Диагностика / параметры / тесты / ошибки

В середине ноября решил подзарядить аккумулятор к зиме. После установки подзаряженного аккумулятора в авто и попытки завести получил характерный звуковой сигнал и сообщение "Крб передач неисправна". А у меня слава богу механика. Если бы была автоматика, то на все 100% был бы убежден в отказе АКПП. Способов устранения этой неисправности на форуме не нашел, хотя аналогичные неисправности с мольбой о помощи встречались. Так же было замечено разнообразное моргание светодиода иммобилайзера. Авто не узнавало родной ключ. Мне сказали, что все что касается противоугонной тематики делает только ОД. Ну не доверяю я ОД, были неприятные моменты общения. Пришлось ехать к диллеру. Расспросили как произошла неисправность. Рассказал все как было. Через два дня диагноз: "при подключении аккумулятора я произвел переполюсовку клемм аккумулятора, выход из строя ЭБУ (РСМ). Новый стоит 79 т.р." Мои возражения о том что длины штатных проводов не хватит для переполюсовочного подключения, да и размеры клемм на аккумуляторах разные. Подключить не удастся. Если только не ставить цели самого себя наказать (моему ФФ2 3 г. и 4 м.). Разговор короткий - готовь деньги. Не поверил и оказался прав. Вышел на электрика. Он попросил привезти РСМ, приборную панель и антенну иммобилайзера. Собрал все на столе с помощью проводков. Ошибка"Крб передач неисправна" не высветилась. Отключил один из проводков от РСМ (правда не сказал какой) - появилась ошибка"Крб передач неисправна". Я установил все в ФФ2 -чуда не произошло, ошибка не исчезла. Понятно - дело в отсутствии контактов. В ФФ-клуб нашел на свое счастье сборник эл. схем. Оказалось что нет связи по CAN шине между приборкой и РСМ. С горяча пошел прозванивать от приборки к РСМ через разъемы С111 и С112. Дошел до С90 в FJB. Оказалось нет контакта между "мамой" и "папой" CAN шины в разъеме С90.
Промежуточный результат ремонта: ошибка "Крб передач неисправна" является отсутствием связи по CAN шине между РСМ и приборкой. Лечится небольшим поворотом "пап" вокруг своей оси (т.е. контакт | превращается в контакт / ).
Я повернул сначала только 1 и 15 контакты С90 (контакты CAN шины). Географически эти тонкие контакты находятся на краю разъема С90. Ошибка "Крб передач неисправна" исчезла, иммобилайзер признал родной ключ.
На чтение этого опуса требуется 1 мин, у меня на ремонт ушло 1,5 месяца. В процессе поисков и включений я столкнулся с ситуацией: при переводе ключа зажигания в положение 2 ( в соответствии со схемами) гасла вся индикация приборки и включался ближний свет. Оказалось напряжение АКБ снизилось до 11,9В? У меня TDCi 1,8 л и АКБ 80 а/ч, стартер не включался. Откуда такое снижение емкости? Ответа нет, непонятки рождают настороженность.
В какой - то момент пришло осознание того, что все мои беды произошли после переподключения С90, и С111, С112 и тд. и тп. не трогались( да, тугодум). Повернул все контакты этого разъема как писал выше. И вдруг понял: идет обычное включение, только стартер не включается. По схеме вышел на реле R14. Выяснилось что обозначение реле как R14 на схемах на самом деле соответствует реле R6 (по крайней мере для моего ФФ2), но проблемы это не решило. На реле не приходит сигнал с РСМ. Виновником оказался разъем С111, который я расстыковывал в самом начале ремонта. В нем контакты не поворачивал,просто состыковал с осознанием слабости сочленения. Результатом 1,5 месячных ползаний везде и во всех позах явилось то что и требовалось - ФФ2 завелся. Но!
Качественное авто, хорошая подвеска, очень проходимый (у меня ESP-аля блокировка диффепренциала) очень прочный кузов (каждую весну приходится убеждаться самому и приводить в недоумение проезжающих мимо) и вообще не тазик и тааааакие разъемы! На наших тазиках контакты пропадали я бы сказал вместе с разъемами, когда покрывались зеленью и "бахромой".

