Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки

Народ, выручайте!
После заморозков (-32) решил зависти машину - ford focus 2 рестайл 2011 1.6 99сил АКПП сигналки нет
В итоге после поворота ключа на зажигание: моргает иммобилайзер (выдает ошибку по CAN-шине), высвечивается неисправность АКПП, вся электрика работает в норме.
После поворота ключа на стартер: ничего не происходит (стартер не крутит) и повторный поворот ключа на старт блокируется.

Что проверил:
1) напряжение на аккуме в норме, на всякий случай поставил живой аккум от второго авто - без изменений
2) проверил все предохранители в обоих блоках вытаскивая осматривая и прозвучивая - все в норме
3) менял 3 черные релюхи местами (как по другому проверить понятия не имею) - без изменений
4) разобрал приборку, перепаял - без изменений
5) разобрал блок предохранителей салонный - окислов нет.
6) отсоединил здоровенный шлейф от мозгов что сбоку от аккума, разобрал и продул (раньше так решалась проблема с переходом авто в аварийный режим с неисправностями АКПП и двигателя) - не помогло
7) проверил свечи - сухие
8) отсоединил и подсоединил все разъемы которые смог найти, включая те что под площадкой аккума (я так понял они идут к автомату) - не помогло
-------примечание: все операции делал с откинутой клеммой

Вопросы:
1) жопа с проводкой? какая проводка может так глючить?
2) может такое быть что все-таки что-то помогло но несбрасываемые ошибки в БК блакируют старт двигателя?

electromexanik:

Тогда проблема не в предохранителе. Думаю что это замок зажигания шалит в положении I.

Сегодня катался, раз пять-шесть глушил машину, такого не повторилось ни разу. Буду наблюдать.

G gagoga:

Народ, выручайте! После заморозков (-32) решил зависти машину - ford focus 2 рестайл 2011 1.6 99сил АКПП сигналки нет В итоге после поворота ключа на зажигание: моргает иммобилайзер (выдает ошибку по CAN-шине), высвечивается неисправность АКПП, вся электрика работает в норме. После поворота ключа на стартер: ничего не происходит (стартер не крутит) и повторный поворот ключа на старт блокируется. Что проверил: 1) напряжение на аккуме в норме, на всякий случай поставил живой аккум от второго авто - без изменений 2) проверил все предохранители в обоих блоках вытаскивая осматривая и прозвучивая - все в норме 3) менял 3 черные релюхи местами (как по другому проверить понятия не имею) - без изменений 4) разобрал приборку, перепаял - без изменений 5) разобрал блок предохранителей салонный - окислов нет. 6) отсоединил здоровенный шлейф от мозгов что сбоку от аккума, разобрал и продул (раньше так решалась проблема с переходом авто в аварийный режим с неисправностями АКПП и двигателя) - не помогло 7) проверил свечи - сухие 8) отсоединил и подсоединил все разъемы которые смог найти, включая те что под площадкой аккума (я так понял они идут к автомату) - не помогло -------примечание: все операции делал с откинутой клеммой

9) после теста самопроверки выдал те самые ошибки D900 и E510 - нисправна CAN-шина и ошибки иммобилайзера
10) на всякий случай перепрограмировал ключ по стандартной процедуре - в конце операции после нажатия на кнопку ключа иммобилайзер утвердительно пикнул, значит дело не в антене иммо (так понимать?)

Смотрел сегодня мастер:
11) проводка между приборкой и мозгами в порядке
12) заметил просадку напряжения в проводке между приборкой и мозгами, при подключении приборки напряжение падает с 2,5 до 1,9В

Вопросы:
1) жопа с проводкой? какая проводка может так глючить?
2) жопа с приборкой?

gagoga
Раз лампочка иммо моргает и стартер не крутит после поворота ключа, это значит что иммобилайзер не распознал чип в ключе и не даёт разрешение на запуск двигателя.
Каким Макаром у вас слетели метки иммобилайзера, это мне неизвестно.
Хотя, ошибка по CAN наводит на кое какие мысли.
Сам иммобилайзер базируется в приборке, а разрешение на запуск двигателя передаёт в PCM по CAN. Приборку вы паяли, разъемы на PCM зачищали, но все равно, что-то пошло не так.
А у вас случаем, сигналка с автозапуском не стоит? Как на ней реализован обходчик иммобилайзера, не знаете?

electromexanik
Я отредактировал сообщение: после теста самопроверки выдал те самые ошибки D900 и E510 - нисправна CAN-шина и ошибки иммобилайзера.
Машина у меня с нуля. Сигналку никакую не ставил. Автозапуска нет. Также попробовал сегодня перепрограмировать ключ по стандартной процедуре и в конце после нажатия кнопки на ключе иммобилайзер пикнул, значит антенна впорядке (правильно понимаю?).

