NikPa
Не в курсе где находится релюшка от этого иммо? Найду, уничтожу.
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р)
Ссылка на данную тему выложена в Рубрикатор ФФ1 (Р) в котором мы, для Вашего удобства, постарались отразить ссылки на все часто используемые темы. |
Тема является временной для определения причин описанных в оглавлении. |
Предлагаю совместными усилиями собрать в одной заметке всю имеющуюся на текущий момент информацию. Я начну, а вы поправляйте дополняйте меня и, я надеюсь, мы получим алгоритм для решения большинства случаев.
0. Разобраться с явными симптомами, если есть. например:
0.1 Горит лампа Check Engine Коды ошибок / Check Engine / Лампа неисправности двигателя. (Р)
0.2 Скачет стрелка спидометра: Нештатное поведение стрелок приборов , скорее всего неисправность Датчик скорости. (Р)
1. Недостаточное давление в топливной рампе.
Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
АКПП: проблемы при включении кикдауна, зависание оборотов при переключении. Долгое переключение коробки.
Методы диагностики: замерить Давление в топливной магистрали, рампе. (Р)
Возможные причины:
1.1 Засорились сетки бензонасоса: Чистка сеток бензонасоса. (Р)
1.2 Вышел из строя или не может давать нужное давление бензонасос: Замена или ремонт бензонасоса. (Р)
1.3 Не герметична топливная система, в т.ч. через Регулятор давления топлива.
Полезные советы: рекомендуется вырезать: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р)
2. Проблемы в системе зажигания.
Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
Методы диагностики: трещины на катушке зажигания, проверить в темном помещении искрение в высоковольтных проводах, в местах соединения со свечами и катушкой,
Возможные причины:
2.1 Катушка зажигания. (Р)
2.2 Свечи зажигания. (Р)
2.3 Провода высоковольтные. (Р)
Пример неисправных проводов: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #17233164)
3. Перегрев двигателя. (Р)
Симптомы: не тянет/затыкается
Методы диагностики: в Тестовый режим. (Р) посмотреть температуру двигателя.
4. Неисправный Клапан регулятор холостого хода, КХХ, РХХ. (Р) .
Симптомы: глохнет на ХХ
5. Повышенная температура воздуха во впускном коллекторе.
Симптомы: не тянет/затыкается
Методы диагностики: с помощью Бортового посмотреть параметр "Температура воздуха на впускном коллекторе"
Возможные причины: решение чудо конструкторов установить гусь под капотом, который засасывает горячий воздух.
Методы решения: установить хобот от ff1 USA Установил другой воздухозаборник (хобот)
6. Неисправный Датчик положения дроссельной заслонки, ДПДЗ, TPS (Р)
Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
Методы диагностики: описаны в теме см. выше.
7. Неисправный Датчик массового расхода воздуха, ДМРВ, MAF. (Р)
Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
Методы диагностики: с помощью Бортового компьютера посмотреть параметр "Температура воздуха на впускном коллекторе" она должна быть адекватная.
8. Неудачная прошивка ЭБУ, особо актуально для двигателя Zetec 1.8 который у многих тупит на жаре с кондеем
Перепрошивка ЭБУ двигателя Zetec 1.8. тема немого затухла, но может кто продолжит.
9. Неисправность Адсорбера Требует дополнительной проверки!
Симптомы: не тянет/затыкается
Описание: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #12620640)
Предположение по физике процесса: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #12621540)
Подробное описание из жизни от GNP: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #14157086)
Методы диагностики:
1) Проверить Клапан продувки адсорбера. EVAP
2) from Malish: Видел подозрительные симптомы повышенного давления в топливном баке, когда вынимал штуцеры из крышки бензонасоса то из крышки бензонасоса лился бензин, что говорило об избыточном давлении в топливном баке. Изначально когда вырезал лючок для бензонасоса такого эффекта не было. Требует дополнительной проверки, сам проверить уже не смогу.
Методы решения: помыть / заменить Клапан продувки адсорбера. EVAP
10. Подсос воздуха во впускном коллекторе Требует дополнительной проверки!
Симптомы: затыкается
Описание:
Методы диагностики:
описаны в первом сообщении профильной темы: Впускной коллектор, проблемы, подсос воздуха.
Методы решения: заменить прокладку впускного коллектора.
11. Перескочил ремень ГРМ: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #14421629)
Первичные симптомы: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #14407206)
Как найти: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #14433674)
12. Проблемы в электропроводке:
12.1 Разъем к топливным форсункам: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #15669923)
На мой взгляд лучше начать с того, что можно самостоятельно или на сервисе измерить, а именно:
1. Давление в топливной рампе.
2. Температуру двигателя.
3. Температура воздуха на впускном коллекторе.
4. Сопротивление ДПДЗ.
5. Подсос воздуха во впускном коллекторе.
а уже потом играть в "угадайку".
Можно так же использовать метод временной замены на точно исправное, например попросить катушку зажигания у друга.
Менять весь список подряд - получиться слишком дорого.
С уважением,
Malish
Malish
27 May 2012
NikPa
21 July 2012
po4ik
Нет, да и зачем превращать Федьку в Тазик.
