Сравнение двигателей Zetec 2.0 и Split Port 2.0.

evser
Тема не про бензин,и кто на каком ездиит!А вот в догонку Вам скажу,что у нас 95 получают результатом добавление присадок в 92, повышая тем самым октановое число!Так что 92 чище!А Вам надо было прсото заправку сменить.

кстати насчёт того, что тема не про бензин: Сплит тут уже напрямую связан с бензином, так что нечего удивляться, что в теме про сплиты буит про бензин и наоборот =)

цитата (MADK @ Фев 12 2008, 19:29)

evser Тема не про бензин,и кто на каком ездиит! А Вам надо было просто заправку сменить.

Вообще уважаемый я и без вас прекрасно знаю что тема не про бензин потому что я ету тему создал А заправку я менять не собираюсь потому что она у нас одна из лучших

dovz
Если ездить по 30 тыщ на одном масле, и со светофора крутить до предела то тут не один движок не выдержит долго...Эт как повезет...

Позавчера, еду... тупо глохну (определил по отсутствию тяги и красным лампочкам аккумулятора и масла ). Сворачиваю рефлекторно напрво со второй полосы... адреналин... КамАЗ летит мимо (у нас их много, здесь делают)... полтора часа надежды на чудо и те же полтора часа насиловани ястартера пока не сел аккумулятор. После друг цепляет за рамку радиатора (коробка автомат, цепляться некуда ). На диагностике порваный ремень, И ЖУТКИЙ МАТ со стороны диагностов по поводу тех самых полутора часов кручения стартера... Порванный ремень ГРМ.. КЛАПАНА ЦЕЛЫЕ !!! Счастье !!! недолгое 6500 деревянных

вывод один...надо вовремя менять ГРМ (ну если это конечно не брак был)

БРАТЦЫ ВЫРУЧАЙТЕ ГДЕ НА СПЛИН ПОРТ НОМЕР ДВИЖКА

APOX
ахахахахаа ты че дружище,на американских машинах нет номера двигла
А сплит всетаки получше зетека по многим факторам,но у них 2 болезни:1седла ГБЦ2гидрики

ff1se
По поводу седел это ты прав!!! Как раз на прошлой неделе у меня на сплите из 4 горшка вылетели!

Dimacka142
у меня тож неделю назад вылетело ток из 1

ff1se
И каков вердикт попадалова в рублях за ремонт?

Каков, если не разфигачило голову, то новые седла с заменой(токарь сам точил) 8800р, прокладки 3500, клапана 4х500, 4х700, масло 1200, антифриз 500, колпачки 1000, фильтр 250... + работа 11000. И это если не погнуло шатун, не задрало зеркало, не пробило поршень. Попадос! Первая мысль -разогнаться и в стену.

да ну этот сплит ремонтировать даж не охото щас денежку поднакоплю и поставлю зетек.
Rodionnw
ну а насчет шатун не погнуло,в моем случае это смешно,он у меня почти целиком лежал раздробленный в поддоне,а зеркалу вообще п...а,а на удивление поршнень целенький,ток помят немного)))

ff1se
"ахахахахаа ты че дружище,на американских машинах нет номера двигла
А сплит всетаки получше зетека по многим факторам,но у них 2 болезни:1седла ГБЦ2гидрики"

Ну тут вы не правы! Если у вас Zeteck, вы никогда не заглядывали под катализатор? За катализатором, почти по середине его есть плита с номером двигателя! 100% Снимал машину с учета в Украине. У нас тут без номера двигателя с учета не снимешь. Факт что номер есть! У SPI слышал что он тоже есть, но он выбет точками еле заметными, места не знаю.