А зачищать разьемы РСМ где? РСМ это что? )

gagoga
PCM PowerControlModule, блок управления двигателем по русски.
По стандартной методике, нажимая на кнопки вы обучаете заводскую сигналку, а не иммобилайзер. Чтобы прошить новые ключи в иммо нужен ELM 327 и ScanDoc, а они на дороге не валяются.
И какого ваш "мастер" измеряет уровни CAN вольтметром. Там идет "цифра", её надо осциллографом смотреть. Цешкой можно только проверить целостность витой пары.

gagoga
У правой ноги пассажира за накладкой стойки есть разъем.
Проверь его.

gagoga

цитата:

Чтобы прошить новые ключи в иммо нужен ELM 327 и ScanDoc,

Вот так это делается. Как записать/прописать ключи?
За инструкцию спасибо Павлу, ака -PaNik_TS-

gagoga

Было у меня один раз подобное.
Проблема оказалась в массе под коробом аккумулятора.

На фото под цифрой 1 - гайка в которую вкручивается болт крепления короба аккумулятора, под цифрой 2 - гайка куда вкручивается болт массы.


Я когда ставил демпфер перекрутил массовые провода с гайки 2 на гайку 1 и в результате получил симптомы аналогичные Вашим.

electromexanik
Шлейф к PCM я почистил внутри чехла, сами контакты не трогал, но мы этот щлейф уже раз ...дцать туда-сюда втыкали и когда-нибудь да окись бы стерлась. По остальному спасибо за инфу, скину мастеру для ознакомления.
Мишуха
Спасибо, найду и проверю!
fatez46
Вообще у меня масса от аккума прикручена на горшок для стойки.
Ту гайку (о которой вы говорите) я не трогал, конкретно сейчас короб от аккума у меня рядом лежит и никуда не прикручен, к аккумулятору просто подведены клеммы, но в коробе из-под аккума нереальное количество окисла (еще после поломке старого аккума осталось) который мог просочиться через крепежное отверстие в коробе и как-то навредить той гайке о которой вы говорите... Короче я гляну, спасибо!

Пока в целом мне (как не электрику) понятно только то что "Неисправность двигателя" и "Неисправность АКПП" - из-за неисправности CAN-шины, а невозможность завода авто - из-за неисправности CAN-шины или из-за глюка иммобилайзера с его антеной (с ключами то точно ничего не могло произойти) или из-за приборки.

В итоге возможные проблемы:
1) приборка (по мнению мастера) - сейчас мастер ее перебирает
2) слетела метка иммобилайзера - попробовать перепрошить ключи (почему тогда ошибка иммобилайзера именно 1-6 "неисправность CAN-шины"?)
3) обрыв цепи CAN шины - проверить осцилографом
4) зачистить контакт антены иммобилайзера - зачищу (почему тогда ошибка иммобилайзера именно 1-6 "неисправность CAN-шины"?)
5) проблема с разьемом на стойке у правой ноги пассажира - проверю
6) окись на болте массы под коробом аккума - проверю (что это за масса там такая если выбивает "неисправность CAN-шины" у приборки?)

gagoga

Я и не говорил что там масса именно аккумулятора.
В этом месте под коробом находится масса PCM, если я ничего не путаю конечно.

Ну это как один из вариантов почему не заводится

gagoga

Да и еще, сюда я залил методику поиска неисправностей в работе CAN из FordETIS/

Скачайте, посмотрите, может пригодится

gagoga

Было то же самое по причине сгнившей от коррозии цепи питания PCM в блоке предохранителей под капотом. Цепь восстанавливали навесными проводами, в сервисе.

fatez46
Спасибо! Обязательно проверю!
b_v_v
Спасибо, посоветую мастеру!

b_v_v
fatez46
electromexanik
Мишуха
Всем спасибо за помощь и советы! Двигатель завели, со слов мастера проблема оказалась в плохом контакте в блоке предохранителей под капотом, мультиметром контакт был а при нагрузке контакт пропадал.

