Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р)

whitered
Картинок блин у меня нет. То есть просмотри все трубочки которые между двигателем и салоном авто. Вакуумный усилитель находится под блоком предохранителей моторного отсека, бойда такая круглая и большая . От неё отходит трубочка и идет на впускной коллектор, частенько выпадает скотина. Клапан коль снимал нужно было попробовать подать на контакты напряжение 12 вольт и посмотреть открывается ли он или нет.

в общем купил фф 1 , 1.8 ну и собствено глохнем по такой жаре с включенным климатом, с выключенным всё ок, температура особо не растет почти всегд по центру. глохнет причяем предсказуемо, допустим еду 100 км/ч, ставлю на нетраль, и обороты постепенно падают до 700 пару секунд держаться и глохнет. вот.
высоковольтные повода поменяны, завтра погляжу свечки, и хочу помыть дросельную заслонку, думаю никада этого не делалось. пробег 95000км.затем возможно поменяю сеточки бензонасоса ну и может сделаю хобот. только не знаю надо ли?

MyltiK
Прежде чем начинать глобально менять все заехай на сто проверь давление в рампе. Если в районе 3 атмосфер тогда порядок. Если нет начни с чистки сеточек бензонасоса. смотришь результат если нет оба фильтра топливных. Проверь при открытии бензобака шипит или нет, если да то куда на всасывание то есть разряжение в баке или на выход То есть давление. Бензонасос менять если не добьешься хорошего давления. Если с давлением ОК.
Включи тестовый режим и проследи за температурой в момент когда вся эта канитель происходит. Потом отпишись. Просмотри на наличие подсоса воздуха. Такое может проявлятся когда слетела трубка с клапана который стоит слева рядом с стойкой амортизатора. тоненькая такая трубка но это не всегда. И другие воздушные трубки на наличие дефектов, трещин и т п.

ок спасибо завтра сделаю) я сам себе сто))
прр давление че то не подумал завтра померяю

подскажите пожалуста где находиться вторая сетка бензанасоса???

poma929
А насос какой у Тебя их я знаю два вида. Первая сетка на корпусе вторая открываешь защелки мешочком на моторчике. Первая мешочком на корпусе. вторая раскручиваешь болты на корпусе так же мешочком на моторчике.

Добавлю свои 5 копеек в благодарность за пищу для размышлений.

РусФФ 1.8 Zetec-E 2004, 90тык

Первый раз попался в начале июня. Пробка, в баке литров 10-12. На коротком светофоре попытался тронуться и будто задницу на якорь поставили. Дополз кое-как до заправки, залил полный бак - вроде бы поехала.

С ростом уличной температуры симптомы стали проявляться чаще. По совету "умельцев-знатоков" заменил турбину на аналог - как от десятки, но нашел по парт-коду более производительную и близкую по параметрам к родной фордовской, прочистил сетки, промыл бак. Разобрал старую по деталям: крыльчатка/рабочая камера как новые, но с легким коричневым налетом; подшипники скольжения и ось ротора - целые, люфт расчетный; щетки стерты на треть, а вот контактное секторное кольцо на роторе вытерто на 80% - жить ему оставалось тысяч 15; обратный клапан в корпусе самой турбины пропускал в обе стороны.
Счастье было не долгим. В начале июля, когда пошла в рост жара, машина после пробок ехать просто отказывалась. Холостые держит, а дальше никак: километр едем, 10 минут стоим, даже если залить пол-бака качественного холодного бензина - проблема не уходит. Резюме - дело было не в бобине...

Начал анализировать поведение мозгов/движка/датчиков и выяснил:
1. После стояния в пробке, температура воздуха на входе в двигатель за 80.
2. ДПДЗ - первая треть рабочей поверхности вытерта почти до нуля (проверяется омметром и банальным сбрасыванием клемм с ДМРВ - обороты набирает оооочень лениво (пока там лямбда прочухает), если не открыть заслонку более, чем на треть, пусть даже комп и начинает работать в обход ДМРВ). Здесь же и проблема потери оборотов до 0 при резком сбросе газа - комп не понимает что ему делать с КРХХ, а уже если он еще и забит грязью - глохнем.
3. ДМРВ - в прогретом состоянии выдает разумные данные при открытии дросселя не более 2/3 от максимума (если сбросить клемму ДПДЗ, то обороты набираются более или менее резво, но при открытии дросселя более чем на 2/3 - тупняк. Если оставить только ДПДЗ, а ДМРВ скинуть - обороты набирает влёт с поправками из предыдущего пункта).
4. Долго думал над тем, что машина либо после умирания, либо на горячую заводится со второго...д-цатого раза.

