IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги

Всем привет. Заменил на своем cmax 1.8/125 IRMC клапана на ЭПХХ от 2105. Все вроде стало пободрее, но теперь появилось при резком нажатии педали авто издает громкий УУУУРР на разгоне.. Создается впечатление что так быть не должно. Клапана эти нагреваются очень сильно. сопротивления замерил - все в норме, на заведенном проверял - работают. Пробовал другую заслонку поставить - все равно УУУУУРРР.

Что еще можно посмотреть?

mr.ivannn
Многие жалуются на это. Попробуй выясни при какой температуре это начинается. Надо включить тестовый режим и поездить. При полном нагреве движка начнет появляться детонация. Возможно это происходит из-за обеднения смеси при высокой (нормальной) температуре двигателя. В сильную жару у меня иногда при трогании проскакивают такие рыки, я хотел уточнить у себя влияние температуры (поиграться с датчиком температуры) на детонацию, но пока руки не доходят.

Все чаще люди жалуются на нагрев вазовских клапанов, что меня и удерживает от замены. Не знаю, я ограничился пока тем, что разобрал и заново собрал родные. Фиг знает помогло или нет, но ошибка исчезла. Надолго ли, время покажет.

sultan

цитата:

Все чаще люди жалуются на нагрев вазовских клапанов, что меня и удерживает от замены. Не знаю, я ограничился пока тем, что разобрал и заново собрал родные. Фиг знает помогло или нет, но ошибка исчезла. Надолго ли, время покажет.

Да дело не в клапанах IRMC, а вот в чем:
AL-DL

цитата:

При полном нагреве движка начнет появляться детонация. Возможно это происходит из-за обеднения смеси при высокой (нормальной) температуре двигателя. В сильную жару у меня иногда при трогании проскакивают такие рыки, я хотел уточнить у себя влияние температуры (поиграться с датчиком температуры) на детонацию, но пока руки не доходят.

P.S. в жару, когда больше +33 в городе и 2.0 тупить начинает, по сравнению с трассой.

На прошлой неделе озадачился заменой, перекапал интернет... нашел ряд замен, но в результате пошел и купил клапана 2105 и заменил оба клапана.
Клапан заслонок изменения длины - обрыв катушки, при этом CE не светился и ошибок DTC нет. Видимо его исправность никак не контролируется PCM. Неисправность выражалась тупняком до 3000 об/мин - после резкий подхват ( как турбина)
Клапан вихревых заслонок - сопротивление 125 Ом, что выше рекомендуемых 30-100 Ом и я его тоже решил заменить за компанию.
Посмотрел несколько аналогов, но что-то, что могло бы ублажить "жабу" не нашлось.
Если интересно:
HDE 57012001
ZZVF ZV13313
Dorman 911-909
BWD IRS106
Поставил клапана 2015, не стал замарачиваться "где подешевле", купил:
2105-1127010 Клапан холостого хода 2105 г. С.Оскол - 2 шт. по 235,50
2101-0038360 Болт М6*12 с зуб. буртиком - 2 шт. 3,72 ( Гайку можно не покупать - используем со старых клапанов
Клемму папа узкие с изоляцией 4 шт. и Клемма мама с изоляцией 4 шт.
за все 517,50
Папы оказались широки - обточил на наждаке
Клеммы обжал на работе, кусок кабеля нашел в обрезках. Феном усадил термоусадку и пошел все ставить на место. Правда счастье не наступило, пока все ставил, примерял вытянул провод из клеммы ( плохо обжал), но получил опыт что такое "вихревая заслонка", без нее машина не тянет с низов. чтобы ехать пришлось держать обороты выше 3500, ближе к 4000 об./мин.
Выручила меня заготовка для доп розетки - была обжата клемма с проводом.
Ощущения после сплошь положительные, нет провалов тяги при разгоне.. обороты ровно за педалью следуют. Не чувствуешь себя овощем.
Пока читал форумы, встречал отзывы что вихревые заслонки можно удалять - никакой разницы. У меня опыт получился полностью противоположный, с открытыми вихревыми заслонками машина на низких оборотах совсем не едет. Возможно что через какое-то время PCM адаптируется и, возможно, будет не заметно, но поломку клапана невозможно не заметить - видимо по этой причине его исправность контролируется PCM.

P.S. Как я понял, основная причина выхода из строя катушки клапанов - перегрев. Какому-то занимательному человеку пришла в голову идея сделать эти клапаны постоянно открытыми, по сути они оба отключаются только если валить по автобану. Все остальное время они под напряжением и открыты.

E endovickij:

endovickij Сегодня в 14:11 mobile # « » Ближний к радиатору не шипит и не открывается.значит ему каюк? endovickij Сегодня в 14:13 mobile # « » За что отвечают воздушные клапана?

Если на заведенном авто ближний клапан не открывается - значит открыт клапан изменения длины впускного тракта.
Значит до 3000 об будет овощ а потом подхват.

