Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р)

Energ
1.Ну с турбиной - не ложный путь. Как уже писал - контактное кольцо ротора вытерто практически до предела. А учитывая, что я в месяц наезжаю около 4-5т.км., то поймала бы она меня где-нибудь через недели две от сегодня.
2. Гусь - он вообще не товарищ 8)
3.ДПДЗ - помимо всего - это еще и сигнал мозгам о том, когда и как держать холостые и прекращать подачу топлива при торможении двигателем (подача выключается где-то до 2700 об/мин, если меньше - льём).
4.ДМРВ - это правильный состав смеси, а без неё плывёт всё: и длительность импульса форсунки, и момент искрообразования, и, как итог - уменьшение мощности и уход температурного режима. О расходе бензина можно не вспоминать.
5. Изначально я даже и не думал ничего плохого на регулятор, но вскрытие показало. Может быть это и решение проблемы для конкретного автомобиля, но вдруг кому-то это поможет.

В качестве дополнения. Во время работы двигателя:
1. ДО эпопеи бензин вытекал из патрубка обратки регулятора с небольшими пульсациями, но приблизительно с одним и тем же потоком.
2. ПОСЛЕ эпопеи бензин вытекает так же с небольшими пульсациями, но при открытии ДЗ поток практически исчезает, при закрытии - резкий всплекс потока, потом всё приходит к первоначальным значениям. После восстановления регулятора, емкость в 2 литра заполняется вытекающим из возвратки бензином за 1:15 +/- 5 секунд как на горячем, так и на холодном (на холостых). А как было до этого - я не проверил.

цитата:

Но вопрос остался, что делать?

Мы просто выкинули эту сеточку, справедливо посчитав, что пока будет достаточно той, что встроена в корпус. Просто альтернатива езде без фильтра - не едущая машина. Потом решили, что нужно будет посмотреть какую-то другую конструкцию сетки. Может быть даже "завернуть" нижнюю часть насоса в сетку. Поглядим. Еще раз повторюсь, по визуальным ощущениям сетки на корпусе вполне достаточно. Теми мелким частицами, что наблюдались в корпусе насоса насос испортишь вряд ли, а фильтр тонкой очистки после насоса уже сделает свое дело, чтобы не пустить это в форсунки.
Итог - катались почти час при температуре 38°C на улице - абсолютно нормальная машина, хотя до этого даже не заводилась толком.

цитата:

Я сейчас твой фильм в контакт выложу. Может и на других машинах такая бойда. Жду разрешения на отправку фильма.

Нет возражений Лишь бы людям помогло. Хотя про "другие машины" я думаю не покатит. Я думаю, что это случайное совпадение конструкций насоса и самой сеточки. Стечение обстоятельств. Причем у кого-то образуются эти пузырьки, и они мучаются, а у кого-то "чуть-чуть" не хватает каких-то условий, и человек горя не знает.

цитата:

Вопрос только что с цветом бензина и почему сетка темновата. Может это камера цветопередачу потеряла?

Бензин "уделан" стареньким шлангом, который мы надевали на насос во время экспериментов. Хотя изначально бензин все равно был какого-то рыжего цвета По поводу сетки - она просто смята, поэтому наверное ощущение "темности". Корпус абсолютно новый, хотя сам насос - апрельский, я писАл.

И еще по вопросам. Да, бензин на выходе из насоса (когда он не качает нормально) ощутимо горячее, чем на входе, мы меряли - примерно на 4 градуса. При этом слышно, что моторчик работает быстрыми "рывками" и уж слишком натужно гудит - работает вхолостую.
По сверлению. Я так понял - это редукционный клапан для сброса бензина, которому не дали уйти через верх насоса. Но сколько мы не мучились, через это отверстие шло только всасывание. Еще раз повторю - насос почти новый. Почему так - выяснять не стали. Насос качает как чумной (пришлось менять прокладки в трубках, а ведь до этого держали и не жужжали), машина едет, проблема решена.

aropyanoy

цитата:

подача выключается где-то до 2700 об/мин, если меньше - льём

-У Вас что "Престиж" показывает в графе мгновенный расход на ПХХ? Хорошо, не в этой теме.
ДПДЗ,ДМРВ...Я всё понимаю,только не пойму как сюда жару привязать.РД туда же...

