Шаровая опора. (Р)

неделю знакомый носился по диагностическим, скрипит сильно на кочках и всё тут, на одной диагностике был, на другой. Машина хонда стрим 2013. Уже и так и сяк, и wd40 от салинблоков до пружин залил. Причина скрипа оказалась - передняя "мухобойка" на капоте уголком поскрипывала по фаре.

Проверь крепление радиатора, защиты, бампера. У меня на гравийке довольно сильно звенела защита, пока я её в конец вообще не снял.

BlakBratan
это точно .ничего так не напрягает в дороге как дребезжания или стук подвески.ну ещё скрип обшивки на тазах вазах.

В баню ваши болты, да гайки родные. Кто следит за темами, в курсе что я занялся заменой стоек, пружин на своём пипелаце, вот пришло время шаровых. К шаровым купил:
Ford 1 088 759 Болт шаровой опоры 2 222,75 445,50 31.08 Выдано (Отправлено)
Ford 1 444 106 Гайка рулевого наконечника 2 145,78 291,56 31.08 Выдано (Отправлено)
Т.е. потрачено 700 рублей.

Поставил 2 дня назад шаровые, заняло на всё про всё 2 часа. Зарядил новые, поджал рычаги домкратом, чуть-чуть подстучал, чтобы шаровая села в посадочное место рычага. Затянул данные болты на 7.0 H*m. Поехал на развал, развал показал -0.15 на каждой стороне "в зелёной зоне".
Всё бы ничего, вчера вечером обратил внимание, на затуп во время поворота, когда начинаешь поворачивать, а машина откликается через какое-то время, при торможении в повороте, так вообще сама начинала рулить. Т.е. знакомые для меня симптомы ещё с прошлого года. Заехал не долго думая в ближайший строительный магазин, нахожу болты на М12х60, и гайки к ним. Купил 4 болта (прозапас) и 4 гайки к ним. За всё отдал 70 рублей.

Выкрутил старый болт, и да, он был сорван, и по всей видимости сорван в процессе эксплуатации авто. Т.е. в момент затяжки резба была ещё жива, но малейшее давление шаровой на излом, и гайкой срубило оставшуюся резбу.

Засобачил я молотком болт на М12, при этом резбу не сильно поряпало, я вам скажу. Смазал немного моторным маслицем, выставил диномометрический ключ на 10 H*m, и давай тянуть. В общем стянуло на ура, 10 ньютон взято как нефиг делать. После щелчка ключа пытался ещё подтянуть, но там уже требовалось более значительное усилие, или рычаг побольше.
Иструмент, не жалею, что когда-то его прикупил.

Результат. Вывод, родные болты к шаровым, больше никогда не поставлю.
p.s. колесо максимально вывернуто вправо, дабы удостовериться, не цепляет ли болт рычаг, при этом колесо было ещё свешено на домкрате, без домкрата там расстояние с сантиметр.

Angarchanin
рано радуешься, я бы не надеялся на болт из сыромятины.

N norfolk24:

Angarchanin рано радуешься, я бы не надеялся на болт из сыромятины.

До этого, у меня стояли болты японские, от крепление коробки, с японскими гайками. Год продержали нормально. По поводу сыромятины, новые болты со строительного магазина проверил напильником, у них есть небольшая подкалённость. И 10 H*m они взяли, это уже о чём-то говорит. К примеру этим усилием мы затягиваем гайки на колёсах.
Основная задача в шаровой - это нормально обжать рычагом шаровую, хотя бы на 9-10 H*m, родные фордовские с этой задачей не справляются. Если кто думает, что фордовским болтам не обязательно стягивать, т.к. они являются направляющей за счёт тела болта - спешу вас разочаровать.

время покажет, если "плавающий руль" повторится, заеду на разборку, возьму пару болтов от крепления КПП. Но фордовские уже 100% не вариант.