Magvay74
Вот вы папки на наждаке сточили, я все магазины электроники обегал, но так и не смог найти под такой размер клемму-папу.
Может где в экзисте заказать? Какой из них подойдет?

sultan
В Автомагазине узкие клеммы купите и напильником 1/3 примерно, по месту снимите.
А так скорее всего 3-я позиция на вашей картинке должна без доработок встать.

Magvay74
Спасибо, тоже склоняюсь к этому варианту. К сожалению в открытом доступе наждака не имею, напильник из-за этого тоже покупать не буду. Закажу пожалуй.

sultan
Сходи к соседу.. у него точно все есть Просто я не гарантирую что именно этот вариант подойдет. Может проще купить один клапан за 1000 р ?

Сосед коняшку в овраге с друзьями доедает Лучше я сам как-нибудь.
Покупать точно не буду, потому как вазовские валяются пока без дела. Заеду как я лучше в местный экзист, если по наличию будут, возьму. Цена-то сапсем копейки.

У кого снята пластина клапанов или лежит где.. Просьба, нужны габаритные размеры площадки ( та часть что к двигателю крепится).
Есть идея сделать изоляцию - поставить теплоизолирующая проставку от карбюратора.

Magvay74
С размерами не помогу, всё прикручено.
Но хочу понять, зачем площадку, мне кажется смысла в ней не будет...

Вадимыч_®
Площадка прикручивается к двигателю, она имеет прямоугольную форму с крепежными отверстиями. Текстолитовая подкладка под карбюратор имеет схожие габариты. Возможно что встанет без доработок. Предполагаю что это уменьшит температуру клапанов и позволит продлить им жизнь. На работе еще пообщался с электронщиками, предложили поставить поставить термопредохранитель или термистор. Он повышает сопротивление в сети, снижая тем самым ток через катушку. Можно, как вариант переделать коллектор установив заслонки в нормально закрытое положение и сделать инверсию сигналов на клапаны.

Magvay74
Неужели такая актуальная проблема, что вы готовы помимо прокладки, ставить термопредохранители и рассматриваете вариант переделки коллектора...А нужно ли вообще снижать ток проходящий через катушку?

Magvay74
Если считаете, что катушка клапана сильно перегревается от тока, то проще подобрать минимальный ток срабатывания клапана и поставить ограничительное сопротивление.

AL-DL
Так это основная причина выхода из строя клапана, перегрев и отгорание провода. Все что встречал на разных форумах.. что нашем что по мазде - возросшее сопротивление катушки. К тому же клапана 2105, которые я сейчас установил на замену греются так что рука не терпит.

Magvay74
Они греются от двигателя рука не терпит 50-55 градусов, а лак на проводе без проблем выдерживает 100 градусов.
Да и при нагреве сопротивление у них возрастает примерно до 55-60 Ом так, что количество тепла, выделяемого при протекании тока через обмотку будет компенсироваться размером клапана и тем что он металлический и стоит на металле, который также обеспечивает дополнительный теплоотвод. Да и рассеивается на клапане не более 4 ватт, с учетом его размеров, это очень не много

DmitryST
Могу вас огорчить, у клапана штатного металл только обойма и клапан, все остальное пластик. Обмотка залита, что значительно ухудшает ее охлаждение, с нагревом от двигателя ситуация только ухудшается. Эх, нет у меня на работе термовизора, не могу сказать сколько реально на катушке, просто у всех руки разные.
Если внимательно читаете, то должны были заметить что моя идея изолировать клапана от тепла двигателя - текстолитовая подкладка от карбюратора 2101 иделально подходит, примерил пока не устанавливая. И, дополнительно снизить тепловую нагрузку на рассеивание. Почти 70% времени работы двигателя клапана открыты.
К тому же есть рабочий опыт, у нас метрологическое оборудование с клапанным регулированием. Так вот, 20 минут работы клапанов дают такой градиент температуры, что регулятор потом давление выставит не может.

цитата:

Они греются от двигателя  рука не терпит 50-55 градусов, а лак на проводе без проблем выдерживает 100 градусов.

Как и двигатель, легко греется до 100 градусов. Упс и лак не выдержал.

Еще в пользу переделки коллектра - когда все заслонки закрыты машина отлично едет, потому что это их нормальное положение при хх и частичных нагрузках. Если не закрыты завихряющие заслонки - нет тяги ниже 3500 об мин, если не закрыта заслонка изменеия длины, машина ватная до 3000 а потом подхват. В общем сделано одним местом и явно ошибка при поставновке тз. Надо улучшить наполнение при высоких оборотах - давайте в длинном тракте сделаем впуск примерно в середине длины, сделаем заслонку и будем ей управлять. Потом кто-то что-то забыл и получилось что имеем. При запуска заслонка закрывается получаем длинный тракт, нужна мощь - открывается.
У кого есть сомнения - отключите трубки от клапанов и соедините их напрямую к вакууму. Там ничего сложного, на трубке вакуума тройник стоит. В повседневной эксплуатации даже не заметите отличий. Если только на трассе выше 4000 об.

Добрый день, уважаемые участники этого прекрасного форума!