Oleg_KRSK:

Vovan_mail Да вопрос не в том помогает или нет, это всего лишь был ответ на реплику о том, что нужен великий кудесник, чтоб поправить сток карты автомобиля=) А даст ли это эффект-вопрос другой, тем более дело явно не в картах мозгов, как мне кажется. Да, обычно каким-либо образом эти самые сток карты "выковыриваются" из родных мозгов. Вопрос прироста... Одними только мозгами дело не ограничится, но тут уже это будет офф-топом, если интересно, то перейдем в другую тему=) Arkon Верю, но видео тоже интересно поглядеть=)

Так смысл в том, к чему приведут измения в программе.
Это можно понять только после тестов на стенде и в процессе эксплуатации.
Что значит

цитата:

поправить сток карты автомобиля

не конкретно, по этому непонятно.
Не

цитата:

великий кудесник

даст гарантию, что после его поправок ресурс не уменьшится?

цитата:

Вопрос прироста... Одними только мозгами дело не ограничится, но тут уже это будет офф-топом, если интересно, то перейдем в другую тему=)

Где такая тема покажите, с интересом бы почитал.
Тут у поминание про чиптюнинг было в контексте не правильного поведения авто на жаре
(как предположение), а не добавки лишних десятков лошадей.
Просто много видел смелых экспериментов засчет владельцев авто,
а потом они локти кусали.

PS^

Фокусы не для продажи.

цитата:

Всего же над созданием нового автомобиля, который будет иметь право носить эмблему Focus со времени выхода первого Ford Focus 1998, трудится около 1800 инженеров Ford.

Я вот тут на форуме, а так же на форуме Мондео столкнулся со специалистами , по мнению форумов авторитетных, работающих "только с дилерскими сканерами."))
Когда подъехал мне было сказано "Заводите авто, сейчас попробуем другой аккумулятор".
Как вы думаете, что я ответил?))
Это оттуда:

цитата:

7. Перепрошивка модуля PCM 2000 рублей с 1,4 на 1,6 (+10 лошадей, средний расход на 300 грамм меньше). с 1,8 на 2,0 (+12 лошадей, нет провалов оборотов при переключении на нейтрль, нет плавания Х.Х., нет изменения в динамике при включениии кондея, не тупит после 3000 оборотов, гораздо резвее на низах, средний расход на 500 грамм меньше). 8. Перепрошивка 1000 рублей. с 1,6 Россия на 1,6 Европа (автомобиль более мягкий) с 2,0 Россия на 2,0 Европа (чуть резвее).

Мне мне нифига не понятны такие определения:))

автомобиль более мягкий,чуть резвее,нет изменения в динамике при включениии кондея, не тупит после 3000 оборотов,
Не кажется, что есть что-то цыганское в этой терминологии?

Второй специалист мне очень уверенно доказывал, что на всех американских Zetec стоят регулировочные шайбы и т.д и т.п.

Причем туда очереди, причем не девушек.
Кто туда едет ума не приложу.
Самопал за деньги владельца.
Если есть серьезные предложения по этому вопросу - приведите примеры,
а так слова это только.

Energ
Ну если ехать на соответствующей передаче со скоростью отвечающей оборотам более 3500-4000, то сбросив газ можно увидеть, что расход, не моментально, но сваливается в 0 (поэтому я и написал 3500-4000 - для запаса по оборотам, чтобы подача успела отключиться). Тоже самое видно и по показаниям бортового компьютера в сервисном режиме. О каком "Престиже" идет речь - я не знаю.

ДПДЗ, ДМРВ, РД...
ДПДЗ всплыл в процессе отлова бага. Температурной зависимости не имеет.
ДМРВ - если прочитать что я писал, то

цитата:

3. ДМРВ - в прогретом состоянии выдает разумные данные при открытии дросселя не более 2/3 от максимума

. В холодном состоянии и набор оборотов и показания - в норме.
РД - я тоже писал:

цитата:

Нагрел корпус регулятора до ~80 градусов - дуется еще легче (вот где зарыт дабл-старт и прочая гадость с заводом на горячую - горячий регулятор стравливает давление из рампы чрезмерно шустро).