У меня FF SE SPI 2.0у друга FF ZTS Zeteck 2.0. Устраивали драг. До полукилометра машины шли вровень, даже SPI был на метр впереди. Потом ZTS стал обходить, обходил этот метр по расстоянию дороги где то метров ещё 400 дороги. Потом уже участок дороги не позволял продолжать дальше. Так это при том что Zetek у него на А-95 Premium, а SPI на А-92. Разницы в динамике почти не было. Конечно это наверно зависит от состояния конкретно этих агрегатов и т.п. Может мой SPI куда в более бодром состоянии нежели его Zeteck.

http://www.autoprospect.ru/ford/focus-1998/2-5-...-l.html

2.5.3. Дигатель Zetec-E 1,8 – 2,0 л

Разборка двигателя
Разборку двигателя проводите в следующей последовательности:
- установите двигатель на сборочный стенд или монтажный стол;
- снимите катализатор;
- снимите контактный разъем датчика давления масла;
- снимите генератор;
- снимите впускной коллектор;


Рис. 119. Детали на двигателе со стороны впускного коллектора: 1 — держатель генератора; 2 — масляный фильтр; 3 — датчик давления масла

- со стороны впускного коллектора снимите держатель генератора 1 (рис. 119), масляный фильтр 2, датчик давления масла 3;


Рис. 120. Навесные узлы двигателя со стороны выпускного коллектора: 1 — держатель насоса гидроусилителя рулевого управления; 2 — держатель компрессора кондиционера

- со стороны выпускного коллектора снимите держатель насоса гидроусилителя рулевого управления 1 (рис. 120), держатель компрессора кондиционера 2;
- снимите шланг системы вентиляции картера;


Рис. 121. Навесные детали двигателя: 1 — болты крепления верхней крышки ремня ГРМ; 2 — болты крепления шкива насоса охлаждающей жидкости; 3 — болт крепления шкива коленчатого вала; 4 — болты крепления нижней крышки ремня ГРМ; 5 — поддерживающий ролик; 6 — болты крепления средней крышки ремня ГРМ

- отверните: болты 1 (рис. 121) крепления верхней крышки ремня ГРМ, болты 2 крепления шкива насоса охлаждающей жидкости, болт 3 крепления шкива коленчатого вала, болты 4 крепления нижней крышки ремня ГРМ, болты 6 крепления средней крышки ремня ГРМ и снимите поддерживающий ролик 5;
- снимите провода высокого напряжения и свечи зажигания;
- снимите крышку головки блока цилиндров;


Рис. 122. Снятие деталей двигателя: 1 — натяжитель ремня; 2 — зубчатый ремень; 3 — верхний направляющий ролик; 4 — нижний направляющий ролик; 5 — шкив коленчатого вала с регулировочной шайбой; 6 — болты крепления насоса охлаждающей жидкости

- ослабьте момент затяжки болта натяжителя 1 (рис. 122), вращайте его по часовой стрелке и снимите его;
- снимите зубчатый ремень 2;
- снимите верхний направляющий ролик 3;
- снимите нижний направляющий ролик 4;
- отверните болты 6 крепления насоса охлаждающей жидкости и снимите его;
- снимите шкив 5 с регулировочной шайбой с коленчатого вала;
- снимите шкивы распределительных валов;
- снимите клапанный механизм и его детали разложите по порядку, чтобы при сборке не перепутать местами;
- отверните болты крепления головки блока цилиндров. Болты могут быть использованы только два раза. Эту работу выполняйте на охлажденном двигателе;
- снимите головку блока цилиндров;
- снимите нажимной и ведомый диски сцепления;
- снимите маховик коленчатого вала;
- осторожно снимите масляный картер, не повредив деталей;


Рис. 123. Снятие маслоприемника и усилителя жесткости картера: 1 — болты крепления маслоприемника; 2 — болты крепления усилителя жесткости картера

- отверните болты 1 (рис. 123) крепления маслоприемника и болты 2 усилителя жесткости картера;


