Кондиционер неисправности, поломки (ч.1) (с. 46)

Если начались проблемы, то сейчас постараюсь описать как найти где таиться беда. Поехали:

Подробное описание по электрике кондера

Теперь попробую описать кратко проблемы, которые можно устранить самому:

Для стабильной работы системы в первую очередь необходимо поддерживать чистоту в радиаторах. Если кондер стал плохо работать - первое что нужно сделать - почистить радиаторы.
Для долгой жизни компрессора многие специалисты советуют производить полную замену масла раз в 3-5 лет (аппарат дозаправки меняет только 20% масла).

Для работы кондиционера в системе должно поддерживаться определенное давление. Если компрессор включить когда давление будет маленькое, то компрессор может сломаться (фреон содержит еще и масло для смазки компрессора), если давление слишком высокое, то что-то может не выдержать и тоже будет плохо. Управляет включением компрессора ЭБУ. Для контроля давления в системе есть 2 датчика: датчик слишком низкого и слишком высокого давления. Эти датчики не дадут запуститься компрессору и спасут систему от саморазрушения.
Датчик низкого давления может блокировать включения компрессора, если фреона недостаточно и температура за бортом не высока (если меньше +4, то кондер вообще не запуститься) -> тогда нужно ехать на дозаправку.
Датчик высокого давления предохранит систему когда систему заправили фреоном выше нормы и выключит компрессор когда из-за забитого радиатора система перегрелась.
Расположение датчиков
Датчик низкого давления - это просто выключатель и при нормальном давлении должен быть замкнут
Датчик высокого давления сложнее: он преобразует давление в уровень напряжения в сигнальном контакте. Его проверка и уровни напряжения описаны здесь

Если с датчиками, температурой окружающего воздуха (если меньше +4 - не запуститься) и температурой двигателя (при перегреве не запуститься), то ЭБУ дает управляющий сигнал на реле R11 (на рисунке отмечено стрелкой), которое должно сработать и через предохранитель 27 подать напряжение на муфту компрессора.

Разъем подключения муфты сделан съемным из-за этого он со временем окисляется и компрессор начинает работать через раз. Если реле кондиционера срабатывает и на разъем кондиционера приходит 12В, то 90% процентов, что проблема в разъеме - восстанавливаем разъем муфты

PS кому есть что добавить - пишите в ЛС: добавим.

Topic handbook:

Условия для включения кондиционера
Возможные причины разгерметизации системы кондиционирования
Самостоятельная "заварка" дырки в радиаторе (майор_Пронин)
Отчёт по замене трубки высокого давления на 1.6 (100) (VovKa_Tmb)
Ремонт компрессора (Technicks1)
Самостоятельная замена расширительного клапана и самостоятельная заправка системы
Разборка компрессора
Замена подшипника муфты кондиционера
Расширительный клапан
Размеры электромагнитной катушки компрессора кондиционера от YOrok
Восстановление разъема муфты компрессор
Finis коды з/ч для ремонта компрессора
Электромагнитная муфта Thermotec KTT040120

Next (2024)

кондиционер, климат-контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, радиатор кондиционера, компрессор кондиционера

Боберрр

8 June 2010

стоит кондей, лампа не гаснет, компрессор продолжает работать (слышно), но воздух через некоторое время стаовится не таким холодным

yar_nnm

9 June 2010

Боберрр:

Похоже что у меня нарисовалась такая же проблема после перезаправки. Радиатор чистый и просвечивается снаружи. Интересно, в чем может быть дело.
Когда включаю, сразу начинает идти прохлада, но минут через 15 идет уже практически уличный. Компрессор работает при этом. Погонял с открытой крышкой капота - минут через 5 толстая трубка, что выходит из салона (обычно холодная) даже покрылась инием.
Да, еще, при включении подкапотный вентилятор раскручивается на максимум но сразу стихает.

Ivan_Sova

9 June 2010

Рекомендация для всех у кого плохо холодит и лопаются трубки (как минимум фокусоводов)
1. Промыть радиатор (между радиаторами может быть пух)
2. Прочистить контакты на датчике давления, окисляются. (там 2 датчика)
3. При дозаправке, ремонте кондиционера просить проверить состояние трубки "Вентури" так как при мне из ауди ее вытащили она была полностью забита, что говорит о скорой кончине компрессора, и является причиной роста давления и плохого охлаждения.