5.4 Проверка вентиляции бака
5.4. Проверка вентиляции бака
Проверка вентиляции бака производится в следующей последовательности:
- прогрейте двигатель до рабочей температуры и оставьте работать на холостом ходу;
- снимите вакуумный шланг, подходящий к емкости с активированным углем, с магнитного клапана;
- на присоединении к клапану проверьте, есть ли вакуум. Если нет, проверьте магнитный клапан;
- снимите провод «массы» с отрицательной клеммы аккумуляторной батареи и отсоедините контактный разъем от магнитного клапана;
- снимите шланги с магнитного клапана и сам клапан;
- если клапан можно продуть, то он поврежден.

Добрый вечер. В Авторевю, в обзоре про ФФ1, указали что "Еще одна электронная «фишка» — защита двигателя от перегрева. В сильную жару контроллер снижает мощность (что особенно чувствуется при работающем кондиционере), а если проигнорировать включение контрольной лампы температуры охлаждающей жидкости, отключит пару цилиндров и ограничит обороты двигателя до 3000 об/мин".
http://www.autoreview.ru/_archive/section/...SECTION_ID=1879
Прошу простить, если написал фигню .

Не народ я что то не как в толк не возьму зачем понижать температуру всасываемого воздуха в инжекторном авто ???. Может я дебил. Разве топливная смесь готовится в впускном коллекторе. Прежде всего температура существенной роли не играет на устойчивость работы двигателя, нужней мозгам для расчета топливной смеси это расход-давление воздуха. То есть получается ставим на вход кондишен охлаждаем воздух стабильно до 10 градусов. Двигатель всасывает, клапана закрываются и происходит сжатие воздуха при котором температура воздуха поднимается до температуры 200-300 градусов примерно. Так нафига козе баян. Или вы думаете что меньше на 5 -10 градусов на входе охренненое дополнительное охлаждение.Или движок прокачивает 10 кубов в секунду воздуха. Не уверен. Так как та же температура впускного коллектора и самой головы довольна таки высокая и воздух один фиг опять прогревается. Плюс сами производители игнарируют охлаждение воздуха, + к этому они направляют из поддона прорвашиеся отработанные газы опять на вход, а там не + 3 градуса и не таёжный воздух))) Наверное места много под капотом или заняться не чем.
Вроде народ взрослый и форум серьезный.
А если завтра появится такая ересть, но обоснованная. Что нужно просверлить дырки в поршнях по центру 0.1мм для компенсации разницы давления в цилиндрах. Есть изюминка и в этом ход поршня микросекунды и много не вылетит через такую дырку. Больше давление больше вылетит и наоборот.))). И таким образом выравним нагрузку на поршня и уровняем так сказать разницу в износе.))) И что все сразу кинутся буравить дырки с умным видом. Без обид.)))

ЫЫЫЫ))) и еще пары и прорвавшиеся газы из картера частично высасывать будет

Друзья на сплит портах нужно заботиться не об охлаждении впускаемого воздуха типа для охлаждения седел, чтоб не вылетали, а Следить за исправность резистора вентилятора, Во многих машинах схема подключения вентиляторов не соответствует указанной в доках. И когда наварачивается резистор есть только вторая скорость вентиляторов. Так как стрелка термометра не линейна и практически всегда там где то в середине и редко подходит к красной зоне, вод об этом надо беспокоится. А не гусей , тетеревов и другую живность под капот внедрять.

andrey27778
Любая инфа ценится. Но увы ето уже известно))).

На выходных провел следующие работы:
- заменил свечи
- заменил воздушный фильтр (заметил что вылетел хобот из коробки с фильтром!)
- снял аккумулятор и почистиол клемы, затянул получше...
- помыл машину

Итог, как "троил" при резком нажатии на газ так и троит.
Но раньше я Фокус мог разогнать до 140 км/ч только под горочку... А сегодня первые 100 км после "ремонта" с легкостью, без провалов и толчков, набирал со 120 км/ч до 170! (потом после пробочек опять то едет то не едет...)
На 1-4 скоростях тупёж тот же как и раньше, а именно провал при резком нажатии... если плаааавно жать то ускоряется норм (но тяжело удержать эту грань, чуть не так нажал и уже "провал").

И ещё такой момент.
После снятия аккумулятора (минут 20 без него стоял) - сел и не узнал Фокус! Так рванул, как самолет!!! Вот только ненадолго хватило... прокатился метров 500, потом второй раз завел, поехал... а он уже тупит.

Вот думаю, что ж такое происходит, если после "обнуления мозгов" Фокус летит какое то время... Может стоит катушку с проводами поменять, а не тока свечи... ибо звук "троения" присутствует.