Убрал гуся и поставил воздухозаборник от ST - другого не было. Температура на входе даже в пробке - не выше 50.
Заменил ДПДЗ - при движении внатяг, открытие/сброс газа в начале хода педали перестало сопровождаться неприятными рывками двигателя.
Заменил ДМРВ - двигатель стал очень резво набирать/сбрасывать обороты.
Адское тупление в пробках исчезло, но машина всё-равно продолжала ездить, будто двигатель не 1.8, в 0.8. Открытие дросселя после пробок более чем на половину - разгон, пусть и не шустрый, исчезал вообще.

Проанализировав все данные пришел к выводу: в рампе не хватает давления/потока. Если газ открывать не очень шустро, то форсунки открываются , к примеру, на 50% возможного времени открытия - следовательно расход через них тоже около 50% от максимума. Если же дать газу - открытие форсунок происходит на 100% и всё - давления в рампе не хватает, чтобы получить правильную смесь для такого режима. По поводу кавитации/избыточного давления в баке и прочего - вы уж меня простите, инженера-физика, но это бред сивой кобылы. Кавитация, конечно, может иметь место, но увольте - чтобы пузыри в итоге забили ВСЮ магистраль ВЫСОКОГО давления...

Выяснил принцип работы регулятора давления, установленного на ФФ1.8 и, вспомнив что обратный клапан на старой турбине не работал, пришел к выводу, что и регулятор тоже "косячит".
У регулятора есть одна особенность - воздушная камера у него соединена со впускным коллектором, за ДЗ. В результате, при малом газе он должен держать давление в рампе ниже, чем при полном открытии ДЗ, ибо он настроен на удержание давления в 380 кПа (3.75 атм) относительно воздушной камеры. Вот тут вся головоломка и сложилась воедино. Сделал переходник-заглушку и как только машина начинала тупить - парковался на обочине, глушил двигатель и быстро накидывал заглушку на патрубок обратки регулятора: машина начинает рвать с места, что с кондеем, что без него при +43. Проверил несколько раз в "боевых" условиях города. Увы, ездить так постоянно - турбине наступит конец.

Заказал новый еще месяц назад. Привезти не могут до сих пор.
Вчера снял старый регулятор с машины и убедился окончательно в своих размышлениях: клапан дуется в обоих направлениях. Промыл спец-средством для чистки карбюраторов - долго вытекала не прозрачная, а тёмно-коричневая жидкость, причем маслянистая. Высушил - дуться стал слабее, но всё-же в обе стороны. Нагрел корпус регулятора до ~80 градусов - дуется еще легче (вот где зарыт дабл-старт и прочая гадость с заводом на горячую - горячий регулятор стравливает давление из рампы чрезмерно шустро).

Почистить/оживить резинку седла клапана не разбирая его - вот в чем вопрос. Взял WD40, залил внутрь регулятора с обоих сторон (со стороны порта, идущего на рампу и со стороны патрубка обратки) и оставил отмокать на час. Промыл. Стало еще лучше, но я не думаю, что могу лёгкими создать давление в 3.75 атмосферы, а воздух выходил.

Взял автомобильный компрессор (у меня он пусть и не супер-шустрый, но качает прилично), соединил его через конусный пластиковый переходник с регулятором (со стороны порта рампы) и начал продувать. Регулятор честно держал давление на уровне 3.75-3.8 атм, но после отключения компрессора - за 10-15 секунд всё утекало. Причем благодаря тому, что компрессор не создавал потока, достаточного для удержания клапана в постоянно открытом состоянии, клапан открывался/закрывался на уровне 3.75 атм с частотой нагнетания в него воздуха. Треск был очень громкий. Промыл воздушную камеру регулятора WD40, запустил компрессор и заткнул патрубок возвратки - давление внутри регулятора возросло до 10 атм. Открыл патрубок возвратки. Так повторил несколько раз. И о, чудо: после прекращения подачи воздуха в порт регулятора - за 10 минут давление в нём не упало.

Еще раз замочил WD-шкой, но в этот раз не вылил её, а "выдул" через весь регулятор тем же компрессором. Снова промыл очистителем карбюратора и поставил всё на место.

До этой операции топливо из возвратного патрубка лилось с одинаковой скоростью вне зависимости от оборотов/открытия ДЗ (само собой на месте). После операции, при резком открытии ДЗ - клапан закрывался полностью, что говорит о правильной работе клапана и его воздушной камеры.

