IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги

Здравствуйте.
Внесу и я свои пять капель в тему. Во первых большое спасибо alligator44 за его подсказку как можно отремонтировать Сдохший, или почти не работающий клапан. С приходом тепла, у меня в один прекрасный миг проявился тупеж после 4000 об., все как у всех ревет но как будто кто то держит. Остановился, взял тестер, прозвонил у одного 37 Ом, у другого более 1 кОм, после стоянки около 5 мин 400 Ом, ну и где то мин 20 - около 100 Ом. Так и поехал машина ехала нормально как всегда ну это мне так казалось. Про клапана знал давно проверял их периодически тестором все було гуд. Но всему приходит конец, конец настал у ближнего клапана к лобовому. Снял, принес на работу. В нормальных условиях клапан показывает 32 Ом. Ну и перед вскрытием решил я его протестировать, так сказать имитация боевых условий, поместил в камеру тепла, проводами к тестеру и зарядил 100 С, буквально сразу сопротивление возросло до 50-60 Ом, ну и втечении часа я наблюдал за ним оно ... в предела 40-80 Ом, и колебания были постоянными. Убить я так его и не смог. Второй клапан тоже протестил он плавно набрал до 40 Ом и так и остался. Вскрытие клапана показало что вывода от катушки имеют нормальный контакт с контактами самих выводов к которым мы подсоеденяемся (надеюсь поняли ), но вот контакт реализован методом обжатия вывода катушки, (к сожалению фото ни делал) и видимо со временем у кого когда контакт ослабевает, а на плюсе метал расширяется и плотное соединения отсутствует.



После ремонта опять в камеру, и вот ремонтный клапан начал себя вести как нормальный рабочий, то есть с прогревом набрал до 40 Ом и все дальше не уходил. Так вот после восстановления клапана моя пятая точка говорит что, немного чувствуется приход после 5000 об, ну и тупеж больше не проявляется.

meides
Поздравляю с победой!
Метод работает.
Очень аккуратно получилось.

P.S. Интересно, что фотографии почти идентичны...

alligator44:

meides P.S. Интересно, что фотографии почти идентичны...

Я извиняюсь фотография конечно ваша, забыл указать, сам фото ни делал, просто хотел наглядно объяснить.

А получилась так же аккуратно делал как и вы паяльником, разными жалами паяльника, маленьким и большим. А ошметки пластмассы подрезал скальпелем и кусачками.

meides

А я правда не узнал свою фотографию.
Даже нашел какую то разницу.
Никаких претензий к Вам у меня нет.
Мы все тут для того, чтобы помогать друг другу.
Главное, что у Вас все получилось в итоге.

Померил сопротивление на клапанах, на одном 30,2 на другом 45, вроде нормально должно все быть, но на ходу иногда дико затупливает (горит чек код ошибки 2008), выходит что на горячую сопротивление падает? Или возможно контакт отходит? Не знаю что делать, либо делать как алигатор, ну мало ли вдруг от вибрации контакт отходит, в принципе есть еще одна планка с датчиками (от друга досталась, те тоже глючат), попробовать найти рабочие и перекинуть? Только как их найти если они сопротивление все норм показывают, а на ходу глючат!

поменял себе клапана IMRC,взяв по совету умных людей оригинал VOLVO,номер 31375551.Получилось дешевле-80 евро против 90 у Ford.Внутри коробочки на планке детали надпись FOMOCO.

alligator44
У Вас на фото такие красивые, толстенькие провода, а у меня тонюсенькие, еле нашёл их. И когда назад ставишь, то надо изолировать их, а то можно на массу замкнуть. Всё таки есть небольшой окружной люфт, я правда с двигателя не снимал всю планку, разобрал один по месту, разбирать аккуратно нужно, пружинка может улететь.

Всем привет, сегодня поездил на авто и записал некоторые диаграммы. Подскажите (обведено красным) HTR12(синяя линия) что показывает, как то непонятно она скачет. Замучили дергания на машине, ищу причину.

