 700 р!!! качественные заменители должны стоить значительно дешевле.

Сама рабочая кромка сальника не сказать что дубовая, но эластичность уже ни как у нового, но сам сальник не тек. Я все промерил и рабочего хода выжимного должно хватить. Тормозухи конечно же купил литруху, прокачаю. Сальник оригинал 700, экзист даёт замену только одну - кортеко и он стоит 1000))).

klesh
Я до скачка курса рублей за 200 брал отличного качества и вполне возможно, что это был оригинал. Точно не помню, но из всего комплекта был оригинал и скорее всего этот. У заднего сальника коленвала рабочая кромка не резиновая, а пластиковая с ворсистым покрытием. Он и должен быть жёстким и сам он почти вечный. Текут они обычно из-за открутившихся болтов и рассыхания уплотнения по периметру. Я когда свой снял, то уплотнение было дубовое, а рабочая кромка в идеале. Так-что для надёжности на новый сальник герметика добавил по контуру резинки

цитата:

Кто то менял без ямы

В принципе, не сложно.Поднимал 10т. домкратом перед максимально высоко и на подкатном домкрате вынимал коробас.Только при установке нужна помощь.С ямой,конечно,лучше.Но еслли её нет,то это не проблема