Сегодня проверил поведение машины - она едет как зимой, причем давно не получалось уходить с места на пробуксовке, хотя я и не любитель. При проверке на трассе/в городе двигатель резво добирается до отсечки и не думает тупить.

Отплюсил.)))
Фактически получается, что нужно менять регулятор давления на новый?
(Если ломает делать вышеописанную процедуру с регулятором давления)

цитата:

Сегодня проверил поведение машины - она едет как зимой, причем давно не получалось уходить с места на пробуксовке, хотя я и не любитель. При проверке на трассе/в городе двигатель резво добирается до отсечки и не думает тупить.

Сколько продолжалась поездка, пробки были на маршруте?))

Vovan_mail
Как правило ко многим стэндэлоун мозгам есть уже сток карты многих авто, либо они же доступны в инете.
Вы немного некомпетентны в области настройки авто, это не совсем то же самое, что и программирование!
Тем более, что алгоритм работы другого мозга может быть немного иной, нежели того, что есть в стоке. Короче, курите матчасть

aropyanoy
Интересная мысль, надо попробовать!

A aropyanoy:

но нашел по парт-коду более производительную и близкую по параметрам к родной фордовской,

aropyanoy
1. Будьте добры код насоса, который Вы себе поставили.
2. Напишите плз номер Регулятора давления топлива.
Malish

Регулятор давления топлива - 1 021 705. Кстати, всё прошлое лето машина тупила. По весне разбирал топливную систему. В том числе промывал этот клапан. Не знаю в нём дело или нет, но этим летом в любую жару проблем нет!

подскажите!как только двигатель прогревается у тачки проподает динамика-ползет как тупая)))

Oleg_KRSK
Блин согласен что не компетентен. Потому не кавырялся в прошивках авто.
сток карты- наверное делались после кавыряния кем то прошивок или их любезно предоставил допустим Форд или они свалились с неба и хобана все заработало..
И как вариант - после всяких чип тюненгов и левых прошиваний большой процент авто не получает нужного результата . вроде тут где то на форуме даже это было описано.
aropyanoy
Мы рассуждаем откуда в рампе берется так сказать воздух. Вскипает бензин в рампе или все таки приходит из насосав по чуток из за разряжения в зоне всасывания. И увольте кто написал что полностью забивает воздухом. Просто при присутствии оного в системе естественно давление падает. Вот про обратный клапан это хорошо . Респект что нашли еще дыру. А вот у меня обратки то нету и клапана на обратку нет тоже. У меня не чего не дуется, а вот тупила почерному и не из за бензонасоса. Во как.
И тем более закон законом но что действительно происходит в трубах и в всей хрени когда это не новое самому богу известно тока.

Сегодня нашли одну из серьезных причин того, что в рампе в жару не хватает топлива. Промучались часа три, нагревали ведро с водой на плитке и в него уже опускали емкость с бензином. Но мучения оказались не зря.
Причина того, что при нагретом бензине насос не создает ни расхода, ни давления оказалась в кавитации нагретого бензина на крыльчатке насоса. Плюс к этому насос еще сам нехило нагревается и дополнительно подогревает бензин внутри себя. В результате всего этого пузырьки воздуха, слетающие с лопастей насоса и скапливающиеся между вертикальной сеткой и самим насосом (в П-образном переходнике), не дают насосу нормально засасывать бензин. Убрали сетку. ПРОБЛЕМА МОМЕНТАЛЬНО УШЛА даже на бензине, нагретом до 50°C. Насос работает теперь идеально. Пока решили, что вполне хватит сетки, которая установлена в пластмассовом корпусе бензонасоса. Вечером выложу видео, которые мы сняли при экспериментах. При его просмотре все сомнения (даже если остались после моих слов) улетучатся.

Arkon
Респект и плюс , молоток не лень же было))) и все таки, мое предположение нашло подтверждение))) Вот это и происходит что сетка меньше пропускает чем забирает насос, создается разряжение, бензин вскипает, так как пониженное давление жидкости и естественно уменьшенная температура кипения бензина. Доценты блин . А если не выкидывать всю сетку там вроде есть какой то в ней наполнитель. Если его от туда аккуратно блин извлечь. Потому как все таки срани меньше будет пролетать в насос.
Действительно мой не мой именно внутреннюю сетку все равно дерьма в ней останется куча.

А то блин бред сивой кобылы. Извиняюсь я не инженер, а водила с 24 летним стажем и не тока на табуретках пришлось порулить. А это все таки что то значит. И дохожу до всего методом анализа , а не тупой заменой всяких железок))).
У нас в Росии тока импотенция устойчива, а все остальное нет и законы физики в том числе .