Я где то недавно выше писал,НЕ БЕРИТЕ ФОРДОВСКИЕ БОЛТЫ И ГАЙКИ,я их сорвал маленькой трещоткой даже не напрягаясь,а отдал почти 500руб за них.

Странные вы. Все брали и берут оригинал болты и гайки, я в том числе, никаких проблем. Что я делаю не так?

Oleg_KRSK
Может ты болт забиваешь кагда палец ровно и грани не слизывает))

шурец:

Oleg_KRSK Может ты болт забиваешь кагда палец ровно и грани не слизывает))

Новые фордовские болты, вставлял пальцем до конца, ничего забивать не нужно.

У меня вылетала шаровая из за не родного болта,если конструкторы поставили туда такой болт значит он там и должен стоять

koles007:

У меня вылетала шаровая из за не родного болта,если конструкторы поставили туда такой болт значит он там и должен стоять

открой список детских болячек, и ещё раз подумай, что ты написал. Глупо ставить замену родному болту, меньше чем М12, ещё глупее ездить в автосервисы, где такие глупости делают.

я выше писал про маркировки болтов, если и брать в метизах, то только особопрочные. Остальное все от лукавого. Первый раз тоже болт слизал оригинальный, что то мне подсказывает, что нарвался на подделку. Потому что следующий новый по тому же коду, который я купил был на порядок лучше по качеству.

Angarchanin
я такую школу прошол и поплатился в дороге.срезало резьбу нафиг и выскачила шаровая с кулака прямо на ходу на повороте.благо скорость малая была на перекрёстке гравийки и асфальта .машину крутануло дай боже.правдо не помял ничего.только шрус выскочил на соединении.мучался час пока собрал и всё это прямо по середине перекрёстка с оживлённым движением в 30 километрах от города.собрал всё болтов как на грех небыло.я выбитый болт поставил другим боком.итог через 2 километра по дороге к городу вырвало снова.выручил вадитель грузовика сам стал посмотрел .помог собрать по новой.и куском отожоной проволки 5-ки привязали кое как рычаг к опорному кулаку.и со скоростью 10 км в час я добирался домой на 1-2 передачах с включеной аварийкой.болт шаровой одноразовый.по этому надо покупать новый перед заменой.есть оригинал форда дорогой где то около 10$ за болт.есть не оригинал 2$ пара .причём не оригинальные болты калёные.я просто купил оригинальных пару и помнял их сразу после этого.причём замучался провоку зубилом срубать.закрутить было проще чем подлезти зубилом.
итог такой только оригинал или точь такойже заменитель.можно у токаря знакомого выточить не сложно из шестигранника.к стате шестигранник идёт из стали 45 той.вполне сгодится.
не гонялся бы ты поп за дешевизной...

цитата:

выскачила шаровая с кулака прямо на ходу

ты первый на форуме у кого шаровая выскочила

GROMAZEKA:

Angarchanin итог такой только оригинал или точь такойже заменитель.можно у токаря знакомого выточить не сложно из шестигранника.к стате шестигранник идёт из стали 45 той.вполне сгодится. не гонялся бы ты поп за дешевизной...

1) для изготовления такого болта, нужно правильно закалить изделие, после его проточки. Иначе получится сыромятина хуже подделки. А правильно закалить, чтобы не деформиловался болт - поверь, это высший пилотаж, что не у каждого токаря получится. Методом накатки уже калёного железа - таких станков по России десятки, и явно не на ДВ.
2) дело не в дешевизне, а в здравом смысле, и опыте механика (2 года стажа по автосервисам). Данные поворотные кулаки, были ранее разбиты шаровыми, из-за замененных в своё время шаровых, и поставленных старыми болтами. Теперь, для того, чтобы притянуть нормально элепсообразное посадочное место шаровой, нужно стянуть 2 куска металла, толщиной около 20 мм. Для этого требуется куда большая нагрузка, ежели 6-7 H*m, к примеру 9-10 H*m, поэтому для этого берутся болты с большей резбой, и большим моментом затяжки.