Проверь ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИМО, может и проблема не в нём, и отстань от хорошей функции.
Нет, да и зачем превращать Федьку в Тазик.
Проверь ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИМО, может и проблема не в нём, и отстань от хорошей функции.
NikPa
21 July 2012
po4ik
Тщательно проверь ВСЕ цепи питания.
Я думаю, гдето не НОРМА.
Спешка не лучший советчик.
Тщательно проверь ВСЕ цепи питания.
Я думаю, гдето не НОРМА.
Спешка не лучший советчик.
NikPa
21 July 2012
po4ik
-Volk-
21 July 2012
Rodionnw
22 July 2012
po4ik
Ищи перебитую проводку! Когда мозги отключаешь и поворачиваешь ключ, так и происходит. Проверь плюс на аккумуляторе, питание мозгов, проводку к замку зажигания.
Ищи перебитую проводку! Когда мозги отключаешь и поворачиваешь ключ, так и происходит. Проверь плюс на аккумуляторе, питание мозгов, проводку к замку зажигания.
Rodionnw
22 July 2012
po4ik
Он в мозгах вшит, его не удалить, проще ключ сделать нормальный.
Он в мозгах вшит, его не удалить, проще ключ сделать нормальный.
Rodionnw
22 July 2012
po4ik
Зря, фокус можно завести любым ключом будет. Тогда ставь сигналку с иммо.
Зря, фокус можно завести любым ключом будет. Тогда ставь сигналку с иммо.
barrett
23 July 2012
Задумчиво так...
Приехал на прошлой неделе с дачи в гараж, стал открывать дверь, чтобы загнать коня в стойло, смотрю, кипит, родной! Кипит, как голимый ТАЗ... Подумалось, что, слава Б_гу, закипел не на МКАД. Сам дурак, конечно, не смотрел на индикатор температуры охлаждайки. Остудил, стал тестировать. Дело оказалось в колодке проводов, идущей к карлсону. Она просто тупо выгорела в районе одного из контактов. Сгорела еще до меня — ее тупо стянули хомутами и продолжили эксплуатацию авто. Разумеется, со временем всё это художество снова окислилось, о чем свидетельствовал белый налет внутри самого сабжа, перестало контачить и отключило вентилятор. Короче говоря, теперь надо покупать колодку в сборе (маму и папу), резать провода, паять и изолировать. И вот по этому поводу у меня вопрос: это ж какая там напруга, если выгорают штатные соединения? А второй вопрос вот какой: обязательно ли на машине с кондеем должен стоять дсдвоенный карлсон — у меня одинарный, а кондей есть
Приехал на прошлой неделе с дачи в гараж, стал открывать дверь, чтобы загнать коня в стойло, смотрю, кипит, родной! Кипит, как голимый ТАЗ... Подумалось, что, слава Б_гу, закипел не на МКАД. Сам дурак, конечно, не смотрел на индикатор температуры охлаждайки. Остудил, стал тестировать. Дело оказалось в колодке проводов, идущей к карлсону. Она просто тупо выгорела в районе одного из контактов. Сгорела еще до меня — ее тупо стянули хомутами и продолжили эксплуатацию авто. Разумеется, со временем всё это художество снова окислилось, о чем свидетельствовал белый налет внутри самого сабжа, перестало контачить и отключило вентилятор. Короче говоря, теперь надо покупать колодку в сборе (маму и папу), резать провода, паять и изолировать. И вот по этому поводу у меня вопрос: это ж какая там напруга, если выгорают штатные соединения? А второй вопрос вот какой: обязательно ли на машине с кондеем должен стоять дсдвоенный карлсон — у меня одинарный, а кондей есть
CD
23 July 2012
barrett
По вентилятору-
Наличие двойного вентилятора зависит от года выпуска машины и никак не привязано к тому, есть кондиционер или его нет.
По вентилятору-
Наличие двойного вентилятора зависит от года выпуска машины и никак не привязано к тому, есть кондиционер или его нет.
barrett
23 July 2012
CD
Ага, спасибо, я тоже так подумал)
Ага, спасибо, я тоже так подумал)
FRU_Number
23 July 2012
barrett: |
| Задумчиво так... Приехал на прошлой неделе с дачи в гараж, стал открывать дверь, чтобы загнать коня в стойло, смотрю, кипит, родной! Кипит, как голимый ТАЗ... Подумалось, что, слава Б_гу, закипел не на МКАД. Сам дурак, конечно, не смотрел на индикатор температуры охлаждайки. Остудил, стал тестировать. Дело оказалось в колодке проводов, идущей к карлсону. Она просто тупо выгорела в районе одного из контактов. Сгорела еще до меня — ее тупо стянули хомутами и продолжили эксплуатацию авто. Разумеется, со временем всё это художество снова окислилось, о чем свидетельствовал белый налет внутри самого сабжа, перестало контачить и отключило вентилятор. Короче говоря, теперь надо покупать колодку в сборе (маму и папу), резать провода, паять и изолировать. И вот по этому поводу у меня вопрос: это ж какая там напруга, если выгорают штатные соединения? А второй вопрос вот какой: обязательно ли на машине с кондеем должен стоять дсдвоенный карлсон — у меня одинарный, а кондей есть |
Это у них слабое место, обрезал разъем и поставил совковый, нет проблем, мало того, маленький карласон редко включается, как следствие его клинит и обмотка сгорает в хлам, оттого и разъем начинает плавиться. Я прирастил движек от печки с вазовской классики.