BabNIK
Что сказать Сказать меняй все это не выход и не правильно. Троить может по разным причинам: как и по зажиганию, так и по топливу и перегреву и не исключение подсос воздуха. Что в твоем случае. Я не кашпировский, методично и упорно по шагам ищи причину но не начинай с покупок.

Ох чертова жара, сегодня вот опять за 170 км пути два раза заглох один раз с влюченным климатом, второй раз с выключенным.едит ну как то не понятно, ну да туговат в принципе, примерно тысяч до 2 оборотов тяжко, потом норм. сегодня поглядел дросельную заслонку чистенькая, свечи поглядел, беленькие, смесь бедная . а почему?

MyltiK
Может это поможет
Или выше есть тоже самое.

Vovan_mail
Зачем же так резко?

Если посмотреть сколько литров воздуха через себя пропускает двигатель (считай дополнительное охлаждение) + ко всему про "нахрена козе боян" - можете смело плюнуть в лицо людям, создавшим воздушные турбины и интеркулеры к ним. Всё же стоит иногда почитать ту же физику за 9-й класс. Плотность воздуха не есть константа. Меняется как от температуры, так и от высоты. А если плотность меньше - значит и масса в единице объема меньше. В итоге - надо меньше бензина, чтобы стехиометрию соблюсти. Итог - меньше мощность. И это при условии, что БК это может понять. Далее. Советую почитать как работает ДМРВ. При температуре воздуха за 90 - он работает не совсем "так". А если на всё наложить тот факт, что у ФФ далеко не замороченные мозги - хреново ему от "российской" адаптации в виде гуся, забирающего воздух практически с самой верхней точки подкапотного пространства. А тёплый воздух - всегда сверху (это если спомнить про плотность 8)). Так что чем холоднее (в разумных пределах) воздух - тем большую мощность можно получить.
Вы знаете какие поправочные коэффициенты в прошивке ФФ? Вы уверены, что БК расчитан на работу с температурой воздуха на входе в 80+ градусов? К сведению: плотность воздуха (нормальное давление) при 20С - 1.204кг/м3, при 50C - 1.109кг/м3, а при 80С - 0.9996кг/м3. При 50 и 80 градусах - разница в 10%. Значит, если всё же считаем плотность по температуре через таблицы - при 80С нальём бензина на 10% меньше, чем при 50С. Это если грубо. Далее можно вспомнить про КПД, цикл Карно и прочую лабудень, которая нахрен никому не нужна.

По поводу кубов - давайте посчитаем. Объем двигателя 1.8 дм3. Каждый цилиндр - 0.45 дм3.
Каждые 4 оборота цилиндр засасывает свежую порцию ГС. Итого, на холостых получаем: 700 об/мин * 0.45 дм3* 0.25 = 78 с копейками дм3 в минуту. И это один цилиндр. А все вместе - 315 литров в минуту. Куб за три минуты - очень даже неплохо, при объеме в 1.8 литра.

Предлагаю закончить флуд не по теме.

тупление да мб, а почему смесь то бедная? или у всех так? бенз 92 если что..
Да кстати сегодня забирал диски у одного клубня. у него покус 1.8 первый, прошитый. не австралийской прошивкой а какой то другой. по заявлением прошивальщиков 135 пони вадет теперь. прокатили меня. нууууу едит может немного веселее , но блин крутить до отсечки свою мне жалко поэтому проверить не захотел на сколько веселей. обороты сбавляет медленее и плавнее и намеков на то что хочет заглохнуть нет. ну и еще гусь убран выведен воздухавод внизху бампера. где туманки.
Парень сказал что знает место где такую прошивку заливают за 2000р, даже назвал где но я уже забыл))
вот теперь в раздумьях...