Трубка "Вентури" выполняет роль распылителя фреона перед испарителем для превращения фреона очень мелкую фракцию, для улучшения испарения и собственно охлаждения. также это единственное препятствие для фреона между контурами высокого и низкого давления, после выключения кондея слышно шипение - это она шипит уравнивая давление.

Ivan_Sova

9 June 2010

yar_nnm

цитата:

Да, еще, при включении подкапотный вентилятор раскручивается на максимум но сразу стихает.

попробуй почистить конакты на датчике давления, вентилятор при включении кондея должен раскрутиться, потом стихнуть а потом по мере нагрева и роста давления в системе должен плавно менять обороты в сторону увеличения и обратно то есть работать в цикре разгона и затухания оборотов,
если стоять рядом открытым капотом и слушать вентилятор должно быть еле заметное повышение оборотов примерно через 3-5 мин работы вплоть до максимума зависит от наружной температуры.

http://s001.radikal.ru/i195/1006/f9/22b46b3072e8t.jpg

Боберрр

9 June 2010

сегодня осмотрел пространство между радиаторами: пух прошел через рад. кондея и осел плотным одеялом на рад. системы охлаждения двигателя, пришлось чистить. Взял кусок проволоки в оплетке, накрутил на него скотч липкой стороной вверх. Медленно покручивая опустил между радиаторами. Пришлось 6 раз менять скотч. Набрал "шерсти" на вязание носков

)). Результат проверял почти час, и по трассе и по городу: все время дует холодный.

Боберрр

9 June 2010

да, кстати, сегодня заказал москитную сетку, завтра заберу, поставлю. ФФ2 рестайл.

NIK3198

9 June 2010

Парни подскажите может кто сталкивался:
Двухзональный климат контраль на ФФ-2(испанец 2006 г.в.) со стороны водителя дует чуть прохладный воздух, а со стороны пасажира горячий даже при 16 градусах
на компьютерной диагностике у официалов все норма(жидкость, давление,компресор)
выдвигается версия поломки заслонки добраться до которой можно только сняв торпедо
какие мнения?
развод?

Оказался развод официалов

А кто подскажет примерную стоимость радиатора кондиционера в России

NIK3198

9 June 2010

У нас на Украине стоимость оригинального (немецкого)радиатора кондиционера 3900 грн или 487 $

Albert75

9 June 2010

Albert75:

Мишуха Меня натолкнуло на мысль, а включается ли вентилятор охлаждения при включенном кондее?

Вентилятор не включается

Что делать друзья???

Albert75

9 June 2010

Предохранитель №1 (50А) целый, а вентилятор охлаждения не включается

yar_nnm

10 June 2010

Ivan_Sova:

цитата:

Да, еще, при включении подкапотный вентилятор раскручивается на максимум но сразу стихает.

У меня все так и работает.

Но интересно другое - гонял на ходу и на стоянке (держал 3000 об.) 15-20 минут и усе - воздух теплый дует, хотя компрессор работает при этом. Стоит выключить кондей на 10 секунд и включить - снова холодный. Мракобесие какое-то. Заехал к официалам - они толком ничего сказать не могут, посветили лампой - течи нет, все сухое

Потом заехал к "независимым экспертам", там вроде спец толковый, показал мне разобранный компрессор и как он ход поршней регулирует в зависимости от давления, там клапан перепускной по центру между поршнями стоит для регулировки, перепуская фреон на другую сторону за счет чего уменьшается ход поршней.
Так вот, он высказал предположение, что компрессор разогревается постепенно, а т.к. поршневая видимо уже сработанная, зазоры между поршнем и цилиндром увеличиваются от нагрева настолько, что фреон начинает попадать на другую сторону как и через клапан и ход поршней уменьшается. В результате всего этого компрессор практически перестает качать. Предложил подлить в компрессор грамм 100 масла, чтобы пленка была в зазорах если что и можт сам компрессор от недостатка масла перегревается.

Вот теперь думаю, что делать, и как повлияет смесь одного масла с другим (врядли будет одинаковое) на работу системы. Стоит ли вообще это делать?

IRET

10 June 2010

Напомните как должен работать кондиционер.

Симптомы такие.
Сажусь в машину - внутри 37 градусов. на улице 33
Включаю климат на 22, езжу минут 15, внутри падает до 30-31, т.е ниже чем на улице но ни как не до нужных 22-х. Дует прохладным воздухом, но не ледяным.
Вообще исправный кондёр способен охладить до заданных 22-ха за 15-20 минут?
Может пора его подзаправить?