Не прошло и дня, как вылез новый глюк: при заводе машины горят стояночный тормоз и аккумулятор, вклюяается сам по себе подогрев лобовго и заднего стекла и отсутствует температура, при включении света и дворников фары светят ярче и дворники работают быстрее; через 5 минут прогрева аккумулятор пропадает и начинаются приколы с педалью газа - нажимаешь педаль газа и загорается стояночный тормоз, отпускаешь педаль газа - пропадает стояночный тормоз и включается подогрев стекол.

У меня такие глюки бывали и раньше раз в полгода, обычно потом при езде более 10 минут выскакивала неисправность АКПП потом неисправность двигателя а далее начинал валить дым из-под капота по причине выдавливания масла АКПП из трубки проверки уровня масла. Решался такой глюк на удивление просто: скидывалась клейма с аккума, отсоединялся шлейф РСМ, разбирался (снимался пыльник со шлейфа), продувался, и при обратной сборке все было отлично еще на полгода.

С чем вобще такой глюк может быть связан? Почистить сами контакты РСМ?

Всем Привет! Подскажите пожалуйста! Утром пришел открыл сигай машину, завел все нормально, включаю свет и бах машина заглохла, салонный свет не горит, ЦЗ не работает, бензонасос не качает машина больше не заводится! Посоветовали посмотреть предох. на сигналке, посмотрел, все живо! Отсоеденил все конектора от блока сиги и воткнул обратно, накинул клейму акума , салонный свет зажекся машина завелась! Включил свет машина глохнет! Сижу чешу репу! Вспомнил что кто то мне говорил что надо пару раз нажать на тормоз! Нажимаю и свет в салоне загорелся, ЦЗ работает БН качает машина заводится, свет включаю все горит машина работает! Кто скажет что тут за беда!!! Машина ФФ2 2008 сига старлайн б 6 ! До этого было пару раз подобное не мог завести помогало скинуть клеймы и обратно и потыркать ЦЗ , однажды заглохнул на ходу сбилась дата и время но машина сразу завелась!

цитата:

Не прошло и дня, как после очередного падения температуры до -28 и обратно к -5 вылез новый глюк: при заводе машины горят стояночный тормоз и аккумулятор, включается сам по себе подогрев лобового и заднего стекла и отсутствует температура, при включении света и дворников фары светят ярче и дворники работают быстрее; через 5 минут прогрева аккумулятор пропадает и начинаются приколы с педалью газа - нажимаешь педаль газа и загорается стояночный тормоз, отпускаешь педаль газа - пропадает стояночный тормоз и включается подогрев стекол. У меня такие глюки бывали и раньше раз в полгода, обычно потом при езде более 10 минут выскакивала неисправность АКПП потом неисправность двигателя а далее начинал валить дым из-под капота по причине выдавливания масла АКПП из трубки проверки уровня масла. Решался такой глюк на удивление просто: скидывалась клейма с аккума, отсоединялся шлейф РСМ, разбирался (снимался пыльник со шлейфа), продувался, и при обратной сборке все было отлично еще на полгода.

Бортовой компьютер в тестовом режиме показывает
1) напряжение батареи 12,9 а при заведенном двигателе от 14,5 В до 17,8 В, причем 14,5 это на низких оборотах и при самопроизвольно включенных обогревах всего и вся, т.е. если поднять обороты то и поднимается и напряжение до 17,8, а если отключатся обогревы то напряжение и при низких оборотах взлетает до 17,4 В
2) ошибки регистрирует:
D900 (U1900) - неисправность CAN-шины
E510 (U2510) - ошибка иммобилайзера
5750 - ошибка положения педали газа
9681 - неисправность трансивера или не получен сигнал модуля приемопередатчика
9202 - обрыв цепи датчика уровня
A286 - дефект в блоке предохранителей в моторном отсеке

Есть ощущение что все эти ошибки вытекают из высокого напряжения в сети...
Подскажите что теперь проверить?

gagoga

цитата:

Подскажите что теперь проверить?

Вот это почитай

DmitryST
Да, в точку! Спасибище! помогло!

В итоге все мои проблемы объяснились тем, что в блоке предохранителе в моторном отсеке сгнили контакты к предохранителям F30 (из-за которого не было питания у автомата и машина вообще отказывалась заводится сигнализируя о неисправности двигателя и АКПП) и F31 (из-за чего напряжение в сети било до 18В а поэтому вся электроника сходила с ума).