aropyanoy
Ну сейчас точно будет флуд, сразу извеняйте. Простите все))) Меня понесло. ЫЫЫЫЫЫ.
Ну да опять цифры и физика))) И кавитации не должно быть а она есть, хотя мы это уже обсуждали, а вы опять таки типа бред кобылы, хорошо что доказал и продемонстрировал уважаемый Arkon, а то не знали бы куда убегать от дипломов. Или это не факт. И машинка у него поехала без гусей и уток и всякой там живности. А мы советуем обматай рампу изофолом или еще чем там, поставь гуся и машина поедет. А у нас что турбина стоит с интеркуллером, и что турбина стоит для охлаждения или все таки для увеличения степени сжатия-это по простому чтоб не лезть в дебри плюс и бензинчика то надо в этом случае по боле. Ладно забьем на это. Почему флуд. У нас тока советы меняем на гуся, ставим новую катушку, меняем бензонасос. Есть совет проще, если тупит, значит меняем всю машину целиком чтоб решить проблему кардинально или нужно поменять прокладку. Это чтоб не оттопыреваться по полной с мащиной.
Не все поддается законам. Вот есть сарай на нем написано ... , открываешь, а там дрова. У меня америкос забор воздуха как положено из под капота спереди. Когда купил авто и поменял фильтр сразу заделал дырку подсоса сбоку мантажной пеной, не для того что, не подсасывался горячий воздух из под капота а для того чтоб не всасывал срань когда влетаешь в лужу типа паров и всяких не чистот. Так вот еще есть дырки откуда сосет из под мест установки. И однако все равно пришел пипецц сплиту. и из за перегрева. Тогда еще слабо знал тонкости авто и не винная штучка резистор вина всему, постоянный не значительный перегрев, и гудбай америка. Теперь зетек. расходы не детские. А ВЫ тут пишите флуд. Кстати я и сам могу посчитать сколько воздуха всасывает цилиндр хоть за минуту хоть за год . Будет время специально программу напишу для Вас))).
Кстати результат такой же может быть с двигателем то есть труп,когда пробита прокладка ГБЦ, Почему писать не буду, а то опять подсчитывать будете))). Вы сами как купили Федю сразу стали докой в нем, а сколько таких кто первый раз наступает на эти грабли.Вот им то и надо помогти и разжевать что надо сделать , а что детский лепет. Вот тогда точно тупитить не чего не будет и машина и соображалка))). И не в обиду всем. Я знаю что такое Высшее образование (утрирую конечно) не шагу влево не шагу в право от принятых кем то канонов. Пример, програмирование изучал методом тыка и профессора меня не натаскивали (слово мама писал в школе с тремя ошибками). Однако Паскаль нормально, С++ поверхностно, ассемблер применительно к Микроконтроллерам. Так вот как поступит инженер при делении на ноль в своей программе. От тупо будет отлавливать и обрабатывать ошибку деления на ноль. Неучь просто создаст условие при делении числа - если число равно не нулю тогда делить иначе показать сообщение делить на ноль нельзя.
Вот код профессионала
try
a:=b/c;
except
on EZeroDivide do
begin
ShowMessage('Делить на ноль нельзя');
raise;
end;
end;

Вот код такого же дебила как я.
if c<>0 then a:=b/c else ShowMessage('Делить на ноль нельзя');

в первом случае по букварю ошибка возникает и её обработка, во втором случае она просто отсутствует. Вот Вам и законы и буквари.
Так что тут плотность воздуха при разных температурах, промолчу.
Вы спросили.
Вы знаете какие поправочные коэффициенты в прошивке ФФ? Вы уверены, что БК рассчитан на работу с температурой воздуха на входе в 80+ градусов?
Наивно предполагать что нет. Если они предусмотрели аварийный режим авто при превышении температуры))).
Второе Диапазон рабочих температур воздуха будет ни как не менее рабочей температуры двигателя только больше, предполагая так от -40 и до градусов 130. Опять таки программно скока и чего кинуть это как два пальца в цикле можно сделать , без таблиц и массивов с данными. Имея данные о температуре как одна переменная и данные о расходе воздуха как вторая. Первое или второе как поправка. Используя обьем цилиндра как константу. Минимум кода. Не они идиоты ограничились 79,99 градуса, откуда под капотом больше.
Раньше машина ехала с гусем или без него, с не обвернутой рампой, это факт. Тупит не тут, это скорее всего больше относится к модификации чем к лечению тупизма авто.