Vovan_mail
Да вопрос не в том помогает или нет, это всего лишь был ответ на реплику о том, что нужен великий кудесник, чтоб поправить сток карты автомобиля=)
А даст ли это эффект-вопрос другой, тем более дело явно не в картах мозгов, как мне кажется.
Да, обычно каким-либо образом эти самые сток карты "выковыриваются" из родных мозгов.
Вопрос прироста... Одними только мозгами дело не ограничится, но тут уже это будет офф-топом, если интересно, то перейдем в другую тему=)
Arkon
Верю, но видео тоже интересно поглядеть=)

Oleg_KRSK
С этим согласен сто процентов. Не ворчу более. . Параметры для карт естественно извлекал из прошивок авто кудесник. Показанным выше методом.
Не мне это пока не интересно. Во первых бобла на навороты нет. И второе нафига козе боян. Тут блин с этим штатным оборудованием без пол литра а то и пару литров хрен разберешься. Если все ок откуралесить и не давать машине ездить в натяг, то и наш добрый федя летать будет.

Залил видео. Сразу прощения за, возможно, излишек пафоса - мы были ужасно горды собой, так как мыслей под конец уже не было никаких (почему насос так хреново качает), и мы уже готовы были закругляться с итоговой оценкой "неуд." самим себе. Совершенно случайно мы увидели эти кавитационные пузырьки в перемычке, хорошо хоть она оказалась полупрозрачной. До этих пор мы пытались выявить зависимость неработоспособности от температуры, трясли редукционные клапана в бензонасосе и грешили на их залипание.

Для сомневающихся еще раз повторю. Сетка бензонасоса - АБСОЛЮТНО НОВАЯ! Никаких сомнений в её чистоте нет!

Вопросы принимаются. Собственно само видео:

SDVIG
Поездка, с предварительным прогревом движка до включения карлсона (дада, греть движок летом - бред, но всё за эксперимерт), километров 30 по трассе на скорости 140-160 + 15 км в городе с пробочками. Стоянка минут 30-40. Обратный путь такой же.

Malish
Сам регулятор бошевский - 0 280 160 601 (код выбит на самом регуляторе на нижней половине) + еще какой-то код, бьющийся по форду.
Насос - честно говоря не могу сказать. Записей не осталось, а снимать бак самому - увольте 8) Могу сказать только то, что обе версии аналогов - десяточные.

Vovan_mail
Ну по поводу законов и известного что там происходит... не, далеко мне еще до Бога, я только учусь.

цитата:

И увольте кто написал что полностью забивает воздухом. Просто при присутствии оного в системе естественно давление падает.

Я всё могу понять, но как из-за газа в системе может пропасть давление? Газ, между прочим, тоже сжимается прекрасно, только потеря в объеме бОльше, чем при сжатии жидкости. Теперь представим, что получилось создать кавитационный пузырь, который прошел в магистраль дальше. Учитывая, что за насосом давление всё же больше одного очка - пузырь, созданный в среде с меньшим давлением, попадая в среду с большим потеряет в объеме, и в конечном итоге просто схлопнется (внутри пузыря же бензин). Далее. Пусть толпа пузырей приплыла в рампу. Т.к. насос качает бОльше, чем должен держать клапан, то часть бензина утекает в обратку - рампа постоянно "промывается". Т.к. бензин смачивает металл очень хорошо, и поверхностное натяжение бензина очень мало, пузыри не задерживаются, а пролетают через клапан. Т.к. форсунки берут бензин с нижней части, а пузырьки плавают сверху - шанс пробки очень мал. И даже если пузырь попал в форсунку - в виду значительно меньшей вязкости газа по отношению к жидкости, единица объема газа пройдет через форсунку за время, меньшее такового для жидкости на порядок - форсунка сама стравит "лишний" газ за один-два цикла.

Все это я писал для случая, когда есть клапан на обратку и насос работает.

Теперь к эксперименту Arkon . Вот не заморочился же человек! Знать бы как проплюсовать.
Если кто-нибудь сталкивался с обычными "дачными" центробежными насосами, тот знает, что насос, стоящий выше уровня засасываемой жидкости, впадает в ступор, если ему на входе дать глотнуть воздуха. Тут, вероятно, получилось что-то похожее. Хотя в баке, всё же, давление повыше атмосферного. Arkon, а сетка у Вас была полностью закрыта бензином? Если нет - то всё понятно. Если вся закрыта бензином, то жду видео - хочется посмотреть на её состояние-чистоту.
Насос уже бывалый или новый?