P.S. Когда на улице 25-27 - заданные 22 достигаются за 15 минут езды.

NIK3198

10 June 2010

дык если предварительно проветрить, а затем на 16 и режим рециркуляции то будет минут через 20 счастье

а уровень хладогента проверить дело хозяйское

yar_nnm

11 June 2010

Вот интересно, если забит таки ресивер-осушитель, то будет иметь место такая ситуация? Давление потихоньку нарастает из-за частичной непроходимости ресивера, как следствие клапан в компрессоре начинает стравливать фреон, ход поршней уменьшается и прокачивает он в итоге гораздо меньше. Затем, когда выключаешь кондей на 10 сек. давление выравнивается, снова включаешь - кондей работает первое время, но давление опять потихоньку начинает расти, все повторяется...короче надо мониторить давление в контуре высокого давления?

Эх, хорошо бы кто-нибудь из спецов прокомментировал...

IRET

11 June 2010

провел вечером эксперемент.
на улице 33, сел в машину - 37 (лобовое было закрыто блестящей шторкой)
поставил на 22, - через 15 минут - в салоне 25 и ниже не в какую.

Включаю рецеркуляцию - падает за 5 минут до 22, выключаю - опять потихоньку поднимается до 25.

Может я придираюсь? с уличных 33 охладить воздух сложно, а вот внутренний воздух быстро охлаждает.
Все экспеременеты проводил стоя на месте на холостых.

shtativnik

11 June 2010

yar_nnm:

Но интересно другое - гонял на ходу и на стоянке (держал 3000 об.) 15-20 минут и усе - воздух теплый дует, хотя компрессор работает при этом. Стоит выключить кондей на 10 секунд и включить - снова холодный. Мракобесие какое-то. Заехал к официалам - они толком ничего сказать не могут, посветили лампой - течи нет, все сухое

Предложил подлить в компрессор грамм 100 масла, чтобы пленка была в зазорах если что и можт сам компрессор от недостатка масла перегревается.

Вот теперь думаю, что делать, и как повлияет смесь одного масла с другим (врядли будет одинаковое) на работу системы. Стоит ли вообще это делать?

Мне неофициальные компрессорщики тоже говорили, что 50 гр. масла - это не серьёзно и рекомендовали окло 100 заливать. Сразу не послушался, боялся "слететь с гарантии". Теперь имею стружку в системе, и все на свете прелести этого топика, кроме Вашего "тёплого-холодного" забавного случая.

Есле воздух теплее или равен температуре забортного - здесь надо смотреть, а работает ли в этот момент компрессор? Может быть кол-во хладагента и давление в системе таковы, что всё находится в поганичном режиме или ещё что-нибудь в пограничном режиме находится, например сопливые или окислившиеся провода, контакты и т.п. Электромагнит и его контакты там...
Можно также глянуть, насколько плотно муфта прилегает в этот момент к компрессору. Может отходит иногда или проскальзывает, а в момент повторной коммутации опять притягивается не плохо. Может откручивается по-тихоньку. Тут кто-то вообще писал и фотку прикладывал, как у него муфта вывалилась на асфальт.

Если воздух всё же холоднее забортного, тогда что-то как-то ещё работает.
Никогда не помешает для начала заменить салонный фильтр и прочистить слив конденсата.
Но последнее никак не согласуется с самым убийственным в Вашей истории:

цитата:

"Стоит выключить кондей на 10 секунд и включить - снова холодный".

Официалы редко говорят, что они обслуживают ненадёжные машины. Они просто молча и злорадно на таких косяках моют золото.

Вибрация-то сильная на кузов?

PrALX

12 June 2010

IRET:

Полностью присоединяюсь к вопросу.

Сейчас сижу в машинке. Приборка показывает +40.
Климат включен в +18.
но машине нифига не холодно!
Включение рециркуляции помогает еще немного сбавить температуру, но даже до 20 градусов далеко

Что делать? Хотя мне кажется, это нормальное поведение при +40

yar_nnm

14 June 2010

shtativnik:

Вибрация вроде как в пределах нормы, как и на новой. Иногда чуть больше иногда чуть меньше.