Еще раз извиняюсь так сказать за флуд и может кто то посчитает это наездом.
Простите))). Просто тупо следовать каким то канонам не есть хорошо. По больше бы было таких экспериментаторов как Arkon, почти Жанна Д, Арк))). Толку было бы больше.
Просто я не знаю он сам допер или прочитал беседу которая велась ранее , вроде пару страниц назад, но в любом случае ему респект и у важуха. а вот после Вашего типа бред сивой кабылы, могло бы все бы умереть на корню и прикручивали бы к рампе колбы с жидким азотом))). Хотя что подтвердил Arkon это действительно многим поможет. Вот откуда и пары в рампе. Хотя все равно нужно искать первопричину этому эффекту. Смотреть теперь надо какой клапан компостирует мозги в моторном отсеке или на абсорбере. Опять таки этого раньше не было, кавитация это не первопричина.
Больше не вступаю в споры, это бес толку. Просто народ давайте думать чуток по другому.

MyltiK Это тебе сильно надо или ты думаешь с твой существующей проблемой, прошивка и полетел как на самолете.

Vovan_mail
я вам говорю... я думаю что еще недельку чуток похолодает и сё будет оки)
я фокусовод только два дня) я только вникаю во всё это )

MyltiK
Скорее всего это только начало)))

Vovan_mail
надеюсь что нет. тем более проблема решаема. решили многие. и многие находят все новые и новые способы.

SDVIG
Ресурс однозначно снизится.
Идеально настроиться не получится никогда, придется несколько раз доводить карты до ума.
Сток карты-топливные карты заводские.
Тема-Тюнинг моторов, там лучше продолжить беседу.

Vovan_mail
Насчет холодного воздуха вы все-таки не правы, авто хоть инжекторные, хоть карбюраторные.. Да хоть какие. Чем холоднее воздух на впуске, тем лучше..
Порог детонации повышается, например.

aropyanoy Интернет кончился...

цитата:

О каком "Престиже" идет речь - я не знаю.

Прошу прощения,борт.комп. "Престиж" ставится дополнительно, самостоятельно...Показывает всё...Просто перепутал.
ДПДЗ,ДМРВ,РД-Баги с ними это приобретено в процессе эксплуатации или "заводской брак"?И почему выборочно?

цитата:

РусФФ 1.8 Zetec-E 2004, 90тык

А у меня :РусФФ 1.8 Zetec-E 2004, 95тык. Она" едет как зимой, причем давно не получалось уходить с места на пробуксовке, хотя я и не любитель. При проверке на трассе/в городе двигатель резво добирается до отсечки и не думает тупить", без замен ДПДЗ,ДМРВ,РД и турбинки.И не у меня одного.

Oleg_KRSK

цитата:

Чем холоднее воздух на впуске, тем лучше.. Порог детонации повышается, например.

Справедливо подмечено,поставив "хобот" избавился от звуков "дизелинга" (пальчики стучат")
Р.С. Точно жара по мозгу бьёт.Только сейчас заметил, конечно же "детонация". А "дизелинг" мы ещё в субботу победили, заменой эл.магнитного клапана.На соседской "девятке".

Vovan_mail
Дискуссию, ага, читал. Слово кавитация и описание этого явления впервые увидел лет в 10 в журнале "Юный техник", но если бы не ваша беседа пару страниц назад, назвал бы вскипанием или просто вспениванием
По поводу пузырьков, в том числе в рампе. Пузырьки на выходе из насоса, когда он не в режиме, есть! При экспериментах, когда мы смотрели на бензин, еле-еле вытекающий из шланга (надетого на выход насоса), достаточно долго удивлялись, откуда там в этом бензине пузырьки воздуха. Думали что они образуются прямо на выходе шланга каким-то образом. Потому что когда опускаешь насос в бензин полностью, то пузырьков крупных не видно, а когда хобот достаешь из бензина они появляются, но мало. Только потом мы увидели, что когда вход насоса уже почти полностью блокируется воздухом, и насос полностью лежит в бензине, то на выходе из насоса летят ооооочень мелкие пузырьки, которых практически не видно.
Вот когда я увидел эти пузырьки на шланге, тогда и вспомнил ваше обсуждение кавитации
И воздушную пробку нашли только от того, что искали,где эти пузырьки рождаются.

Так что одна голова хорошо, две лучше, а форум в конце-концов просто задавит проблему массой... мозгов или голов - кому как больше нравится

Сейчас ехал на работу, уже лучше... Неужели похоладание?
Яндекс показывает +24! Если плавно работать педалью газа и не нажимать сильно то уже неплохо едет...

Arkon, а вы не пробовали в своем эксперименте приподнять насос над бензином, чтобы всасывающая его часть находилась в уровне, а сетка уже выглядывала? Я к чему это, ведь у многих начинается тупизна как раз при малом количестве бенза! За эксперимент молодцы, я уже сегодня хотел тестер на бензонасос вешать, проверять напряжение.

