Представьте, что ваш Фокус, приобретенный не так давно, может быть чуть более полугода назад (цвет, кузов, объем двигателя и комплектация значения не имеют) в один прекрасный день отказался заводиться. Вместо привычного звука крутящегося стартера вы услышали щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк?
Поздравляю Вас - Вы тоже "попали"! (Причины разряда АКБ вы можете найти и обсудить вот в этом топике
Все об аккумуляторе) Конечно Вы правы, какой нормальный человек полезет измерять плотность электролита в НОВОЙ машине. (Я сам тоже так думал. Теперь на новом авто буду делать еще и это
)
Но эмоции в сторону, ближе к делу: АКБ разряжена - факт на лицо. Но не спешите ее "просто заряжать". Как известно на Фокусы устанавливают кальциевые АКБ. В этом то вся и проблема. Обязательно проверьте плотность электролита.
Вот здесь внимание!!! У меня плотность составила 1,15 - это ниже всех допустимых пределов. Поэтому:
1. Если у Вас также, то пункт 2 НЕ ДЛЯ ВАС.
2. Если у Вас показания около 1.20 и выше, то сначала попробуйте ее зарядить, но не как обычный аккумулятор, а низким током 1-2 Ампера в течение 2-5 дней. (Обязательно смотрите чтобы не было сильного кипения). Если не помогло читайте далее...
Итак у Вас 1.15 или около того. Увы тут уж ничем помочь нельзя. И никакой зарядкой вернуть АКБ к жизни без ущерба здоровью и ресурсу не получится. Выход один - замена электролита (хотя такое понятие не практикуется специалистами).
Я не зря упомянул вначале темы, что Вашему автомобилю должно быть до полугода или чуть более. Тогда эта процедура должна пройти так же безболезненно как и у меня. Просто в процессе замены, АКБ придется перевернуть. На поживших и старых АКБ это чревато замыканиями из-за осадка на дне АКБ.
Итак далее по порядку:
1. Идете в магазин " Автозапчасти" и покупаете 3 литра электролита. Емкость данной АКБ около 2 литров. Но нужен ведь запас, мало ли прольете мимо, и потом продается электролит в основном 1,5 литровых бутылках. Поэтому 3 литра в самый раз!
(Только не в коем случае не говорите зачем он Вам. Могут и отговорить. Помните: ВАМ ТЕРЯТЬ УЖЕ НЕЧЕГО. Если будете заряжать, то если и повезет и вы достигнете заветных 1,27 то процесс такой долгой зарядки уменьшит ресурс батареи минимум наполовину.)
2. Выносите свою АКБ из дома и выкручиваете у нее пробки.
3. Выливаете негодный электролит. (Лучше конечно выкопать небольшую ямку). Только не выливайте его в канализацию. Это дрянь еще та. В данном случае из двух зол мы выбираем меньшее.
4. Заливаете новый электролит. Тут самое главное максимально сократить время между слитым старым и залитым новым. Пластины не любят открытый воздух. Закрываете пробки.
5. Несете АКБ домой. Открываете пробки и ставите ее на зарядку малым током 2Ампера. Плотность магазинного электролита 1,27-1,28. После заливки в АКБ она должна немного упасть, смешавшись с остатками старого.
6. Тестером и ареометром контролируете процесс. Когда напряжение на АКБ будет 15,7В (у меня больше не получилось после 6 часов заряда), а плотность 1,26-1,27 можно считать что АКБ заряжена и выключить зарядное устройство. Плотность после остывания АКБ еще чуть-чуть подымется.
7. Ставите АКБ на автомобиль и радуетесь привычному веселому звуку стартера.
Фото ниже.
| К сожалению приходится вносить свои дополнения.
1. Методика восстановления АКБ, путем замены электролита, предложенная автором темы, не соответствует ни теоретическим выкладкам, ни опыту практиков, по обслуживанию АКБ в промышленных масштабах.
2. По мнению теории и практики, замена в АКБ электролита малой плотности, на свежий с плотностью 1.27-1.28, приведет к гибели АКБ, что подробно описано далее по теме.
3. По мнению теории и практики, подобные операции, не имеют ничего общего с восстановлением АКБ. |
Shilovdmitriy
6 January 2007
Обслуживаем АКБ. Снятие /установка.
| цитата: |
Как определить дату производства аккумулятора VARTA
Дату производства аккумулятора VARTA можно определить по цветному кружку, нанесенному на этикетку или крышку аккумулятора. Цвет кружка соответствует определенному кварталу.
Примечание: в цифровом коде, пробитом на корпусе батареи, зашифрованы внутризаводские кодировки, которые не дают информацию о дате окончательного производства батареи. |
Эту инфу я взял из сети (где - не сохранил) в 2011 году.
Далее приводились соответствие цвета кружка кварталу до IV.2013.
Как сейчас - не знаю.
ИМХО
А обычный аккум, не кальциевый, можно поставить взамен оригинального?
zebn
Все автомобильные АКБ свинцовые с напряжением 12,6 в. Кальциевые, серебряные, сурьмяные- это все присадки (легирование в основном свинцового скелета пластин). Поэтому обычный АКБ будет так же работать.