Angarchanin
уважаемый позвольте вам обьяснить.у меня в запасе есть два болта.один фирменный с клеймом форд.второй самоточка от простого токаря с мех\завода.так вот при мне фордовский болт проверяли на прочность в термичке на спецальном станке проверки закаленых изделий по шкале роквела.так вот спешу вас огорчить.степень закалки фордовского оригинального болта всего то 20 роквел.степень твердости болта с шестиграника выточеного на обычном токарно винторезном допотопном станке 16к20.составила 40 роквел.что в 2 раза превышает оригинальный болт.
а вобще скачай себе тут http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1431632
в этом рукаводстве есть всё про ремонт и разборку фф1 .в любой комплектации с любыми кузовами.с любыми двигателями.но суть в том что исходя из этого рукаводства . сделан вывод что все болты , шпильки , сальники фирменые однаразовые.там так и написано открутить болты и выбросить их за невозможность использвания повторно.тобишь специально сделаными так что бы при повторном использовании оригинальных болтов они выходили из строя.привязка пользователя к оригинальным комплектующим и запчастям.селяви политика бизноса производителей авто...
к стате я очень многое делал на фф1 по этому рукаводству.очень полезная книга.каждый должен её иметь.тем болие помочь одноклубникам не тяжело.качайте на здоровье.

Angarchanin
а разбитые гнёзда под шаровые лечил прорезанием прорези в кулаке.вернее её расширение до 4-5 мм.после чего болтом оригинальным вполне таки затягивает чугунину до нужного момента зажима пальца и по прорези это видно.но надо надевать шайбу на болт с отверстием на 12 дабы хватило резьбы на стягивание .и толщина шайбы должна равнятся разнецы в размере прорези кулака.если расширили прорезь на 3-4 мм то и шайба должна быть 4-5 мм.как то так.соседу лечил фф1 и себе делал.позже и я и сасед меняли шаровые.я же менял рычаги в сборе.вполне себе нормально держит шаровую.нет и намёка на разбитое гнездо.
если каму интересно как проверить не разбито ли гнездо.то тут всё просто.снимаем машину с передачи и ручника.на заглушеном двигателе.берём калесо руками с двух старон и пробуем по качать его вперед назад.при этом если машина осталось на месте а калесо дёргается на 5-6 см в сторону по ходу или против.то гнездо шаровой при разбито и надо пилить прорезь.тогда после реанимации выше описаным метадом сами поймёте разницу.к стате такое бывае когда разбиты в хлам и задние саленблоки рычагов.тогда тоже машина на месте а калесо прыгает .прорезал прорези обычным шуруповёртом с надетыми на переходник из обычного болта и шайб с гайками камешка от болгарки.брал обьедок диаметром 70-90 мм.потихоничку резал прорезь.толщина отрезного камня была 4мм.и резал прямо по прорези так что бы с обоих проушин сняло примерно одинаковое каличество .
отсюдо сделаю вывод о плавающем руле у меня при разбитом гнезде машина в смысле рулевое жило своей жизнью.едешь прямо и на любой неровности машина вдруг прыгала резко то влево то вправо.прям волосы порой дыбом на голове вставали.после реанимации все стало на свои места.и управляемость машины вернулась.теперь сново можно управлять машиной раслаблено чут ли не одним пальцем левой руки а до этого был шок и ужас.а всё иза разбитого гнезда шаровой опоры.причём на компьюторном развал схождении этого спецы не обнаружили.сам при замене пробитого калеса обратил внимание что калесо при затягивании балоником гаеек как то не хорошо дергается.потом при снятой передаче проверил точняк прыгает как будто шаровой нет вобще.с ямы попросил саседа он подёргал калесо и понял причину.до меня хозяин тоже болт на 12 поставил.кагда у меня вырвало шаровую на ходу понял про болты.и про разбитое гнездо до этого.вывод болты либо оригинал либо аналог.но не просто болт с резьбой на 12.