Тоже отпишусь по результатам работы.
Месяца 3 назад, почитав форум, решил тоже проверить исправность клапанов. Действительно нашел один неисправный (проверял на щелкание и шипение ). Потом, прозвонив его тестером, нашел обрыв. Скончался клапан, который ближе к радиатору машины, второй исправный. Никаких ошибок небыло, при езде тоже незаметно, наверное привык. Сколько с ним ездил - загадка, скорее всего долго.
Т.к. клапана нового не было, да и времени тоже, временно соединил трубки напрямую, т.е. воткнул трубку с выхода клапана сразу в тройник, в котором соединяются входы обоих клапанов, вытащив из него, соответственно, трубку, которая идет со входа клапана.
Так проездил по сегодняшний день, эффект, конечно, поражает, машина сразу поехала. Теперь на газ с места давить надо намного нежнее. Отрицательных эффектов не заметил, ну может расход вырос где-то на литр .
Сегодня было немного времени и решил отремонтировать клапан, т.к. хочется решить проблему в корне, т.е. больше туда не лазить, а купив новый клапан, можно нарваться на аналогичную ситуацию. Все делал, как указал уважаемый alligator44 , только разделал пластик чуть больше и запаял проводок не на большую клемму, а на ее продолжение ниже, таким образом не надо удлинять проводок, длины хватает и так. Потом залил контакты герметиком. Времени потратил на все минут 40 не торопясь

Alexey0308

Проводок (гибкий) припаивался для того, чтобы уменьшить вероятновть обламывания вывода катушки от вибрации.
Хотелость увеличить надежность. Конечно будет работать и по Вашему методу ремонта.
Удачи в делах!

alligator44
Здравствуйте, вчера вместо клапана имрц, который ближе к радиатору установил перемычку, изменений не увидел, это о чем то говорит? (клапан рабочий от ваза)

Зддравствуйте. Подскажите пож . Есть ли код у разъемов которые одеваются на оригинальные клапана imrc , или может кто знает где их приобрести, заранее спаибо.

Kdima
На разборках только, разъемы идут с проводкой двигателя.

Поддерживаю ответ mad.crokodile от 28 Августа 2014.
Поменял на ВАЗ-овские, проездил недельку и снова появились дёрганья на низких оборотах. Такое у меня уже случалось при проблеме с указанным клапаном, когда машина ещё не подстроилась под его поломку. При следующем заводе загорелся указатель неисправности двигателя, дёрганья пропали. В итоге, то работает, то не работает.

Comedian_Li
Вы еще что-нибудь от Таза поставьте, и где-нибудь еще задергается или отвалится. Не занимайтесь ерундой. Ставьте родные детали или аналоги адекватные. Использовать жигульские детали это мазахизм с извращением, пожалейте машинку свою, ей бегать хочется, а не хромать ;-)

Алексиус
У каждого свой путь к выбору комплектующих. Моё сообщение, надеюсь, будет воспринято желающими сэкономить. Крайне мало негатива в интернете насчёт этих клапанов от ВАЗ, реально же - лотерея, с непредсказуемыми дерганьями машины при движении.

Также добавлю, что при моей езде до 3,5 тыс. оборотов двигателя и регламентными ТО в срок, на пробеге до 100 тыс. км., без аварий, успел и амортизаторы заменить, и по ходовой элементов 10, и помпу, и колодки с дисками. Причём замена помпы была уже на 50 тыс. км.

Поэтому реакция про комплектующие ВАЗ в данном случае не к месту. Форд тоже не очень то идеален.

