Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р)

5 years

25



Ссылка на данную тему выложена в Рубрикатор ФФ1 (Р) в котором мы, для Вашего удобства, постарались отразить ссылки на все часто используемые темы.

Тема является временной для определения причин описанных в оглавлении.

Предлагаю совместными усилиями собрать в одной заметке всю имеющуюся на текущий момент информацию. Я начну, а вы поправляйте дополняйте меня и, я надеюсь, мы получим алгоритм для решения большинства случаев.

0. Разобраться с явными симптомами, если есть. например:
0.1 Горит лампа Check Engine Коды ошибок / Check Engine / Лампа неисправности двигателя. (Р)
0.2 Скачет стрелка спидометра: Нештатное поведение стрелок приборов , скорее всего неисправность Датчик скорости. (Р)

1. Недостаточное давление в топливной рампе.
Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
АКПП: проблемы при включении кикдауна, зависание оборотов при переключении. Долгое переключение коробки.
Методы диагностики: замерить Давление в топливной магистрали, рампе. (Р)
Возможные причины:
1.1 Засорились сетки бензонасоса: Чистка сеток бензонасоса. (Р)
1.2 Вышел из строя или не может давать нужное давление бензонасос: Замена или ремонт бензонасоса. (Р)
1.3 Не герметична топливная система, в т.ч. через Регулятор давления топлива.
Полезные советы: рекомендуется вырезать: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р)

2. Проблемы в системе зажигания.
Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
Методы диагностики: трещины на катушке зажигания, проверить в темном помещении искрение в высоковольтных проводах, в местах соединения со свечами и катушкой,
Возможные причины:
2.1 Катушка зажигания. (Р)
2.2 Свечи зажигания. (Р)
2.3 Провода высоковольтные. (Р)
Пример неисправных проводов: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #17233164)

3. Перегрев двигателя. (Р)
Симптомы: не тянет/затыкается
Методы диагностики: в Тестовый режим. (Р) посмотреть температуру двигателя.

4. Неисправный Клапан регулятор холостого хода, КХХ, РХХ. (Р) .
Симптомы: глохнет на ХХ

5. Повышенная температура воздуха во впускном коллекторе.
Симптомы: не тянет/затыкается
Методы диагностики: с помощью Бортового посмотреть параметр "Температура воздуха на впускном коллекторе"
Возможные причины: решение чудо конструкторов установить гусь под капотом, который засасывает горячий воздух.
Методы решения: установить хобот от ff1 USA Установил другой воздухозаборник (хобот)

6. Неисправный Датчик положения дроссельной заслонки, ДПДЗ, TPS (Р)
Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
Методы диагностики: описаны в теме см. выше.

7. Неисправный Датчик массового расхода воздуха, ДМРВ, MAF. (Р)
Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
Методы диагностики: с помощью Бортового компьютера посмотреть параметр "Температура воздуха на впускном коллекторе" она должна быть адекватная.

8. Неудачная прошивка ЭБУ, особо актуально для двигателя Zetec 1.8 который у многих тупит на жаре с кондеем
Перепрошивка ЭБУ двигателя Zetec 1.8. тема немого затухла, но может кто продолжит.

9. Неисправность Адсорбера Требует дополнительной проверки!
Симптомы: не тянет/затыкается
Описание: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #12620640)
Предположение по физике процесса: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #12621540)
Подробное описание из жизни от GNP: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #14157086)
Методы диагностики:
1) Проверить Клапан продувки адсорбера. EVAP
2) from Malish: Видел подозрительные симптомы повышенного давления в топливном баке, когда вынимал штуцеры из крышки бензонасоса то из крышки бензонасоса лился бензин, что говорило об избыточном давлении в топливном баке. Изначально когда вырезал лючок для бензонасоса такого эффекта не было. Требует дополнительной проверки, сам проверить уже не смогу.
Методы решения: помыть / заменить Клапан продувки адсорбера. EVAP

10. Подсос воздуха во впускном коллекторе Требует дополнительной проверки!
Симптомы: затыкается
Описание:
Методы диагностики:
описаны в первом сообщении профильной темы: Впускной коллектор, проблемы, подсос воздуха.
Методы решения: заменить прокладку впускного коллектора.