Растягивает строительные болты... один фиг. Я понял почему гайкой срубило на новом фордовском оригинальном болте резбу и почему вытягивает болты на М12.
При торможении колесо стремится назад (в сторону кузова), т.е. тормозящее колесо становится точкой опоры, машина со своим весом становится рычагом. Как следствие при торможении, посадочное место шаровой, принимает на себя просто адскую горизонтальную нагрузку в несколько тонн в направлении жопы автомобиля. Как итог, одну из сторон стяжки просто на просто "отгибает" вытягивая болт. Ни о каких 50Hm на оригинальном болте говорить конечно не приходится, тут похоже уже просто усталость металла поворотного кулака. Само посадочное место в хорошем состоянии. Смущает, что для чугуна, очень легко сходится прорезь посадочного места шаровой, при стягивании без шаровой. p.s. с шаровой прорезь около 1,5-2мм, болгаркой обрабатывать не вижу смысла.
Год считай простояли японские болты от крепления КПП на М12 с телом 30 мм, с затяжкой 110-120Hm, никаких головников не было, решил поставить оригинальные фордовские с заменой шаровых, и опять та же головная боль...
Похоже, что только японские болты способны нормально стянуть кулак... завтра на разборку.

Кстати, может поэтому и не рекомендуется тянуть оригинальный болт выше 50Hm, т.к. должен присутствовать запас на растягивание болта, дабы не рвало резьбу и не деформировало болт, а в следствии после снижения нагрузки, болт отрабатывал как "пружина".
Ещё есть мнение, что из-за нагрузок чугун просто деформируется в посадочном месте шаровой, выгибая "ушки" стяжки и в следствии металл запоминает своё место, после деформации, и уже после не получается нормально стянуть палец шаровой оригинальным фордовским болтом, и сам палец болтается как г...но в проруби, плюс ещё нагрузки, которые ложатся в итоге не на кулак, а на болт. Мб попробовать нагреть в посадочном месте и в тисах сдавить? А вось металл вернётся к нужной форме? Смазке в подшипнике только будет очень плохо.

http://krepcom.ru/catalog/vysokoprochnyy_krepez...2_9.htm
http://krepcom.ru/catalog/gayki-razdel/gayka_vy...0_0.htm

Болт чуть-чуть обрезать, пройти сверлом на 12 при поджатой шаровой домкратом, стянуть всё к едрене фене и забыть всё как страшный сон.

Angarchanin
по ссылке высокопрочные болты с классом прочности 12,9. Такие можно ставить. Обычную сыромятину нет.

Angarchanin
norfolk24
уважаемые вы опять на ступаете на сваиже грабли.ни один не стандартный болт не будет гарантировать вам безапастнось.даже кустарная копия оригинального болта сделоного один в один как оригинальный .будет держать в 200 раз лучше вашего метизного хлама который вы суёте в сваи машины.я один раз на ходу получил урок когда шаровая выскачила на ходу .благо прекрёсток и малая скорость было машину так швырануло вокруг своей оси что думал всё писец .так что мой вам савет не хотите оригинал сделайте на любом заводе копию.у токаря.но с шестиграника сталь 45.почти весь прокат шестиграника из ст45 идёт.не рискуйте соими жизнями и жизнями своих близких.ведь на том свете вам ни денег ни машин не надо будет.здоровте дороже.

Angarchanin
на фото тело твоего болта на 70%.состоит из резьбы.так вот шаровая очень легко срежет любую резьбу при таких нагрузках которые там происходят.если уж ты твердо решил ставить болт простой то бери болт где в прорезь шаровой войдёт цельное тело болта без резьбы а резьба будет лишь в конце болта где то 1\5тела болта.и не затягивай так что у тебя резьбу рвёт.вылупив глаза.я от руки головкой без всяких динометрических ключей зажимаю.чуствовать надо момент затяжки.