Я вот подъезжал недавно на станцию по кондиционерам, давление посмотреть в контурах. Давление оказалось в норме, но что интересно, пока я там был, туда подъехал парень на бумере последнем каком-то (модель не знаю, раскосый такой)
У него компрессор заклинило, хотел чтобы ему систему промыли и отремонтированный поставили на место, но у него оказался ресивер встроен в радиатор, не повезло вобщем..
Так что не только у форда компрессоры клинит и стружка

Что касаемо моего случая - вроде как проблема прояснилась - водичка в системе. Мастер сказал, что надо полюбому осушитель менять и делать длительное вакуумирование. Поэтому кондей работал какое-то время а потом вода намерзала в так называемой "трубке вентури" и постепенно распылитель переставал нормально работать. После выключения ненадолго вода немного оттаивала и кондей опять некоторое время работал нормально. Вот такие дела. Мастер снимал эту трубку и сказал что стружки в уловителе там нету, хотя удар на холодную у меня присутствует.

Так что тем, у кого кондиционер некоторое время работает а потом постепенно перестает гнать холод - скорее всего вода в системе. Осушитель под замену.

Ivan_Sova

14 June 2010

Albert75
смотреть электрику, в первую очередь датчики давления, читай пост на предыдущей странице

Albert75

14 June 2010

Ivan_Sova
Спасибо. По всем симптомам накрылся блочок управления вентилятором 940.0029.04 - это в лучшем случае. Теперь думаю где-бы его надыбать.

Albert75

14 June 2010

PrALX
Из сопел должен дуть очень холодный воздух-почти ледяной. И ещё надо проверить, включается-ли вентилятор охлаждения радиатора при включении климата и сам радиатор на предмет загрязненности. А далее по нарастающей - давление в системе, содержание фреона...

Боберрр

15 June 2010

Боберрр
все таки не долго "морозит", в выходные был за городом, опять таже беда : по прошествии примерно часа воздух заметно теплеет. Завтра записался на диагностику. С утра буду гонять с кондеем, посмотрим

shtativnik

16 June 2010

yar_nnm:

Поэтому кондей работал какое-то время а потом вода намерзала в так называемой "трубке вентури" и постепенно распылитель переставал нормально работать. После выключения ненадолго вода немного оттаивала и кондей опять некоторое время работал нормально.

Так что тем, у кого кондиционер некоторое время работает а потом постепенно перестает гнать холод - скорее всего вода в системе. Осушитель под замену.

Что-то я сомневаюсь, чтобы там летом вода намерзала, а потом за 10 секунд оттаивала.

механик2

16 June 2010

Продублирую сдесь, ибо очень нужен совет!
Друзья, прошу проконсультировать:
Лопнул шланг высокого давления на кондиционере, приобрёл новую, обратился к заправщикам, чтоб закачали систему по новой.
Заправщики сказали, что перед заправкой необходимо прочистить систему от старого масла, и заменить какой-то фильтр в осушителе...
Необходима-ли эта процедура на самом деле? Заранее спасибо за ответ!

Боберрр

16 June 2010

сегодня был у официала. Симптомы : через некоторое время после включения кондея, тот переставал охлаждать воздух. Компрессор продолжал работать. Выключаю его секунд на 20 затем включаю - опять охлаждает минут 20, после постепенно воздух становится теплым. Вердикт: в системе вместо 590гр фреона было всего 340. Скачали весь фреон, все масло (2 раза) Сделали 2 раза вакуумирование- нарушения герметичности нет. Закачали новое масло и фреон. Пока работает, но взяли с меня деньги за это. Машина на гарантии, пробег 2700км. Разве это не гарантийный случай? Подскажите пжт.

SenatorAlex

16 June 2010

механик2
Вот цитата (ссылку дать не могу, на форум доступут для для зарегистрированых) одного специалиста в том числе и по кондерам, надеюсь он против не будет!

Думаю ответ на ваш вопрос. Масло нужно обязательно добавить. Трубку эту мне тоже меняли, вы ее сами можете поставить за 15 минут и не платить за это!!! откачать масло, зачем??? думаю развод как и с фильтром, у вас же нет стружки в системе.

"Инструкция требует доливки масла в количестве, соответствующем слитому при скачивании хладагента. Производитель авто на каждый замененный элемент (трубка, компрессор, радиатор и т.д.) рекомендует доливку соответствующего количества масла. Для этой трубки - 30 гр. Известные мне методы определения необходимого количества масла при заправке в основном лженаучны - гадание по звездам, на картах, на кофейной гуще и т.п. Наиболее научным методом можно считать следующий: Через минуту после выключения кондиционера через контрольный штуцер высокого давления скачивается хладон. Измеряется количество отсепарированного масла. Умножается на 10 и вычитается из паспортного значения масла в системе (250гр.) Полученная разница и есть искомое значение."

yar_nnm

17 June 2010

shtativnik:

Что-то я сомневаюсь, чтобы там летом вода намерзала, а потом за 10 секунд оттаивала.