11. Перескочил ремень ГРМ: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #14421629)
Первичные симптомы: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #14407206)
Как найти: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #14433674)

12. Проблемы в электропроводке:
12.1 Разъем к топливным форсункам: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #15669923)

На мой взгляд лучше начать с того, что можно самостоятельно или на сервисе измерить, а именно:
1. Давление в топливной рампе.
2. Температуру двигателя.
3. Температура воздуха на впускном коллекторе.
4. Сопротивление ДПДЗ.
5. Подсос воздуха во впускном коллекторе.
а уже потом играть в "угадайку".
Можно так же использовать метод временной замены на точно исправное, например попросить катушку зажигания у друга.
Менять весь список подряд - получиться слишком дорого.

С уважением,
Malish
сажевый налет, глохнет на холостом, не едет, глохнет, тупит при разгоне

avatar
Malish
27 May 2012

Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р)
1,6M
views
966
members
8,9K
posts

newa
15 August 2012


Malish
Нет, не вспомню. Делал 2 недели назад, не сам. Мастер сказал - все в норме
avatar
Malish
15 August 2012


newa
Ну если мастер сказал, тогда я спокоен.
Если бы мастера разбирались в вопросе и чинили бы наши с Вами машины то мы бы сейчас это не обсуждали и тема по данному вопросу не разрослась бы до 100 листов.
avatar
Oleg_KRSK
15 August 2012


Niko_30
а сам как Думаешь? Если пробивает кабель, то искры либо нет вовсе, либо она нестабильная, отсюда проблемы с поджигом смеси, а там и троение и потеря мощности
fedoom
15 August 2012


Подскажите, движок Spli Port 2.0
На холодную все ок, как только прогрелся до нормы начинает тупить (при нажатии на педаль газа не реагирует, не набирает обороты) при этом загорается лампа АБС, минут 30-40 постоит опять все норм. Не глохнет.
avatar
-GRom-
15 August 2012

2

fedoom
Промойте радиаторы и сеточки бензонасоса.
avatar
-GRom-
15 August 2012

1

fedoom
Чистка сеток бензонасоса. (Р)
avatar
Беркут
16 August 2012


newa
ИМХО - не пинать!
Стакан спирта в бензобак. Поясню: залили в бак бодяжный бензин и, скорее всего с водой. Машина холодная, топливо в баке отстоялось и "располосилось" по своему составу. Машина горячая, т.е. уже поездившая - смесь в баке взболтана, тем более, что сейчас жарко и легкие фракции бензина перешли в газообразное состояние, а вот водичка как была в своем объеме, так и осталась. Так вот это "суспензия" попадая в двигатель и сбивает обороты ХХ, прогазовались, взбаломутили - поехали. Всю дрянь в баке нужно "связать" тем, что растворяет воду, т.е. спиртом или любым другим "осушителем". По идее, надо бы снимать бак, мыть его, пропаривать и сушить. Попробуйте пока такими полумерами и не забудьте потом отписаться. Удачи!
avatar
Wrundel
16 August 2012


Беркут
зимой с водой в бензобаке такая же беда с расслоением, и спирт лучшая полумера для решения проблемы удаления Н2О через цилиндры.
avatar
milavas
16 August 2012


Вот еще одно замечание...
Еду на 5 передаче 100 км/ч. Хочу ускориться. Тапку в пол. Разгоняется слабовато... Отпускаешь тапку до половины. Машина начинает разгоняться интенсивнее... Так и не пойму в чем прикол? Чувствую что воздуха явно не хватает! Или слишком много бенза льет туда. Кто за это отвечает кроме прошивки мозгов? Датчик полжения дросселя? Датчик чего еще? Лямбды?
Объяснте мне доходчиво какую функцию несет датчик MAF? Нафига он? Я так понимаю что КХХ при езде не задействован тут?
Расход большой, при том, что нареканий кроме как на КХХ нет ни на что. Чувствую что какая то зараза умышленно и безнаказанно сжигает мой бензин, а какая не пойму.