GROMAZEKA
вы не путайте теплое с мягким. Если вы думаете, что они прочнее тех, что по ссылке, то спешу вас удивить. Оригинальные болты по классу прочности ниже. Если вы думаете, что там геометрия вас спасет, то из сортамента болтов по ссылке вы подберете один в один. Только, не факт, что по стоимости выиграете. Потому, что у нас в магазинах эти болты днем с огнем не сыщешь. И так же заказываем их для цеха под оснастку. Там нагрузки на станках такие, что шаровым не снились. Зачем вы людям сыромятину советуете, пруток, сталь45. Вы о чем вообще??? Болты с классом прочности 12.9 самы прочные в ряду. Проходят спец. термобработку. Какая обычная сталь может лучше быть?

GROMAZEKA:

Angarchanin на фото тело твоего болта на 70%.состоит из резьбы.так вот шаровая очень легко срежет любую резьбу при таких нагрузках которые там происходят.если уж ты твердо решил ставить болт простой то бери болт где в прорезь шаровой войдёт цельное тело болта без резьбы а резьба будет лишь в конце болта где то 1\5тела болта.и не затягивай так что у тебя резьбу рвёт.вылупив глаза.я от руки головкой без всяких динометрических ключей зажимаю.чуствовать надо момент затяжки.

тело оригинального болта 34мм, тело сего болта 34мм. Резбу никакую не срежет, т.к. шаровая будет стоять на теле. Небольшая расверловка посадочного места шаровой, ничего страшного для неё не сделает, снимет малость фазку. От того что болт больше, ничего никуда не выпадет. Класс металла с прочностью 12.9... я извиняюсь, вы каким образом на таком металле собрались резбу резать? Ни один мечек не возьмёт такой металл. Токарей способных нарезать такую резбу, у нас нет, да и врятли возьмётся кто точить такой металл.
Пример размеров оригинального болта

Пока будут идти болты с прочностью 12,9. В магазине нашёл болт коренных шеек змз-406 М12Х70 1.25 класс прочности 10.9. стандарт DIN 931, длина тела 40мм, резьбы 30мм. Гайку пока ищу, хотя подсказывали, что крепление сайлентблока 2108 крепится такой гаечкой на 10.9. Фотоотчёт о проделанной работе и результатах позже.

Слабонервным перфекционистам, лучше не смотреть. Будут кадры рассверловки отверстия и канавки шаровой под 12мм. диаметр. Тянутся всё это будет, динаметрическим ключём с куском трубы

Angarchanin
10.9 вполне пойдет. Оригинальные кажется в районе 7-8 что то.

N norfolk24:

Angarchanin
поступайте как знаете тока советую ещё раз подумать.ну и застрахуйтесь на всякий случай и машину тоже не помишает.блин вы обам пря камикадзе какие то.вам русским языком говорю у меня тоже стояли не родные болты.и это славо богу закончилось хорошо.решать вам ваша жизнь.

Angarchanin
диаметор тела родного болта не 10.7 мм а 12.0мм.не веришь возьми штангель и померь в авто магазине.при малом диаметре твая шаровая не будет зафиксирована самим кулокам на 100%.и сам наконечник шаровой будет прыгать вверх вниз пока не раздолбает нафиг болт и не выпрыгнет на ходу.

GROMAZEKA:

Angarchanin диаметор тела родного болта не 10.7 мм а 12.0мм.не веришь возьми штангель и померь в авто магазине.при малом диаметре твая шаровая не будет зафиксирована самим кулокам на 100%.и сам наконечник шаровой будет прыгать вверх вниз пока не раздолбает нафиг болт и не выпрыгнет на ходу.