Рис. 124. Снятие масляного насоса

- снимите масляный насос (рис. 124);
- снимите задний сальник коленчатого вала и датчик угла поворота коленчатого вала (СКР) с держателем;
- отверните болты крепления коренных и шатунных подшипников и отложите их в определенном порядке, чтобы при последующей сборке не перепутать местами. Выньте коленчатый вал из опорных подшипников;
- выдавите поршни вместе с шатунами наверх из двигателя.
Сборка двигателя
Для выполнения сборочных работ по двигателю мастерские Ford используют следующий специальный инструмент: фланцевый фиксатор 205-072 (915-030 А), съемник сальников 303-039 (21-009В) и 303-291 (21-141), шаблон для установки распределительных валов 303-376 (21-162В), приспособление для блокировки маховика 303-254 (21-135), приспособление для центровки ведомого диска сцепления 308-204 (16-067), шаблон для установки коленчатого вала 303-620 (21-163), болты головки блока 303-392 (21-167).
Перед сборкой очистите все уплотняемые поверхности, резьбовые отверстия, каналы систем смазки и охлаждения сжатым воздухом и проверьте на наличие дефектов. Удалите масляный шлам с верхних плоскостей цилиндров. Смажьте все болты и шайбы моторным маслом.
Завод Ford поставляет коренные подшипники четырех групп, в зависимости от толщины: А (2,145— 2,152 мм); В (2,142—2,147 мм); С (2,135—2,142 мм); D (2,130— 2,135 мм). Всегда используйте подшипники с соответствующим обозначением. По нормам Ford, допустимый радиальный зазор в подшипниках должен быть в пределах 0,020—0,040 мм.
Сборку двигателя проводите в следующей последовательности:
- положите вкладыши коренных подшипников на посадочные места блока цилиндров и подготовьте соответствующие крышки подшипников. Смочите вкладыши новым моторным маслом и установите в них коленчатый вал;
- поставьте крышки коренных подшипников и заверните болты от руки. Прокрутите коленчатый вал так, чтобы шатунные шейки 1-го и 4-го цилиндров оказались в НМТ. Смажьте шатунные шейки свежим моторным маслом;
- установите поршни вместе с шатунами, при этом сориентируйте шатунно-поршневую группу таким образом, чтобы стрелка на днище поршня указывала в сторону ремня ГРМ;
- перед установкой поршня вместе с шатуном сверху блока цилиндров смажьте места установки поршневых колец, стенки поршня, зеркало цилиндра и предварительно вставленный в шатун сухой шатунный подшипник моторным маслом. Замки поршневых колец сориентируйте так, чтобы они были развернуты относительно друг друга на 120°;
- сожмите смазанные маслом поршневые кольца с помощью ленточной стяжки;
- втягивайте установленные в стяжке поршни вместе с шатуном в цилиндры, пока стяжка не упрется в блок цилиндров. Далее наносите по поршню легкие удары деревянной рукояткой молотка, одновременно другой рукой направляете шатун на посадочное место подшипника. Далее ставите крышку подшипника и рукой затягиваете крепежные болты шатуна. Не перепутайте местами крышки;
- проверните коленчатый вал на 180° так, чтобы поршни 2-го и 3-го цилиндров оказались в НМТ, после чего повторите аналогичную сборку для этих цилиндров;
- если коленчатый вал свободно вращается, можете окончательно затянуть болты крепления крышек коренных подшипников, начинайте от среднего коренного подшипника. Момент затяжки коренных подшипников составляет 83 Н·м. Проверьте снова свободное вращение вала;
- заверните болты крепления шатунных подшипников, делайте это, когда поршень находится в НМТ. Заворачивайте болты в два этапа: сначала заверните болты моментом 15 Н·м, затем доверните каждый болт на 90°. Снова проверьте свободное вращение коленчатого вала;
- установите заднюю крышку двигателя и датчик СКР. Болты предварительно затяните от руки;
- расположите крышку так, чтобы уплотняемая поверхность была ниже кромки блока цилиндров на 0,3—0,8 мм, и затяните болты;
- установите новый сальник коленчатого вала;
- установите масляный насос с новой прокладкой. Сопрягаемая с масляным картером поверхность должна равномерно выступать за поверхность блока цилиндров на 0,3—0,8 мм;
- подготовьте усилитель жесткости картера с новой прокладкой к установке, несильно завернув болты. Нанесите герметик на стык масляного насоса и блока цилиндров (применяйте герметик, рекомендованный инструкцией Ford). Через 10 минут болты крепления усилителя жесткости можно затянуть окончательно. Правильно сориентируйте усилитель жесткости картера относительно блока цилиндров, для этого используйте плоские щупы и линейку так, чтобы поверхности блока и усилителя были на одном уровне. Допустимы следующие отклонения: c механической коробкой передач МТХ 75 выступание в пределах 0,10 мм, зазор до 0,25 мм, с автоматической коробкой допускается зазор 0—0,25 мм;
- если действительные величины не соответствуют этим значениям, отрегулируйте с помощью шайб;
- подготовьте к установке маслоприемник системы смазки и установите;
- установите масляный картер. Вверните предварительно 10 установочных шпилек М6х20 в глухие отверстия. Не допускайте попадания герметика в отверстия;
- на фланец масляного картера нанесите герметик слоем толщиной примерно 3 мм (используйте герметик Ford);
- поставьте масляный картер и в два приема затяните болт крепления, сначала моментом 1—6 Н·м, а затем моментом 2—10 Н·м. Затягивайте крест-накрест, начиная от середины, в обе стороны;
- установите маховик и закрепите его новыми болтами. Предварительно удалите остатки герметика из глухих отверстий в коленчатом валу;
- установите сцепление, для этого ведомый и нажимной диски установите на маховик и отцентрируйте ведомый диск относительно оси коленчатого вала с помощью специальной оправки и затяните болты крепления кожуха нажимного диска крест-накрест моментом 29 Н·м. Перед установкой нанесите небольшое количество густой смазки на шлицы ведомого диска;