Отключал адсорбер. Нифига не изменилось абсолютно. Бак открывал) тоже разницы нет.
helg
16 August 2012

1

milavas
очень похоже, что у вас бензонасос дурит, в жару и на пустой бак они часто из строя выходят. У меня когда он накрывался, при плавном разгоне более или менее ехала, а при резком нажатии тапки начинала движком оттормаживаться, пришлось менять. Или у вас там просто сеточки забились.
МАФ меряет расход воздуха, от его показаний и лямбды, богатиться или бедниться смесь.
Дроссельную заслонку и КХХ надо-бы почистить и проверить возд. фильтр на предмет грязи. Но если после чисток будут провалы ниже ХХ при сбросе газа, то замена КХХ(если пробег больше 120тыс, то спецы рекомендуют поменять), крайне желателен оригинал, я менял на дешевый Hans Priese, так теперь машина только со второго раза на холодную заводится.
И посмотрите что комп на самодиагностике пишет, может у вас там ошибка висит.
avatar
Беркут
16 August 2012

3

milavas
Чистить форсунки. Они у Вас "писают", а не распыляют, а отсюда повышенный расход бензина и перелив при резком нажатии на педаль газа. Нераспыленный бензин сгорает не полностью, свечи заливает, а "мозги" продолжаю гнать бензин в зависимости от положения дроссельной заслонки по установленной в них программе. Удачи!
avatar
milavas
16 August 2012


Беркут
Да да! Спасибо! Вот на это думал... Залил очиститель инжектора и форскнок в бак... Но эффекта нет.
Почищу, обязательно отпишу.
avatar
Беркут
16 August 2012

1

milavas
Если руки и время есть, а "деньги ляжку не жгут", то рекомендую этот способ, ранее выложенный одноклубником - эффективно и, самое главное, наглядно. Таким образом в деревне, где у нас дача, все местные автолюбители чистят свои форсунки от Фолькса до Газели. Только не забудьте новые уплотнительные колечки прикупить (подходят от ВАЗ-2110). Удачи!
avatar
Chily
16 August 2012

2

milavas
Соглашусь с Беркутом . Тут две причины . Либо с системой зажигания косяк. либо с инжектором. Коль жрёт бензус беспричинно, бензонасос не при делах. Кстати выкрути свечи да посмотри, богатая смесь как и бедная на свечах определяется на раз.
avatar
milavas
17 August 2012


Chily
Свечи менял с переодичностью раз в 10 тык. Нагар рыхлый, черного цвета.
Еще заметил вот какой косяк. Зимой в -37 машина заводится в первые 2 сек. А если заглушишь, то не заведешь. Очень похоже что свечки заливает, но как бы я не мог понять, как это возможно на инжекторе. Плюс к тому, летом авто так же заводиться с пол оборота. А если её сразу после запуска заглушить, то стартером придется крутить секунд 8. Расход по трассе 10. По городу 11-12 (без пробок и почти без светофоров). Спасибо, на след неделе попробую сам почистить.
fedoom
17 August 2012


на работающем двигателе отключил кислородный датчик изменений не каких, он отжил?
newa
17 August 2012


Беркут
Спасибо огромное!!! Тоже думаю на воду, но как вывести оттуда придумать не мог... СПИРТ))) Все гениальное просто!!! Попробую, обязательно отпишусь
avatar
Malish
17 August 2012


newa
Вы сами воду в бензине видели?
Я когда лазил в бензобак никакой воды там не было.
avatar
Беркут
17 August 2012

2

Malish
Значит с заправками везёт или в межсезонье на ночь машинку с пустым баком не оставляете. Вода там не литрами, но всегда присутствует. По армейским требованиям машины в автопарк ставятся всегда полностью заправленными и это не только для постоянной боевой готовности, но и как основное противодействие образованию конденсата. Кстати, конденсат в межсезонье может образовываться не только в баках наших машин, но и в емкостях на АЗС. Ни разу не приходилось заправляться на только что слитых АЗС? Они сразу не заправляют как сольют с бензовоза, а дают обязательно отстояться, чтобы вода и конденсат опустились вниз. Профилактика в виде стакана спирта (кому по вере спирт - это святое, тогда "осушители") летом и зимой после межсезонья, когда температура ночью перестает переходить через ноль, считаю, вещь нужная. Всем удачи!
avatar
Malish
17 August 2012


Беркут
Кто лично видел в бензобаке фокуса воду напишите пожалуйста здесь и что после того как воду убрали тупизна пропала.
Про армию можно долго рассказывать но мы сейчас о другом.
avatar
Беркут
17 August 2012


Malish
Воду не видел, т.к. бак не снимал, но после спирта тупизна и дерганье ушли на моей машине меня и машине брата жены. И потом, если в бак попадает грязь и народ массово чистит сетки бензонасосов, то что уж говорить о воде и конденсате.
avatar
Oleg_KRSK
17 August 2012