Проверка Датчика Положения Дроссельной Заслонки (ДПДЗ)
Блок: PCM
Применяемость: Бензиновые двигатели.
Оборудование: Тестер
Условия проверки: Снимите датчик

Тест:
* Установите на тестере предел измерения сопротивления в 20 кОм.
* Измерьте сопротивление между контактами 1-2 и 3-4 ДПДЗ.
* Для двигателей объемом 1.4 / 1.6 литра сопротивление между контактами, соответствующее положению бегунка при полностью закрытом диске дроссельной заслонки, должно быть (ориентировочно) около 2,3 кОм, при полностью открытом - 0,5 кОм (в моём случае - 2,35 кОм и 0,53 кОм соответственно).
* Плавно меняя положение бегунка, из одного крайнего положения в другое, наблюдайте за изменением показаний сопротивления, они должны меняться плавно, без скачков и обрывов, с шагом 0,01 кОм. В противном случае - замените ДПДЗ.

Блок: PCM
Оборудование: Тестер, OBD-II
Описание:
* Загорается значок аккумулятора
* Самопроизвольно включаются\выключаются подогрев переднего стекла и заднего
* Наличие ошибок
P1632 Неисправность электрической цепи №2 (+5В). Датчик неисправности генератора
P1794 Ошибка напряжения аккумулятор - (VBAT) слишком высокое или слишком низкое (тестер подтвердил)
P2504 Высокое напряжение в системе зарядки
Ремонт:
На первом этапе заменил регулятор напряжения - не помогло.
Поехал к электрику, он начал прозванивать провода и не обнаружил плюса на генераторе. Померял на предохранителе - там был: значит где-то оборван кабель от предохранителя к генератору. Так оно и оказалось - красный кабель просто перетёрся.

Не знаю, может и баян.
Осмотр выявил, что практически все "массовые клеммы" , т.е. места , где потребители "брали минус с кузова", изрядно корродированы.
Причем, корродированы в первую очередь сами клеммы.
Будучи в некотором смысле электриком, я решил протянуть соответствующего сечения провода от "массы аккумулятора" возле левого переднего амортизатора к этим точкам, но не дублирующие, а просто вместо местной массы сделал всем потребителям центральное заземление "звездой". Т. е. кузов соединен с электросхемой в одной точке для всех сколько-то значимых потребителей. Проводов потребовалоь немного: один в хвост 6мм, по пути к нему цепляются массы "возле правой ноги пассажира",
другой провод к "левой ноге водителя", и под капотом два провода 10мм сечением к крыльям, справа - ЭГУР+ фара, слева - контроллер двигателя+ фара+корпус двигателя.

У меня раньше при подключении диагностера всегда в памяти контроллера обнаруживались ошибки "нелетального" характера,
большей частью по CAN шине, типа дверь пассажира не отвечает и в том духе, ошибки эти не зажигают лампочку на приборке, но раздражали своим наличием.

Теперь ошибок нет. Всю зиму проездил не вспоминая, а тут рылся в сумке в багажнике, под руку попался диагностер, дай проверю,
подключил, все чисто.
Не стану ничего утверждать, собственно, "землю" я тянул не из-за ошибок, а чтобы не ждать, когда клеммы сами отгниют, и ездить спокойно, забыв про них навсегда,
но вот такое попутное наблюдение.

цитата (Spb_Focus_Man)

Проверка Датчика Положения Дроссельной Заслонки (ДПДЗ) Тест: * Установите на тестере предел измерения сопротивления в 20 кОм. * Измерьте сопротивление между контактами 1-2 и 3-4 ДПДЗ. * Сопротивление между контактами, соответствующее положению бегунка при полностью закрытом диске дроссельной заслонки, должно быть (ориентировочно) около 2,3 кОм, при полностью открытом - 0,5 кОм (в моём случае - 2,35 кОм и 0,53 кОм соответственно).

Показания измерений между контактами 1-2 и 3-4 ДПДЗ должны быть одинаковыми? У меня разные. При плавной регулировке датчика показания прыгают.
После покупки нового датчика: показания между контактами 1-2 и 3-4 тоже не одинаковые, но разница меньше. Примерно 0,6 и 0,7 кОм при закрытом и примерно 1,7 и 1,8 кОм при открытом положении соответственно.