Всем доброго дня! Емеется аккумулятор Bosch S4 004 ему еже 3 года и в -26 завел с трудом. Хочу подзарядить. Есть не автоматическая зарядка - каким напряжением(Или до какого напряжения) его подзаряжать можно?
Пашан
20 January 2016
а подскажите, как посмотреть уровень электролита в родной АКБ? свернул уже две пробки... они крутятся, но на месте, и не выкручиваются. есть какой-то особый прием, чтобы их снять? посоветуйте, пожалуйста.
аккум уже взрослый (ооочень), но капризничает только в морозы более 25... поэтому пока не тороплюсь менять его.
Добрый день форумчанам. Было время решил исследовать состояние АКБ. Родной, фордовский-серебряно кальциевый 52 А*ч с 2009г (7 лет), уровень электролита был в норме и с авто КИА фирмы “Banner” 55 А*ч. с 2011г (5 лет), уровень электролита был в норме. Началось с того, что в сильные морозы без нажатой педали сцепления туго крутился стартер на форде. После этого решил сравнить АКБ. Хотя “Banner” немного младше, все равно можно сравнить. Состояние проверял так. Сначала полностью зарядил АКБ, в последние 3 часа зарядки напряжение на АКБ держалось 16,15 вольт при токе 0,5 А. Далее АКБ разряжались на автоматическое разрядное устройство током 5 А до напряжения 10,5 вольт. Время разряда в часах, умноженное на ток и есть реальная емкость АКБ. Емкость АКБ форда оказалась 29 А*ч, а КИА – 48 А*ч. Такая разница в емкостях зависит от напряжения эксплуатации. Если летом на АКБ форда держится около 13,5 вольт, то на КИА 14,4 вольт. Мне кажется, что разработчики “умной зарядки” форда перемудрили. Они теоретики, а практика говорит, что при положенных 14,4 вольт АКБ эксплуатируется надежнее, долговечнее. Видимо они решали задачу уменьшения выкипания электролита. Современные АКБ при 14,4 В не выкипают и меньше сульфатируются, а значит и теряют емкость. (Известно, что, чем меньше напряжение, тем сильней сульфатация). Редкие подзарядки, которые я делал на даче летом и то в последние два года, видно не сильно помогли. Сейчас зимой в морозы установил напряжение генератора в 15 вольт, все проблемы с заводом сразу ушли даже при заниженной емкости АКБ. Будет время попробую отключить “умную зарядку” и выставить напряжение генератора 14,4 вольт.
подскажите по следующему вопросу, давно было сорвано крепление клеммы, теперь клемма просто одевается на аккумулятор, хотелось бы починить. так вот, как она крепится? там болт с гайкой или что? смотрел схемы элкатса, но там не понятно. если я просто закажу клемму, она с креплением будет?
-Hawk-:
|
| если я просто закажу клемму, она с креплением будет? |
конечно. а есть отдельно клеммы? или кусок провода с одной стороны клемма с другой в монтажный блок?
там хрень такая в виде болта. когда затягиваешь она сжимает разрез на клемме
dimm33
в элкатсе показано клемма отдельно идет, там клемма прикручивается к проводу на две гайки, если не ошибаюсь.
-Hawk-номер кинь или такая?
это дорестайл, у тебя дорестайл? ))
dimm33у меня дорестайл (межрестайл), вот прилагаю скрин элкатса, там две позиции клемма и крепеж. что то мне кажется, что крепеж это те гайки которыми клемма крепится к проводу
-Hawk-
да я понял, но 4856966 думаю это та же клемма и будет
SCANER
27 June 2016
А кто подскажет для чего эти две пробочки (см. желтые стрелки)? Они вообще нужны? У меня с одной стороны есть пробочка, а с другой нет. Что делать? Вытащить оставшуюся или найти еще одну и заткнуть отверстие, где ее нет?
Я как бы понимаю, что это что-то связано с отводом газов, но непонятно, они выполняют роль предохранителей или постоянно отводят газы?
SCANERвот оставь как есть
- одна есть. другой нету
Очень срочно нужна помощь.греются провода акб в районе клемм,сначала грелась сильно плюсовая клемма,вроде вылечили путем манипуляций описанных на форуме,провод который идет от плюсовый клеммы на блок предохранителей был удален из клеммы и просверлена дырка в клемме потом провод запаяли надежно.Проблема сначала ушла,потом нагрев вернулся и начала так же грется минусовая клемма.Плюнул и заказал провод АКБ в сборе 1 679 918,сегодня он пришел но я не увидел провода который идет на блок предохранителей,точно так же этого провода нет на схемах.Вопрос где брать этот провод интересует именно оригинал,про вариант от ВАЗа знаю но хочется все оригинальное.
Andrey_333
9 September 2016
Провод от плюсовой клеммы на блок предохранителей похоже найден,находится он в каталоге подавление радиопомех,называется подавитель,или провод от стартера к двигателю.