Energ
Приобретенное или врожденное - спорный вопрос. ДПДЗ - судя по всему в процессе эксплуатации вытерся. РД - тоже приобретенное: при промывке довольно долго вытекала всякая гадость. При этом и сетки были чистые (когда разбирал насос), и форсунки при промывке показывали до начала мыться нормальные ровные параметры.
ДМРВ - судя по замерам, в старом датчике деградировал диод, выведеный в воздушную камеру. Уж больно неровная у него характеристика. Может дефект изначальный, а может всё же жарко было.

Arkon
Ваши результаты по поводу пробки на входе насоса натолкнули вот на что: когда раньше машина "умирала", то выключение зажигания секунд на 5-10 позволяло завестись и радостно ехать дальше, но не долго. Видимо такая гадость всё же имеет место. Но не ясно почему при холодном бензине та же самая ситуация...

Утром тошнил с пробке около 40 минут, кондей на 22, на улице - 28. После пробки небольшой прострел - никакого тупизма.

И еще: и утром, и уже на работе - машина заводится с пол-оборота. Еще одно обоснование дабл-старта и РД: думаю, что не только я сталкивался с дабл-стартом, причем если ключ на старт и ждать когда потухнут все индикаторы на приборке (в этот момент слышно как турбина нагнетает давление и выключается) - шанс завестись очень мал. Если же не дожидаться потухания иллюминации, а сразу стартёр запускать - заводится резвее. Мое предположение, что в последнем случае двигатель заводится в процессе пока турбина качает бензин. Так вот мои наблюдения после восстановления РД: Можно ключ поставить в положение "зажигание" на 20 минут и по прошествии этого времени довернуть ключ до запуска стартера - заводится с пол-оборота.

Перечитал аналогичную ветку в разделе ФФ2.
Ну что, симптомы те же (ну по крайней мере 1 в 1 как у меня), но ярко выражены отличные друг от друга пути решения проблемы:
В ветке фф1 уклон на бензонасос и сетки...
В ветке фф2 промывка радиаторов (о сетках и речи нет).

И всё у них едет после промывки, и всем щастье, и кондей работает лучше

Для себя оставил 2 варианта решения проблемы...
- радиаторы
- катушка (уже давно видел трещину)
Думаю именно в чем то из этого проблема тупизма...

T TёmKa:

Arkon, а вы не пробовали в своем эксперименте приподнять насос над бензином, чтобы всасывающая его часть находилась в уровне, а сетка уже выглядывала? Я к чему это, ведь у многих начинается тупизна как раз при малом количестве бенза!

У нас насос с сеткой практически не работал нормально, поэтому именно так не делали. Да и смысла в этом, как мне кажется, не много. Ведь Сам бензонасос при работе находится в корпусе, который представляет собой ведро, а забор бензина из этого ведра происходит с самого низа. Поэтому всей этой системе, по большому счету, количество бензина по фигу, если он вообще есть. В этом "ведре"-корпусе бензин закончится в самую последнюю очередь Просто (ПМСМ) при малом количестве бензина ему проще нагреться; скорее всего из-за этого и проявляется эффект: выше температура -> лучше условия для начала кавитации.

aropyanoy

цитата:

Приобретенное или врожденное - спорный вопрос. ДПДЗ - судя по всему в процессе эксплуатации вытерся. РД - тоже приобретенное: при промывке довольно долго вытекала всякая гадость. При этом и сетки были чистые (когда разбирал насос), и форсунки при промывке показывали до начала мыться нормальные ровные параметры.ДМРВ - судя по замерам, в старом датчике деградировал диод, выведеный в воздушную камеру. Уж больно неровная у него характеристика. Может дефект изначальный, а может всё же жарко было.

-На первых страницах форума написано , что "тупизмом" страдают довольно новые авто у которых ДПДЗ,ДМРВ,РД,турбинка нходятся в почти первозданном состоянии.Да и страдают зтим многие марки машин , с их многообразием изготовления ДПДЗ,ДМРВ,РД,турбинки,хотя кроме последнего, многие же ставят от 10-ки и работают там они нормально.Обратите внимание: все эти безобразия происходят в жару,после снижения температуры всё проходит без последствий.