Вот и я добрался до диагностики ДПДЗ FF2 1.8 125 л.с., благо опыт был с ff1: Датчик положения дроссельной заслонки, ДПДЗ, TPS (Р) (сообщение #10363042)
Справочно цена нового Датчик заслонки дроссельной Ford 1 684 542 (FF2 рестайл 2008 г.в. 1.8 125 л.с.) 5240 руб. (Autodoc.ru сентябрь 2016 г.)
Попытался с наскока замерить померить сопротивление, но это оказалось не просто, т.к. всего 2 руки.
А надо 2 руки, что бы держать щупами 2 контакта и еще нужно 2 руки, что бы держать сам датчик и аккуратно крутить бегунок.
С наскока не получилось поэтому была изготовлена колодка с разъемом за 660 руб.
Разъем:
Корпус разъёма VOLVO, для ДПДЗ (без красной защелки) FF2 1.8 30728003 180 руб.(Autodoc.ru сентябрь 2016 г.)
Провод VOLVO, для разъема ДПДЗ, 30656698 6 шт. 80 р. за 1 шт, итого 480 р. (Autodoc.ru сентябрь 2016 г.)
Данные и фото были взяты отсюда.
Колодка на 10 контактов, примерно за 50 руб, взял наиболее подходящую из того что было.
Распаял провода на колодку, что бы 1 и 4 провода соответствовали нумерации на ДПДЗ. На фото все видно.
Так же на фото показано как цеплял крокодилы тестера.
Благодаря данному прибору появилось возможность спокойно замерить сопротивление. При чем я замерял сопротивление на моем ДПДЗ, пробег 93 тыс. км и новом ДПДЗ, взятым временно для замеров.
Прилагаю таблицу с замерами. Столбец нормальные значения не заполнен, т.е. данные неизвестны, наверное они должны быть равными как на новом ДПДЗ.
По результатам замеров только сопротивление между 1 и 2 контактами отличалось на 8%, поидее это не много и не дает основания полагать что ДПДЗ требует замены. Хотя с другой стороны 8% все же не мало.
Но есть несколько странностей:
1. Между 1 и 2 контактами на новом и старом ДПДЗ: Примерно 80° поворота сопротивление не меняется.
2. Между 3 и 4 контактами примерно до поворота на 100° идет увеличение, а потом снижение.
На новом еще не знал об этом и не обратил внимание. На старом увеличение до 2,15.
3. Между 1 и 4 контактами примерно до поворота на 45° идет увеличение, а потом снижение.
На новом увеличение до 2,68. На старом увеличение до 2,61.
Особо удивило, что сопротивление растет, а потом снижается, в т.ч. на новом ДПДЗ.

Еще у меня даже на новом ДПДЗ, как бы я аккуратно и медленно не крутил бегунок, не получилось менять сопротивление "плавно, без скачков и обрывов, с шагом 0,01 кОм" о чем написано здесь: Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #15327637)

Кто что скажет по данной таблице замеров?

Может есть у кого гарантированно неисправный ДПДЗ, по которому всплывает ошибка что бы снять с него замеры сопротивления и выработать алгоритм признания ДПДЗ неисправным?

Готов на время дать получившийся прибор, что бы увеличить число проведенных замеров.

Еще вначале попытался на разборке приобрести разъем ДПДЗ (400 руб.) и с виду он был очень похож на правильный. Но когда попытался одеть то не получилось, оказалось что угловой выступ находится с другой стороны. Показал на фото.
Может кто подсказать от какого авто разъем левый на фото?

Добрый день. По идее ошибка Р0000 расшифровывается, как резервная и в диагностике не используется. У меня появилась такая ошибка. Вычитал в одной ссылке, что кто то игрался с обманкой лямбды и у него появилась такая ошибка.
У меня по лямбдам и катализатору ошибок нет, но однако у меня плохо работает катализатор и периодически (через приблизительно 5 т.км) по нему выскакивает ошибка. Два месяца назад поставил себе для эксперимента обманку, которая не зависит от лямбды. (Т.е. лямбда вообще не нужна). За это время проехал около 2 т.км. Решил посмотреть, что с ошибками, и обнаружил единственную: Р0000. Пока вернул все назад, посмотрю, от этого она появилась или нет.
Кстати, сбрасываю ее, она вроде сбрасывается, но тут же опять появляется.
Кто сталкивался с такой ошибкой, что это.

Rika1
Я когда ее полностью исследую, выложу описание. Кратко- просто генератор импульсов, который показывает, что идет около 80 - 90% дожига кислорода.

Rinat495
На своем ДПДЗ (от 1.6/115) мне не удалось поймать какие-либо скачки во всём диапазоне значений. Ну у меня и с датчиком проблем не было, я просто экспериментировал. Также вскрывал датчик от C-Max 1.8, показания подробные не снимал, так как датчик был не исправен, значения сильно скакали. Но его внутреннее устройство говорит о том, что на исправном датчике каких-то скачков быть не должно, по крайней мере значительных, возможно какая-то погрешность допускается. Например, выше Malish писал, что при замерах у него значения несколько скакали, даже на новом датчике. Также из устройства датчика видно, почему показания могут сначала возрастать, потом с какого-то момента падать.