Я ни в коем случае не пытаюсь кого-либо обидеть или унизить. Я уважаю как опыт, так и знания. Но согласитесь, что как инжектор, так и любую техническую вещь строгали не тем, чем груши околачивают 8), а мозгами, руками и опытом, конечно.

Многие знания - многие печали, но истина где-то рядом.

UPDATE: уже качаю. Скайлинком 8(
Никаких сомнений, просто хоется узнать побольше входных данных

Arkon
Еще раз плюс. Спасибо. Видео отменно. А на счет что сетка новая это что вообще. Прикол тогда почему же кавитация. Предположить что в баке во первых в нормальных условия работы должно быть положительное давление то есть больше атмосферного. и тогда кавитация не возникает при нормальном атмосферном давлении она есть. То есть как вариант не исправность системы вентиляции. Кто возвразит а как авто меряет давление в баке-ответ стоит датчик который нюхает испарение в баке, а по концентрации испарений можно в какой то степени судить и о давлении. И лишнее через абсорбер на улицу. Как вариант.

Господа модераторы, человек заслужил надпись рядом с ником типа испытатель Или Следопыт, как статус.

Тем более лопасти у насоса не идеал это первое. Второе обороты крыльчатки

Кстати, при этом нашем открытом эффекте на нагретом (примерно 40 град) бензине сначала трагически падает производительность (становится примерно 200 мл/мин), а только минут через 5 падает давление. То есть бензонасос уже нифига не качет, но если шланг поджать пальцем, то давление еще достаточно долго создается, но уже без фактической производительности.

Простите за глупый вопрос,а где регулятор давления находится?И какой именно 1 021 705 или 1 053 950 на 1,8 идет?

Lelik_ku
Если на входе то

Lelik_ku
На моем Ztec-E он находится на топливной рейке, справа (по ходу движения). Парт-код BOSCH 0 280 160 601.

Arkon

Но вопрос остался, что делать? Кстати, а с холодным (ниже +20гр.) бензином такая же байда?

aropyanoy
Спасибо, значит 1 053 950, хотя 1 021 705 тоже вроде как регулятор давления, да и цена у него привлекательней)

Arkon
Кстати такое бы оборудование инженерам в штаты как у тебя, у них явно нет Готовь документацию на свой стенд.
Эх бедные СТО и производители бензонасосов, теперь не будут так часто их менять. Короче врагов ты себе брат нажил Шутка конечно. Я сейчас твой фильм в контакт выложу. Может и на других машинах такая бойда. Жду разрешения на отправку фильма.

aropyanoy
1 Замена эл.двигателя бензонасоса -ложный путь
2 Замена гуся на хобот SТ - снижение темп. впускного воздуха
3 Замена ДПДЗ-ушли рывки двигателя
4 Замена ДМРВ-резвый набор оборотов
5 Планируемая замена РД (Ревизия старого РД)-Окончательная Победа!Для конкретной машины...
Рад за Вас что прошли до конца этот путь.
Получается что бы ездить нормально в жару надо иметь 100% исправные комплектующие.

Или так что бы иметь 100% исправные комплектующие нужна жара.

latysch
Вот и я о чем. Доводил до того, что выкатывал машину до состояния менее четверти бака, заливал на заправке полный бак (как "минимум" 20 градусов не до отсечки), но проку - ноль. При ключе на старт, сзади четко слышен нормальный звук турбины. Если дождаться, когда потухнут все огни на приборке - машина не заведется, стартер нужно было крутить сразу, пока турбина качала. Народ на заправке после такого очень стрематься начинал: приехал, заправился, не завёлся 8)

Arkon
Спасибо за ролик, отчаянные Вы ребята так в зебине купаться 8)

Вопрос только что с цветом бензина и почему сетка темновата. Может это камера цветопередачу потеряла?
Но возвращаясь к эксперименту - хорошо бы еще заткнуть выход турбины фильтром и регулятором. Я вот к чему: пока вчера развлекался с регулятором, вместо шланга обратки одевал прозрачный шланг и сливал бензин в канистру. Так вот после "тестового" заезда, когда в баке было 16 литров (по бортовому компьютеру), бензин на работающей машине продолжал течь из патрубка обратки регулятора, а его температура, по показаниям отдельного термометра, была 46 градусов. Единственное что я сейчас могу вспомнить - турбина, которую я ставил отличалась впускным окном и для него мне пришлось немного подрезать резиновый башмак-"подкову", который стоит под турбиной в стакане. Еще в дне турбины есть маааленькое сверление, которое, вероятно, призвано стравливать давление в случае, когда фильтр тонкой очистки забит до отказа, но это предположение.

Пойду собирать старую турбину 8)