1 366 626 на дорестайл под клемму с двумя креплениями
1 706 951 рестайл под клемму с одним креплениеи и запрессовку.
Оба провода заказал как приедут отпишусь они или нет.Но процентов на 90 они.
Andrey_333
26 September 2016
Чуть больше месяца назад обнаружил что у меня очень горячая плюсовая клемма,был плохой контакт на проводе который идет к блоку предохранителей от плюсовой клеммы,перепаяли провод помогло не надолго,поменял провод в сборе а так же провод на блок предохранителей,нагрев уменьшился .После этого мне дефектуют генератор так как пропадает зарядка при включении всех потребителей,заменил генератор поставил Denso 150 A нагрев всеравно присутствует.Позже выясняется что у аккумулятора низкая плотность,заряд 70% всего,зарядили но нагрев не ушел.попробовал 2 других аккумулятора с ними небыло нагрева(температура на улице была +10).Меняю аккумулятор на абсолютно новый 100% заряженый ,нагрев есть(температура на улице+20).Заметил такую тенденцию стою в пробке идет нагрев,специально выезжаю на трассу скорость 170-190 буквально за 5 минут клемма остывает так что как будто она была в холодильнике.Что это может быть?неужели клемма нагревается от температуры под капотом.Ребят у кого мотор 2 литра АКПП пожалуйста посмотрите в каком состоянии клемма после длительного стояния в пробке.
Andrey_333
26 September 2016mobile
Rics
Такого как на ролике у меня нет,но ощутимо греется.
vitaxa2010
13 November 2016
AL-DL
Привет у тебя именно зимой поднимается на до 15 вольт ??? У меня щас 15.4 установилось что это иногда лампа аккума загорается утром даю нагрузку тухнет потом целй день не горит ?
vitaxa2010
13 November 2016
ФФ1 у меня 2005г в генератор не лазил это нормально 15.4 ?
AL-DL
13 November 2016
vitaxa2010
У меня поднимается до 15 вольт, потому, что я ставлю в место предохранителя диод. В нормальном режиме этого не должно быть. Так же лампа не должна загораться. Скорее всего, где то ( в цепи разъема гены) плохой контакт. Некоторым помогало замена РР. Какое напряжение без разъема гены?.
vitaxa2010
13 November 2016
Спасибо не пробовал еще отсоединять пока форум копаю
на сто не берутся делать говорят с фф проблематично , придется самому копать
vitaxa2010
13 November 2016
да на фф1 какой предохранитель отвечает F10 -10 ампер кажется. если его снять попробовать. да и на заведенном пробовать снимать или потом заводить не спалю я че нить
vitaxa2010
13 November 2016
заранее спасибо
Стал плохо крутить на морозце -10, потом вообще защелкал и не завелся. По борткомпу напряжение было 11.5В, снял аккум, оказался родной фордовский, стал заряжать зарядным в режиме "6А", амперметр показал поменьше 1А, это нормально? Прошло пару часов, ничего не меняется. Электролит в банках на одном уровне, пластины покрывает. Плотность проверить нечем. Почему такой малый ток заряда?
sergybest
23 November 2016
1
-Ant-:
|
| Стал плохо крутить на морозце -10, потом вообще защелкал и не завелся. По борткомпу напряжение было 11.5В, снял аккум, оказался родной фордовский, стал заряжать зарядным в режиме "6А", амперметр показал поменьше 1А, это нормально? Прошло пару часов, ничего не меняется. Электролит в банках на одном уровне, пластины покрывает. Плотность проверить нечем. Почему такой малый ток заряда? |
какое выходное напряжение у ЗУ? для кальциевого необходимо порядка 16,3 В. и с мороза аккумулятор заряжать тоже не рекомендуется. хотя с другой стороны, если разрядил кальциевый аккум в 0, но он практически нежилец, да и лет ему думаю прилично уже. зиму может и протянет, но последнюю.
vlad_volg
23 November 2016
sergybest:
|
| какое выходное напряжение у ЗУ? для кальциевого необходимо порядка 16,3 В. и с мороза аккумулятор заряжать тоже не рекомендуется. хотя с другой стороны, если разрядил кальциевый аккум в 0, но он практически нежилец, да и лет ему думаю прилично уже. зиму может и протянет, но последнюю. |
Откуда информация про 16,3В если не секрет?
| цитата: |
| какое выходное напряжение у ЗУ? |
Напряжение 16.6 В
sergybest:
|
| для кальциевого необходимо порядка 16,3 В |
как то копий на эту тему было уже сломано уже раз
sergybest
23 November 2016
vlad_volg:
|
| Откуда информация про 16,3В если не секрет? |
литература, тех паспорта на аккумуляторы. в интернете масса подобной информации. при том, что некоторые люди боятся напряжение поднимать выше 15 в, что в корне не верно с аккумуляторами типа ca/ca. в этой ветке не раз уже обсуждался этот вопрос, лень искать.
выдержка из руководства по эксплуатации ЗУ ВЫМПЕЛ-55
2 people online
2 years
)
- одна есть. другой нету
Dark mode