Рис. 125. Установка прокладки головки блока цилиндров: 1 и 2 — направляющие втулки; 3 — прокладка головки блока; 4 — нанесенный номер

- установите прокладку головки блока. Важно знать, что на передней стороне блока в районе 1-го цилиндра нанесена цифра, в соответствии с которой вы должны купить новую прокладку. До установки прокладки 3 (рис. 125) проверьте поверхность блока на отсутствие заусенцев. Установите прокладку по направляющим втулкам 1, она должна лежать без напряжения и плотно прилегать по всей поверхности блока цилиндров.
- заверните болты крепления головки блока. Вверните сначала болты в резьбовые отверстия от руки (болты можно не смазывать). После этого заверните болты в последовательности, указанной выше. Затяжку болтов проводите в три этапа: с моментом 20 Н·м, далее с моментом 40 Н·м и затем доверните болты на 90°.
- установите толкатели клапанов и регулировочные шайбы, как они были установлены до разборки;
- установите коленчатый вал за 60° до положения поршня 1-го цилиндра в ВМТ;
- расположите оба распределительных вала так, чтобы ни один из кулачков не находился в положении полного подъема;


Рис. 126. Установка крышек подшипников распределительного вала

- прежде чем поставить крышки подшипников распределительных валов, обильно смажьте подшипники и кулачки свежим моторным маслом. Нанесите силиконосодержащий герметик на сопрягаемые поверхности крышек и головки цилиндров первых подшипников валов. Маркировка крышек должна находиться на наружной стороне (рис. 126);
- поставьте крышки подшипников и заверните болты крепления, затяжку проводите от середины наружу в последовательности, указанной ранее. Затягивайте в три этапа: равномерно по пол-оборота пока крышка не ляжет на головку цилиндров, затем моментом 10 Н·м и моментом 19 Н·м;
- смажьте моторным маслом рабочие кромки сальников и шейки распределительных валов, после чего запрессуйте сальники;


Рис. 127. Положение коленчатого вала, соответствующее нахождению поршня 1-го цилиндра в ВМТ при такте сжатия

- установите коленчатый вал в положение, соответствующее нахождению поршня 1-го цилиндра в ВМТ при такте сжатия (рис. 127);
- установите оба распределительных вала так, чтобы в пазы на торцах можно было установить специальное приспособление;
- установите оба зубчатых шкива на распределительные валы и от руки заверните болты крепления так, чтобы шкивы могли вращаться на валах;
- установите насос охлаждающей жидкости с новой прокладкой;