Хватит тут сказки писать. Ставится шаровая, ставится под рычаг домкрат, сжимается струбциной посадочное место, асверливается входное, шаровая, выходное оьверстие. Если ты хорошо изучал геометрию и черчение, то такие глупости не писал бы

Так писал текст с телефона, ошибки и т.д. Сейчас перечитал твой пост, дошло. Разъясняю на будущее, чтобы ты больше ахинеи тут не писал. "Чукча не читатель, чукча писатель"?
1) Родной болт идёт с телом 10.7 мм, отверстие 11 мм, срез шаровой тоже диаметром 10.7мм.
2) Класс прочности родного фордовского болта 8.8, что выдаёт его цвет, только сталь 40Х марки после спец закалки даёт чёрный, или угольный цвет, что даёт 10.9, 12.9. Какая нафиг сталь45? Она ещё хуже А2 и А4.
3) Я ... ещё раз повторяю, ставились родные фордовские болты, оказались говно! Ещё раз покупать говно и отдавать 500 рублей, раз за разом я не намерен. При затяжке 50Hm, шаровую не стягивает! Почему? Потому что я писал выше, но если бы ты удосужился прочитать посты ранее, мб дошло. Геометрия кулака нарушина! Элипс посадочного места по оси движения автомобиля не из-за разбитого гнезда! Это ... чугун, ты его замять не сможешь, но чугун имеет свойство запоминать своё положение, из чего делаем какой вывод? Вывод в том, что тупо посадочное место растянуто, и как ты два куска чугуна толщиной с 20мм будешь стягивать 50Hm 10М??? Правильно - не выйдет. Так что умничать с родными болтами тут хватит. Я уже сказал, что посадочные места не разбиты, но элипс присутсвует, 18мм поперёк на 20мм по оси движения авто.
Следовательно что? А то, что или надо греть чугун, сжатый в тисках, чтобы вернуть ему прежнюю форму, или стягивать куда большим усилием. Знаешь, в чём разница между 50Hm и 100Hm? Вроде цифра в 2 раза больше, но первой цифрой ты к примеру сорвёшь максимум болтик на М6, а второй можешь сорвать гайку на колесе. Теперь тебе ясна разница межу 50Hm и 100Hm?
4) Про затяжку со всей дури - использую исключительно динамометрический ключ, если я считаю необходимым затянуть не менее 80Hm, то буду тянуть именно столько, пока не щёлкнет ключ, или не свернёт бошку болту. Если щёлкнул - значит затянулся и не слизал резьбу, если так и не щёлкнул, можно откручивать и выкидывать.
5) На подвеске, затяжка должна присутствовать не менее 80Hm, и мне пофиг что там пишет производитель, производитель не знает наших дорог. На мазде такой же принцип шаровых, но там на легковых авто идёт болт шаровой М14! С рекомендуемым моментом затяжки 90Hm! Кстати такая же проблема на мазде лечится установкой болта на М16
6) Про расверловку я описал выше, как это сделать, не нарушив полный контакт шаровой и кулака, поджать домкратом и стянуть струбциной. Тогда сверло проходит легко, срезая с паза шаровой 1мм полумесяц с канавки. С зажатой стубциной не нарушается геометрия в момент затяжки и не сгибает болт после расверловки, плюс шаровая не крутится внутри.
Займусь завтра на выходных, знакомый механик, которому уже за 50, из которых он 30 протолчал в автосервисах, категорически одобрил. Кстати тот мне подогнал болты бугилей М12Х70 12.9. Плюс на них гайки от стяжек рессор, того же класса 12.9.

Единственный минус во всём этом, каждый раз при замене шаровых, придётся проходить сверлом, дабы сделать на шаровой разрез не под 11мм болт, а под 12мм.

p.s. я как раз переживаю за здоровье себя и родных, поэтому включаю мозг, и пытаюсь сделать лучше, чем инженеры форд. А не пытаюсь слушать кого попало "ставь родное, будет нормально". А вот ... не будет нормально.