можно еще ацетон добавить, тоже эта тема активно обсасывалась и результаты положительные на всех авто.
avatar
Malish
17 August 2012


Беркут
А если в баке воды не было, а спирт помог по каким то другим причинам, например грязь растворил в сеточке?
Кстати какая машина у "брата жены"?
avatar
milavas
17 August 2012


Malish
Бак снимал, чтобы сеточку почистить и воду убрать... Сеточка оказалась чистой достаточно, Воды и грязи там ни капли не обнаружил.
Бак снимал первый раз за 8 лет. Ни капли грязи. Только налет. Я думаю так как бак пластиковый он не так сильно конденсирует как железный на тазе
avatar
Беркут
17 August 2012


Malish
Спирт никогда не был сильным растворителем в отличии от ацетона, а вот свойством вбирать в себя воду и при этом растворяться в бензине обладает. У брата жены Фольксваген-Гольф-2 карбюраторный и таких сложностей, как у нас, у него нет - бензонасос, карбюратор и никаких сеточек, рамп и форсунок. Есть бензин - едет, плохой бензин - плохо едет, фильтр прозрачный и всю грязь видно. Карбюратор регулировать он ездит к специалистам, там же ему регулируют зажигание - сам не лезет по причине абсолютно гуманитарного образования. Перед тем, как я ему спирт залил, машина дергалась, ХХ плавал и он в очередной раз съездил к специалистам, где ему промыли карбюратор и выставили по стробоскопу зажигание, но проблемы не исчезли. Ему посоветовали сменить заправку. Он приехал к нам на дачу, привез канистру бензина и хотел сливать бак, но мы не смогли найти сливную пробку. Я вылил ему в бак стакан спирта и прикололся над ним - говорю: стой и качай машину, чтобы в баке все перемешалось, а сам сел смотреть, как труд из гуманитария делает человека в течении трех часов. Он, конечно, порывался прекратить раскачивание машины по причине жары и усталости, но желание ездить без проблем придавало ему силы наравне с моим неустанным контролем за качеством процесса. После заводки машины он сказал, что не зря мучился.
Oldbugs
17 August 2012


Всем, привет. По поводу данной проблемы. Прочитал почти весь форум, с большинством согласен. На моем фокусе сдох насос (или забилась сетка - на сервисе заменили на новый). Проблема была такая. После получасовой езде в пробке при +26 с кондеем на 1 передаче, когда она заканчивается и есть возможность нажать в пол, жмешь - а машина задыхается и глохнет. Замена насоса помогла. НО тупизм при разгоне по жаре с кондеем на 1 передаче до 2500 об/мин остался ( меня даже семерки на сфетофоре делают на старте). Потом почитав руководство для станций технического обслуживания нашел интересное описание работы двигателя при недостаточном охлаждении цитата:

Надежное охлаждение
В модуль управления силовым агрегатом (PCM) двигателя заложена стратегия, которая будет управлять двигателем, если последний начнет
перегреваться. Если двигатель начинает перегреваться, активизируется 1-я стадия стратегии. Датчик температуры головки цилиндров (СНТ) посылает сигнал в модуль РСМ, который дает команду наперемещение стрелки указателя температуры в красную зону.
Если двигатель не выключается, а температура продолжает расти, загорается контрольная лампа «Power Train Check» («Проверка силового
агрегата»). Это указывает водителю на то, что двигатель приближается к критическим пределам и должен остановиться. В этот момент PCM
генерирует DTC p1285, который можно извлечь, используя WDS. Если водитель игнорирует включение контрольной лампы и показания указателя температуры, активизируется 2-я стадия стратегии. Модуль РСМ начинает управлять двигателем при выключенных двух цилиндрах и ограничении частоты оборотов двигателя до значения, не превышающего 3000 об/мин. Одновременно загорается контрольная лампа неисправности (MIL). Это указывает на то, что может возникнуть значительное неустранимое повреждение двигателя, и это будет влиять на
уровень токсичности выхлопа. В этот момент PCM генерирует DTC p1299, который можно извлечь, используя WDS.
Воздух всасывается в выключенные цилиндры, которые помогают регулировать температуру внутренних элементов двигателя. Выключение
цилиндров чередуется между цилиндрами, что позволяет обеспечить равномерное охлаждение всех цилиндров.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если водитель использует большой ход дроссельной заслонки (например, при маневре обгона), когда модуль РСМ
активизирует выключение двигателя (2-я стадия), выключение будет задерживаться на 10 секунд.
ПРИМЕЧАНИЕ: После того, как активизирован режим работы с 2-мя цилиндрами, двигатель не будет возвращаться к работе на 4 цилиндрах даже в том случае, если температура должна упасть, до тех пор, пока зажигание не будет выключено и затем снова включено.
ПРИМЕЧАНИЕ: MIL можно погасить только при использовании WDS после устранения неисправности и удаления DTC.
Если температура двигателя продолжает расти, вступает в действие 3-я стадия стратегии. Это приводит к полному выключению двигателя,
прежде чем возникнет его серьезное повреждение или заедание. Лампа проверки силового агрегата начинает мигать, указывая водителю на то, что через 30 секунд двигатель будет выключен. Это дает водителю время на выбор подходящего места для парковки.