Рис. 128. Установка зубчатого ремня: 1 — зубчатый ремень; 2 — верхний направляющий ролик; 3 — насос охлаждающей жидкости; 4 — нижний направляющий ролик; 5 — шкив коленчатого вала с регулировочной шайбой; 6 — натяжитель ремня

- установите новый зубчатый ремень, перед этим установите шкив 5 (рис. 128) с регулировочной шайбой на коленчатый вал, нижний 4 и верхний 2 направляющие ролики. Установку ремня начинайте со шкива 5 и кладите его против часовой стрелки, держа его при этом натянутым. Установите натяжитель ремня 6 и заверните болт крепления на 5 оборотов;
- натяните зубчатый ремень, для этого натяжитель вращайте против часовой стрелки, пока стрелка и отметка не совпадут, после чего затяните винт. Неправильное натяжение ремня нарушает фазы газораспределения;
- проверьте еще раз для безопасности положение коленчатого вала, оно должно соответствовать нахождению поршня 1-го цилиндра в ВМТ при такте сжатия;
- затяните окончательно болты крепления шкивов распределительных валов специальным инструментом;
- проверните коленчатый вал за маховик на два оборота по часовой стрелке и проверьте фазы газораспределения. При необходимости откорректируйте свою работу;
- проверьте и отрегулируйте тепловые зазоры клапанов. Работа проводится, как и для двигателя Zetec-SE;


Рис. 129. Установка ремня привода вспомогательных агрегатов: 1 — болты крепления верхней крышки; 2 — болты крепления средней крышки; 3 — болты крепления шкива насоса охлаждающей жидкости; 4 — болт крепления шкива коленчатого вала; 5 — болт крепления нижней крышки; 6 — болт крепления направляющего ролика

- заверните болты 5 (рис. 129) крепления нижней крышки ремня ГРМ, затяните болт 4 крепления шкива (демпфера) коленчатого вала, заверните болты 1 верхней и средней 2 крышек, установите направляющий ролик 6 и заверните болты 3 крепления насоса охлаждающей жидкости);
- установите систему вентиляции картера двигателя с новым уплотнением;


Рис. 130. Крепление деталей и узлов двигателя со стороны выпускного коллектора: 1 — держатель компрессора кондиционера; 2 — держатель гидроусилителя рулевого управления; 3 — держатель защиты двигателя

- закрепите узлы двигателя со стороны выпускного коллектора: держатель 1 (рис. 130) компрессора кондиционера, держатель 2 гидроусилителя рулевого управления, держатель 3 защиты двигателя;