Если при монтаже осушение системы не производилось, влага остается в системе. Влага может попасть в систему вместе с воздухом, а также из-за нарушения технологии сушки обмоток электродвигателя на заводе — изготовителе компрессора. Нарушение технологии хранения холодильных масел приводит к их увлажнению и соответственно к появлению влаги в холодильной системе. Вода практически нерастворима в хладагентах и маслах, применяемых в кондиционерах. Во время циркуляции влаги в холодильной машине, при понижении температуры в дросселирующем устройстве влага может кристаллизоваться и закупорить отверстие этого устройства (капиллярной трубки, ТРВ). Причем кристаллизация влаги в холодильной машине обусловлена механизмом образования газовых кристаллогидратов. При давлении 0,5 МПа (5 атм.) образование газового кристаллогидрата воды с хладоном R22 начинается при температуре 12 °С.Соответственно свойства газовых кристаллогидратов обусловливают возникновение ледяных пробок в холодильной машине не при 0 °С, как следовало бы ожидать, а уже при 12 °С

Отюда

Да у меня и на самой трубке низкого давления конденсат в ледяную шубу замерзал, когда на улице +30 было...

yar_nnm

17 June 2010

Боберрр:

Симптомы : через некоторое время после включения кондея, тот переставал охлаждать воздух. Компрессор продолжал работать. Выключаю его секунд на 20 затем включаю - опять охлаждает минут 20, после постепенно воздух становится теплым. Вердикт: в системе вместо 590гр фреона было всего 340. Скачали весь фреон, все масло (2 раза) Сделали 2 раза вакуумирование- нарушения герметичности нет. Закачали новое масло и фреон. Пока работает, но взяли с меня деньги за это. Машина на гарантии, пробег 2700км. Разве это не гарантийный случай? Подскажите пжт.

Случай 1:1 как у меня. Кстати, гарантийный. Влага в системе. Скорее всего из-за нарушения правил монтажа. Смотрите, что я писал выше.
То, что вам сделали вакуумирование 2 раза, это хорошо, возможно влага и вышла. Смысл скачивать все масло? Если только посмотреть на его цвет и наличие примесей? Еще тест кислотности ему делают, но официалы врядли таким морочаться будут.

В любом случае должны по гарантии осушитель поменять (но при условии, что признают наличие влаги в системе), т.к. он уже забит водой и больше не впитывает.

Из=за недостатка фреона в системе теплый воздух будет идти сразу а не через час, т.к. испаритель изначально будет плохо охлаждаться.
У меня, когда нехватало фреона 130 грамм после зимы, просто хуже холодило и все, не через час, а сразу после включения.

yar_nnm

17 June 2010

SenatorAlex:

механик2
"Инструкция требует доливки масла в количестве, соответствующем слитому при скачивании хладагента. Производитель авто на каждый замененный элемент (трубка, компрессор, радиатор и т.д.) рекомендует доливку соответствующего количества масла. Для этой трубки - 30 гр. Известные мне методы определения необходимого количества масла при заправке в основном лженаучны - гадание по звездам, на картах, на кофейной гуще и т.п. Наиболее научным методом можно считать следующий: Через минуту после выключения кондиционера через контрольный штуцер высокого давления скачивается хладон. Измеряется количество отсепарированного масла. Умножается на 10 и вычитается из паспортного значения масла в системе (250гр.) Полученная разница и есть искомое значение."

При постепенном скачивании фреона спец.станцией обычно убегает 10-15 грамм масла.

15 * 10 = 150.
250 - 150 = 100.

Получается по этой формуле, что, если выкачали 15 грамм масла, то залить надо 100 ??

Вот в начале вашей цитаты верно написано - "Инструкция требует доливки масла в количестве, соответствующем слитому при скачивании хладагента. "

А по доливке масла при смене элементов тут пост был в теме, вот он
Кондиционер неисправности, поломки. (сообщение #7779283)

Роман МинВодский

17 June 2010

Стал замечать, что при стоянии в пробках и длительных подъемах при температуре около 35-40 градусов, кондей вырубается на минуту-другую, в это время датчик температуры тосола ползет вверх, потом падает вниз, затем врубается кондей.
Во общем кондей вырубается по перегреву, так часто бывает?

3 people online

to leave a message or Sign up