Согласен с предыдущим выступающим.
Лично почти год езжу на ВАЗовских аналогах IMRC и хоть бы что!
Динамика в порядке, разгон тоже.
Так что... кому повезет

Чтобы клапан меньше нагревался, достаточно поставить в разрыв плюсового провода схемку из двух деталей:
Резистор и конденсатор.
Клапану, для открытия штока нужен тот ток, который указан в его характеристиках, но для удержания уже открытого штока, нужна где-то половина! Вот для этого и нужно поставить данную схему.
Резистор и конденсатор подбирается опытным путем.
Лично у меня сейчас стоит конденсатор 16 Вольт 1000 мкф и резистор 18Ом. На клапан без схемы идет порядка 380мА, с схемой где-то 220мА.
Я думаю резистор на 24 Ом будет максимально возможным и эффективным для этой схемы. Потому как если брать больше, есть вероятность, что этого не будет хватать клапану для удержания штока.
На данный момент клапан греется где-то до 70 градусов (по ощущениям), когда БК показывает 30 на улице. С резистором побольше моего, соответственно греться будет меньше, что для лета очень актуально.

Комментарий к ремонту alligator44.

Распаивал паяльником на 25 Вт. Дыма особо не было, немного неприятного запаха, на удивление, черный пластик быстро соскребается ножом с жала паяльника.
Но, только проплавив пластик наполовину под разъемом катушки, увидел оголённые провода, находящиеся рядом друг с другом, с сопротивлением между ними в 35 Ом. Попытка вытащить на себя привела к переламыванию проводка, что обычно не бывает с медью, припаяться не удалось, т.к. при прогреве проводок только уходит глубже в пластик и обволакивается им снова.
Вобщем, катушка на выкид, как и 3 часа времени. И в магазин за новым изделием.

Вторая ВАЗовская тоже накрылась, а прошло то не более месяца с момента установки.

Comedian_Li
Могу обменять отремонтированную катушку на вашу.
Попробую восстановить.

Так никто и не ответил Пришлось вернуть все назад как и было.
Что напрямую соединял трубки, что через (судя по всему неработающий клапан) клапан, разницы вообще никакой. Зачем он вообще тогда нужен)

Благодарю, за предложение alligator44. Это уже дело принципа, буду курочить дальше!

vpalehin
По опыту, после соединения накоротко трубок от ближнего к радиатору клапана, дерганья, которые были с нестабильным ВАЗ-овским клапаном, пропали. Но не понятно, как это теперь сказывается на двигателе, при работе на высоких оборотах, когда ближний клапан должен прикрываться.

У меня стоят вазовские клапана, заменил прошлым летом так как пропала тяга и бенз начала жрать как сумашедшая. Сейчас расход варьируется от 8 до 12, в зависимости от того где и как ездить 8 литров по трассе загруженый. По методике alligator44 удалось реанимировать один клапан, после этого менял вазовские на отремонтированный клапан, соединял шланги на прямую, разницы не заметил, поэтому оставил вазовские до лучших времен

Какие именно шланги соединяли на прямую?

vpalehin
как какие, которые к клапану идут, не между клапанами конечно же

dva1979:

vpalehin как какие, которые к клапану идут, не между клапанами конечно же

Там 2 клапана. Какой именно вышел из строя. Ближе к радиатору или лобовому стеклу?

Comedian_Li:

vpalehin при работе на высоких оборотах должен прикрываться.

Редко, но бывает, что и до 5 кручу. Так что наверное лучше соединить их с не работающим, потому как разницы не заметил.

vpalehin
Здохли оба родных, вазовские работают, просто реанимировал один и заменял им вазовские, разницы не увидел. А шланги соединял на прямую снимая с клапана, на одном и на втором пробывал

Отчитаюсь и я
Заменил. Брал на екзисте, фирма ATS, кат.№ SEN43591.
Ошибка двигателя пропала после 3-4 заводки. ну и сотв. все стало на свои места, в смысле тяги и тупости. Мои два литра опять поехали.
Как всегда был утерян один болтик от крепления кронштейна . По итогам срока службы- отпишусь.

vadim-nnov
По этому номеру сразу два клапана идут или по одному?