Спешу задать Вам вопрос дилетанта, если позволите...
FF 2,0
Проблема:
При первом пуске, например с утра, после долгого простоя и соответственно на холодный двигатель, машина чудно едет, без всяких провалов и.т.п...НО, как только авто заглушить, уже на прогретом двигателе, и запустить заново, машину просто не узнать...такое ощущение, что сзади бурлаки тащат ее против движения за бампер))) Она просто не едет...ревет движка, и я смотря в боковое окно, как меня дедушка на 4-ке(с рассадой помидоров) со светофора делает почти как стоячего, понимаю, что это так нельзя оставлять...)
Причем это уже длиться с ранней зимы и продолжается по сей день.
Решил купить тестер(омметр), начал мерить сопротивление на двух клапанах imrc...
Вопрос:
Как правильно мерить???) Что выставлять на самом тестере???
Фото прибора который имеется у меня:
Красный на V, черный на COM ?

Заранее спасибо за ответ.

Pashami
Да, провода именно так, как указал переводишь крутилку на сопротивление и замеряешь. Должно быть 35-40Ом

Вадимыч_®

Спасибо тебе, добрый человек!)

ЭТО ВОТ СЮДА?))

Я уже замерял, на вот этом значении(желтая стрелка):

А он мне в ответ, вот что
Это на ближнем клапане:

А вот на дальнем:

И когда начинаю ее мерить(дальний), то цифра не думает даже как то реагировать...

Pashami
Надо довернуть до цифры 200
исправный клапан считается с сопротивлением 30-100 Ом
При неисправном дальнем клапане машина ведет себя похожим образом. Убедился когда менял клапана на 2105 и плохо обжал клемму... Первая, газ в пол, вторая газ в пол.. а такое чувство что едешь не на машине а на велике в горку.
Правда должен появиться "джекичан" и ошибка P2008
И ценник на пару клапанов 4 крубля.. даже китайский ZZVF

Magvay74
Про КИЛОрубли я уже в курсе...чему отдельное "спасибо" сотрудникам ФМК !!! (или кто там у них отвечает за ценообразование данных узлов)

Но вот джекичана - на удивление нет, а бывает такое и без джеки???

Pashami:

Но вот джекичана - на удивление нет, а бывает такое и без джеки???

Я не знаю, у меня получилось так... при этом на неисправный ближний ничего не выскакивало.

Pashami
Бывает без ошибки...я в свое время долго мучился, когда у меня клапан помирал...как вариант купить клапана от мазды по отдельности, получается дешевле, только на площадку прикрутить или от ВАЗа ставить.
Кстати, вот нашёл хорошую ссылку: Проверка клапанов IMRC тоже самое что в шапке, только чуть полнее.
Существует ещё вариант проверки клапанов, если на слух не понятно. Проверяется легко, без напруги клапан закрыт, не продувается, при подаче напруги, клапан открывается и продувается.

Вадимыч_®

Ссылка действительно полезна, 2-е спасибо за сегодня!))

В общем надо менять клапана на новые и не парить голову!

Наконец выяснил причину рывков при разгоне в районе 2000-3000 об/мин. Особенно чувствовалось в сильную жару при включенном кондиционере. На холодную едет отлично, но минут через 20-30 автомобиль начинал откровенно "тупить", в гору не ехал, абсолютно не хотел разгоняться пока не раскрутишь двигатель до 4000об/мин.
Причём неисправность была плавающая - то есть, то нет. Всё указывало на клапана IMRC(один менял в прошлом году), но ошибок никаких не было, а сопротивление обоих было одинаково 30-45 Ом в зависимости от их температуры. Я уже начал грешить на бензонасос. Но на выходных выскочил ЧЕК: P2008 - неисправность клапана IMRC или что-то в этом духе. Тут же в течение 10 минут проверяю оба клапана - РАБОТАЮТ! Ладно, сбросил ошибку, думаю поезжу дальше посмотрю. Температура воздуха около была 15-20 градусов, но рывки всё равно заметные и так же продолжаются.
И тут как-то полез под капот и решил опять померить сопротивление и, О ЧУДО, один клапан, который отвечает за управление вихревыми заслонками(стоит ближе к лобовому стеклу), абсолютно ничего не показал(старый "умер" точно так же). Но и это ещё не главное. Когда мерил, клапана были горячие, но по мере остывания "мёртвый" начал подавать признаки жизни и показывать сначала 160 Ом, а как полностью остыл, его значения сравнялись с рабочим клапаном 34-35 Ом. То есть по мере нагрева он просто переставал работать.
Вот такая история. Сейчас заказал клапан от Мазды, как придёт буду менять. Возможно кому-то будет полезно. Двигатель 1.8, пробег 100000

Доброго дня.

А замена этих самых imrc клапанов не доставляет трудностей(если говорить о замене оригинала-на оригинал), просто отсоединяем старый(откручиваем планку, отсоединяем шланги-4шт и отключаем два разъема) и подключаем новый в обратной последовательности??