Для тех у кого фф1 рус. 1.8 Зетек МКПП.
Радиаторы помыты, кондей заправлен, дроссель и КХХ почищены, заменён ДПДЗ, катушка и свечи.
Проблема проявлялась наиболее ярко при увеличенной нагрузке на ДВС, тобишь при кондее(климате).
Были тупизна и провалы, неравномерный разгон. И самое плохое провалы оборотов ДВС ниже ХХ, машина переодически могла и заглохнуть( сброс газа - сцепление - тормоз - заглох). И естественно отрубался кондей.
Помогла промывка инжектора. Машина проснулась, лошади вернулись. После всех чисток и промывок ехать стала лучше, но провалы ниже ХХ оставались.
Перепрошился, действо было в пятницу. После прошивки езда 2 дня по Мск и за выхи 700км трассы и города (жаль что с пятницы не ТАК жарко).
Плюсы:
Машина ещё сильней поехала, стала динамичней разгоняться, кондей практически не ощущается, ПРОВАЛЫ ниже ХХ ушли.
Кажется под капот ещё 10-15 кобыл засунули.
Расход топлива уменьшился, видимо теперь для нужного разгона меньше тапку жать приходится.
Минусы:
При езде на холодном двигле, дрыжки на низких оборотах, но если прогреешься перед ездой, то всё ок.
Ещё есть небольшие подвисания оборотов, но они были и ДО чиповки, заказал новый КХХ(сказали на 160тыс пора бы и поменять).
Когда чиповщиков расспрашивал, понял так, что это просто исправленная стандартная. Выставлены корректные углы зажигания и мож ещё что-то там. Инженер сказал, что тестили они это на его собственной тачке.
Цена вопроса 7 т.р. (600р. - измерение компрессии циллиндров, 6400р. - прошивка). С плохой компрессией, при мне, фф2 домой завернули, шить не стали.
за контактами докторов в личку, а то за рекламу забанят
З.Ы. Итог: пока доволен как слон
З.З.Ы. Провалы ниже ХХ стали случаться заметно реже и не так заметны, не глох ниразу (07.08.2012)
Радиаторы помыты, кондей заправлен, дроссель и КХХ почищены, заменён ДПДЗ, катушка и свечи.
Проблема проявлялась наиболее ярко при увеличенной нагрузке на ДВС, тобишь при кондее(климате).
Были тупизна и провалы, неравномерный разгон. И самое плохое провалы оборотов ДВС ниже ХХ, машина переодически могла и заглохнуть( сброс газа - сцепление - тормоз - заглох). И естественно отрубался кондей.
Помогла промывка инжектора. Машина проснулась, лошади вернулись. После всех чисток и промывок ехать стала лучше, но провалы ниже ХХ оставались.
Перепрошился, действо было в пятницу. После прошивки езда 2 дня по Мск и за выхи 700км трассы и города (жаль что с пятницы не ТАК жарко).
Плюсы:
Машина ещё сильней поехала, стала динамичней разгоняться, кондей практически не ощущается, ПРОВАЛЫ ниже ХХ ушли.
Кажется под капот ещё 10-15 кобыл засунули.
Расход топлива уменьшился, видимо теперь для нужного разгона меньше тапку жать приходится.
Минусы:
При езде на холодном двигле, дрыжки на низких оборотах, но если прогреешься перед ездой, то всё ок.
Ещё есть небольшие подвисания оборотов, но они были и ДО чиповки, заказал новый КХХ(сказали на 160тыс пора бы и поменять).
Когда чиповщиков расспрашивал, понял так, что это просто исправленная стандартная. Выставлены корректные углы зажигания и мож ещё что-то там. Инженер сказал, что тестили они это на его собственной тачке.
Цена вопроса 7 т.р. (600р. - измерение компрессии циллиндров, 6400р. - прошивка). С плохой компрессией, при мне, фф2 домой завернули, шить не стали.
за контактами докторов в личку, а то за рекламу забанят
З.Ы. Итог: пока доволен как слон
З.З.Ы. Провалы ниже ХХ стали случаться заметно реже и не так заметны, не глох ниразу (07.08.2012)
Oleg_59_rus
25 July 2012
H helg: |
| Итог: пока доволен как слон |
цена удовольствия?
анш
про катализатор проще забыть... нафиг 30тр тратить...
если в Мск съезди к Комиксу на диагностику для начала...
а есть-ли ещё какие-нибудь симптомы перед заглохом? что в тот момент делаешь?
про катализатор проще забыть... нафиг 30тр тратить...
если в Мск съезди к Комиксу на диагностику для начала...
а есть-ли ещё какие-нибудь симптомы перед заглохом? что в тот момент делаешь?
Dark mode
© 2024 ffclub.ru − Ford vehicles owners club