Решение:
В блоке предохранителей в моторном отсеке брошен мост питания (проводок) со свободного F24 до F30 и F31, по аналогии с лечением высокого напряжения

Всем спасибо!

Всем привет! Собственно зачем говорить, все увидите на видео! Началось это на той неделе, морозов не было, температура была от 0 до -2 примерно, друг помыл машину и еще пару дней катался, пока в пятницу вечером не заметил этот фокус со светом! Куда смотреть, на что думать, где копать!?!
https://youtu.be/xV0ogk1X9_4

staryi_61rus
Суши салонный блок предохранителей.
В шапке темы есть.

Прошу подсказать, может кто сталкивался с проблемой: вечером появился гул из под капота, примерно через 50-60 км движения на светофоре загорелась на приборке ошибки esp, abs но при начале движения пропали. Примерно через 1 км снова загорелись данные ошибки в движении и уже не погасли, также начал моргать свет самопроизвольно и при остановке загорелся индикатор акб (красный) на приборке. После этого ам не запускается идут щелчки как при севшем акб. В памяти ошибка u1039.

KOstya_k
Ща эксперты точнее помогут. Но я думаю пора пропасть приборную панель.

KOstya_k
Походу генератор накрылся, за 60 км движения сел и аккумулятор.
Аккумулятор на зарядку, генератор в починку, либо замена.

KOstya_k
У Вас генератор умер, поэтому АКБ сел.
Генератор в ремонт

K KOstya_k:

Прошу подсказать, может кто сталкивался с проблемой: вечером появился гул из под капота, примерно через 50-60 км движения на светофоре загорелась на приборке ошибки esp, abs но при начале движения пропали. Примерно через 1 км снова загорелись данные ошибки в движении и уже не погасли, также начал моргать свет самопроизвольно и при остановке загорелся индикатор акб (красный) на приборке. После этого ам не запускается идут щелчки как при севшем акб. В памяти ошибка u1039.

Дополнение, с утра запуск прошел в штатном режиме, только моргнули ошибки abs и esp. Сказать что пару часов назад были проблемы акб не зная об этом не поверишь)

В теме по замкам уже несколько дней никто не отвечает, может здесь помогут.


Я так понимаю, что где-то что-то коротит?
Иногда ЦЗ закрываешь, а он через какое-то время открывается. Причем это все при слабом плюсе или слабом минусе на улице. Если мороз посильнее (-15), то временно все работает как и положено.
Может открываться в любой момент, но иногда открытие совпадает с, например, включением фар или указателя поворота или подачи воды на лобовое стекло.
Было пару лет назад похожее, само прошло. Я так понимаю нужно хорошо просушить. Но вопрос в другом, просушить то просушу, но хотелось бы избежать подобного в будущем и посему пара вопросов:

1. На что больше похоже: замок или проводка?
2. Что делать если замок?
3. Что делать если проводка (как найти место)?


И еще. Если изнутри машины с помощью "лепестков" на ручках закрыть все двери кроме водительской, а водительскую вообще не трогать, то замок самопроизвольно не открывается.

Rounder
Скорее всего дело в концевике замка. Начните с пассажирской. Можно сначала проверить- ездить только с закрытым пассажирским флажком. Если будет нормально, то поменять пассажирский концевик. Можно самому. Есть тема по разборке дверных замков. Кстати, принцип работы замков зависит от наличия 4-х стеклоподъемников. У вас 4?

A AL-DL:

Rounder Скорее всего дело в концевике замка. Начните с пассажирской. Можно сначала проверить- ездить только с закрытым пассажирским флажком. Если будет нормально, то поменять пассажирский концевик. Можно самому. Есть тема по разборке дверных замков. Кстати, принцип работы замков зависит от наличия 4-х стеклоподъемников. У вас 4?

Только передние стеклоподъемники.
"Если будет нормально, то поменять пассажирский концевик." Если при закрытом пассажирском все нормально, то менять разве не водительский?

Rounder
В вашем случае ЦЗ управляется (находится) в ГЕМ блоке. Для начала можно попробовать переткнуть разъем 99 ГЕМ блока, там находятся провода от концевиков замков. ЦЗ управляется там вроде только от передних дверей. Вобщем, если от закрытой передней пассажирской двери не будет помех, то значит дело в концевике этой двери.