Прочитав это описание работы все сходилось с повидением авто, однако никакие лампы аварий не загорались. 3 стадия никогда не наступала.
Так лучше бы больше радиатор поставили или уж остывать на обочене с открытым капотом, чем тупить при маневре из ряда в ряд на жаре с кондеем.( как на велосипеде).

Вчера вечером провел экспиримент с перегревом.
На улице +16.
Завожу, жму на газ 4000 об/мин температура двигателя неуклонно растет до 100 гр. - включился первый вентилятор, 102 - включился второй вентилятор на 2 скорость, включаю кондей - 104 гр. И это при температуре на улице всего лишь +16 , а интересно при +40 какая температура двигателя будет? Выше мне температуру поднять не удалось. И еще я перед экспириментом ополоснул радиаторы водой. Убираю ногу с газа. 100 - работает вентилятор радиатора и малая скорость вентилятора кондея, 90 - вентиляторы выключились оба.
Потом сел в авто, выключил кондей - разгон - супер, без затыков.

При этом стрелка температуры больше середины шкалы не поднимается.
Есть над чем задуматься...
avatar
непрофессор
17 August 2012


Oldbugs

Да, действительно есть над чем подумать...
Прочитаю разов десять, для осмысления - и подумаю... Кстати, спасало только выключение зажигания...
Вопрос только один есть - каких фокусов это касается? Прям начиная с первого?
Niko_30
19 August 2012


опять 25 (((
значит после всех советов, поменял б/н, промыл сеточки, поменял бензо фильтр, ...и все ОК машина работает стабильно, в жаре до +40 ! (при виклученном кондее !!! - так как он у меня не работает ))
вот, сегодня ехал домой, и вдруг обороты стали падать, переклучильса на нейтральную, дал газу чуть ...и все..заглохла ... ((( ...в последствий эвакуатор - мастер: диагностика - результат: BENZONASOS SDOX !(((
блин, заепальса уже! скоко можно??!!!
оказиваеца этот *андон - мастер поставил мне б.н от ВАЗ ! дурен, даже неделю не проработал(
новый мастер посоветовал купить б/н от фирмы BOSCH (а у нас в городе оригинальный б/н только в комплекте - и стоит около 200 баков)
завтра куплю уже, а машинка мертвая стоит у бокса мастера который должен удет его делать завтра утром...
как раз я решился уже продырявить люк для доступа к б/н...вариантов нет(((
вот так вот, товaриши...
avatar
killerom
19 August 2012


Niko_30
у меня стоит БОШ, как раз для ВАЗ 2110 - цена 1800, брал в воронеже. прошёл пару тыщ - пока нормально.
avatar
Slav
20 August 2012


N
Niko_30:

посоветовал купить б/н от фирмы BOSCH (а у нас в городе оригинальный б/н только в комплекте - и стоит около 200 баков)
завтра куплю уже,

Хочу уточнить, во избежание лишних трат.
В этой банке за $200 внутри есть электромотор со встроенным насосом для жидкостей турбинно-центробежного типа, который и меняется за полторы-две тысячи рублей. Вот этот моторчик и рекомендуется поменять, (на Бошевский для "десяток"), а не весь узел.
К нему ещё нужно покупать колодку разъёма и перепаивать проводки, срезав старую родную колодку(ещё 100-150руб).
(так как на фокусах полярность проводов перепутана )
У меня с таким моторчиком, поменятом в 07 году, проблем нет.

1 person online

1 person online

Log in to leave a message or Sign up


up