Рис. 131. Детали двигателя со стороны впускного коллектора

- установите детали и узлы со стороны впускного коллектора (рис. 131);
- установите впускной коллектор, завернув 7 болтов и 2 гайки;
- осторожно установите каталитический нейтрализатор, применяйте только новую прокладку. Установите теплоотражательный экран. Заверните болты и гайки;
- установите генератор;
- установите датчик давления масла.
Снятие и установка головки блока цилиндров на автомобиле
Мастерские Ford при выполнении этих работ используют следующий специальный инструмент:
- универсальный фланцевый держатель 205-072 (915030);
- съемник сальников 303-039 (21009А);
- подъемное устройство для двигателя 303-122 (21068);
- торцовый ключ для болтов головки блока 303-392 (21167);
- свечной ключ 303-622 (21226);
- приспособление 303-397 (24003).
При ознакомлении с данным разделом пользуйтесь иллюстрациями, приведенными ранее.
Снятие головки блока проводите на холодном двигателе. Работу выполняйте в следующей последовательности:
- снимите провода с клемм аккумуляторной батареи;
- слейте охлаждающую жидкость из расширительного бачка системы охлаждения;
- снимите провода высокого напряжения со свечей зажигания;
- снимите крышку головки блока цилиндров;
- снимите ремень привода вспомогательных агрегатов, как описано ранее;
- снимите шланг с вакуумного усилителя тормозов и шланг вентиляции картера с впускного коллектора;
- отсоедините контактный разъем от датчика давления;
- снимите корпус воздушного фильтра;
- отсоедините привод педали акселератора;
- отсоедините контактный разъем от датчика температуры головки блока (СНТ);
- снимите топливопровод. В топливопроводе имеется остаточное давление, поэтому приготовьте емкость для вытекшего топлива;
- снимите провод соединения с «массой»;
- снимите теплоотражательный экран;
- снимите термостат;
- снимите каталитический нейтрализатор с выпускного коллектора;
- снимите трубопровод гидроусилителя рулевого управления и трубку указателя уровня масла;
- снимите кронштейн насоса гидроусилителя рулевого управления;
- снимите генератор и отверните верхние болты держателя;
- снимите клапанный механизм и его детали разложите по порядку, чтобы не перепутать их при последующей сборке;
- отверните болты крепления головки блока цилиндров в последовательности, указанной выше. Болты могут быть использованы только два раза;
- снимите головку блока.
Установку головки блока цилиндров на автомобиле проводите в следующей последовательности:
- очистите сопрягаемые поверхности и продуйте сжатым воздухом головку, цилиндры и впускной коллектор. Протрите зеркала цилиндров чистым моторным маслом. Шлифовать головку блока нельзя. Применяйте новую прокладку головки блока;
- установите головку блока на блок цилиндров, сцентрировав ее по двум направляющим втулкам, не повредите при этом новую прокладку;
- заверните болты головки блока в порядке, указанном выше. Болты затягивайте в три этапа как описано ранее;
- дальнейшую установку проводите в последовательности, обратной разборке;
- проверьте уровень масла и замените фильтр;
- пустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. Проверьте герметичность соединений и надежность резьбовых креплений;
- совершите пробную поездку пробегом не менее 20 км. За это время электронные системы управления двигателем и автомобилем должны активироваться. Если вы обнаружите сбои в работе двигателя, например неравномерность вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу, поезжайте на специализированную станцию Ford, где вам перепрограммируют блок управления заново;
- после пробной поездки снова проверьте уровни рабочих жидкостей, надежность крепежных соединений и герметичность шланговых.
Распределительные валы и сальники
Мастерские Ford при выполнении работ по снятию и установке распределительных валов и сальников используют приспособление для снятия сальников 303-039 (21009В).
Снятие распределительных валов и сальников проводите в следующей последовательности:
- снимите зубчатый ремень, как описывалось ранее;
- снимите шкивы распределительных валов, как описывалось ранее;
- снимите крышки подшипников распределительных валов, как описывалось ранее;
- снимите сальники.
Установку распределительных валов и сальников проводите в следующей последовательности:
- на сопрягаемые поверхности передних крышек подшипников и головки блока нанесите герметик;
- установите распределительные валы, как описывалось ранее;
- смажьте рабочие кромки сальников и шейки распределительных валов свежим моторным маслом и установите их;
- установите шкивы распределительных валов, как описывалось ранее;
- проверьте фазы газораспределения и при необходимости их откорректируйте.
Маслосъемные колпачки
Рабочие операции по снятию и установке маслосъемных колпачков идентичны работам, которые были описаны для двигателя Zetec-SE (см. разд. «Маслосъемные колпачки»).
Ремень ГРМ
Рабочие операции по снятию и установке ремня ГРМ идентичны работам, которые были описаны для двигателя Zetec-SE (см. разд. «Ремень ГРМ»).

Вылетело на Сплите седло,4 поршень в щепки,пробита стенка цилиндра, 1 поршень тоже требует ремонта. Глубже уже не лезли, диагноз очевиден,нужен новый ДВС.
P.S так что седла это проблема сплит

P.S1 ищу движок на замену. Сам из Минска

Кто подскажет? хозяин машины говорит что в птс 131 кобыла, а двиг 8клапанный, такое бывает?

Никитоссотикин
Бывает конечно, в ПТС что угодно могут написать=))
А кобыл у 8кл 110.

Если написано SE значит это сплит? так что ли? говорят это гемор:(

Никитоссотикин
Да, SE это сплит. Есть у него проблемы с седлами клапанов, я бы не стал покупать автомобиль с этим двигателем.

Опиши пожаааалуйста куда загнать, где посмотреть, как определить?
Просто нашел обалденный аппарат на механике, не битый и пробег меньше ста тыс миль.
Единственная затыка с проверкой двигателя.

Никитоссотикин
Вот эту тему Двигатель Split Port 2.0. (Р) почитай, или там спроси как проверить седла.

я вообще запутался,под капотом стоит Zetec 2.0,автомат, американец,в ПТС указано 111 лошадок,но таких как я понял нет все не мене 131?
я так понимаю,рас уж нет номеров на двигателях,раньше стоял Split Port 2.0. вот от него и остались данные в ПТС?

Oleg_KRSK:

Никитоссотикин Да, SE это сплит. Есть у него проблемы с седлами клапанов, я бы не стал покупать автомобиль с этим двигателем.

У меня на крышке багажника буквы SE ,а движок стоит zetec 2.0L 16v 131 лошадь и по ПТС тоже 131

У меня сплит 96000 милль в птс написано 130 л.с незнаю говорят что он не тянет ,я бы так не сказал разгоняется бодренько. Но прослушивается на холостых как будто клапана стучат поменял масло стало тише что может быть , гидрокомпенсаторы засорились? подскажите.

Всем привет! У меня зетек 2л уже 6 лет был куплен сразу по приходу из америки. Был пробег 87т км щас 170+ткм, 2 года ездил на 92 бензин, а последние 4 года езжу на 95 ибо достаётся на халяву., грм менял 1 раз в начале, щас готовлюсь менять второй раз, из поломок движка на днях было только умер термостат, а так движком очень доволен бегает шустро частые раскрутки 5000-6200 оборотов терпит, акпп больше не даёт раскрутить.советую только зетек!
П.с ещё совет с движка сразу удалить систему егр и заглушить её! Движок будет сразу не узнать.Масло лил 0-30 кастрол, щас 5-30кастрол для форда магнатек.

Evzhuravl
согласна с вами. у меня фф1 SPI 2.0 ( для сомневающихся - не только в птс, но и в тех.документации 131 л.с.). я не буду спорить,какой двигатель лучше, но своего сплита я менять не буду ни на какой другой. простой,надежный и не капризный. несмотря на то,что я женщина, в движках и в машинах кое что понимаю ( с детства интересовалась и проводила время с отцом в гараже).вообще двигатели sohc, по мнению специалистов, все таки лучше чем dohc. не потому,что геморроя меньше,а потому как надежнее. поэтому мой выбор был в пользу сплита. у моего мужа фф1 1.6 zetek (европа). не могу сказать,что плохой мотор,но проблем все таки больше.
наступая на горло собственной песне))), хочу сказать в защиту zeteka - он не должен работать,как трактор))) тракторист,видимо,не заинтересован был в хорошей работе двигателя)))

Купил со сплитом, пробег 140000 миль, о сёдлах даже не думаю, ну вывалится и ладно, судьба значит такая, любой в аварию может попасть и ушатать тачку в хлам, восьмая машина по счёту, опыт разный есть)) Так что как повезёт!

Всех приветствую. Удосужилось мне влететь в яму и что то загремело когда на тормозе стоишь в пробках, думал хана коробасу, но к счастью вибрировала защита. Короче, как заехал в сервис мужик лет 50, говорит какой год я говорю третий, у меня типа был такой же один в один и тоже с двигателем Split Port. Ну я типа ну и как, с намеком седла клапанов не вылетали думал сейчас он расскажет много нехорошего, но услышал только одно: шесть лет на нем ездил насиловал как хотел и в горы на отдых, рыбалка, охота и прочее, машину говорит не щадил, со светофоров газ в пол, в двигатель не разу не заглядывал только разве масло менять. Я говорю: а что продал то? он типа камаз въехал в зад в стоячую машину багажник дошел до передних сидений. Сколько говорит не искал потом такую машину "не ушатанную" ничего не мог подобрать либо битые либо уезженные в край. Его отзывы о фокусах выпускавшихся поле 2005 года и по сей день, говорить не буду очень много нецензурной брани. Так вот как оказалось не такой уж и плохой у нас движок я имею в виду обладателей Spli Port.