Лямбда зонд. Кислородный датчик, замена. Аналоги.

для issxx1...
заранее спасибо...
почитал
у меня фф2 1.6 115 ноябрь 2007 (у меня их 2)...
оба датчика нужно поменять
BOSCH 0 258 006 599 - каталож.№1351337 ближний зеленый
BOSCH 0 258 006 601 - каталож.№1322706 дальний синий

Купил поставил, отъездил 500 км загорелся чек опять, поехал туда куда сатвил, сказали что ошибка дальнего датчика, хотя он работает нормально, значит катализатор, ОКАК

Как контролировать работоспособность -зондов?
Для экспресс- контроля работоспособности циркониевого датчика кислорода необходимо собрать (спаять) элементарную схему индикатора. Для этого (для одного индикатора) надо купить радиодетали: транзистор типа КТ 342Б, светодиод, например, красного свечения, два резистора мощностью 0,125 или 0,25 ватт номиналов 10 ком и 4,7 ком.
Соединения в индикаторе производятся следующим образом: База транзистора через резистор 10 ком соединяется с информационным (сигнальным) проводом -зонда. Эмиттер транзистора соединяется с землей сигнала -зонда. Коллектор транзистора соединяется через последовательно соединенные резистор 4,7 ком и светодиод (соблюдая полярность светодиода) с проводом подачи питания на подогрев -зонда.
Индикатор может быть спаян на любой монтажной платке и помещен в коробочку. Коробочка может быть размещена под капотом авто, например, приклеена двухсторонним скотчем к корпусу блока предохранителей.
Три провода от индикатора соединяются с тремя проводами -зонда: аккуратно срезаем изоляцию с трех проводов -зонда не далеко от разъема на длине около 5 мм. На зачищенные места с помощью пинцета туго накручиваем несколько витков зачищенного конца провода от индикатора –надежнее накручивается одножильный провод. (Можно и припаять, но это целая проблема). Накрутку изолируем изоляцией.
Как определить, где какие провода у -зонда?
Заводим двигатель, ждем несколько минут (3 – 5) пока датчик вступит в работу. Берем тестер (мультиметр), ставим режим измерения – вольты- 20 вольт. Минус тестера к корпусу авто (или минусу аккумулятора), к плюсу тестера приспосабливаем иголку и протыкаем провода -зонда (удобнее первого- до катализатора). Ищем + (14 ч15) вольт – это питание нити накала -зонда. Меняющееся напряжение в пределах до 1 вольта – это сигнальный выход -зонда. Остальные два вывода – это земля накала и земля сигнала (на них- 0 вольт). Отличают их между собой по цвету. Тестером их можно различить так: на земле накала -зонда после заводке двигателя в первую минуту присутствует напряжение питания (12 вольт). Или, при снятом разъеме -зонда, прозваниваем нить накала (чуть больше 10 ом).
Как правило, на современных авто присутствуют два и более -зондов, поэтому необходимо собирать несколько индикаторов. При этом шины питания и земли индикаторов надо делать общие и подключать их к одному любому -зонду, светодиоды размещать в корпусе индикатора рядом парами – первый с -зонда до катализатора, второй из пары- с -зонда после катализатора.
Во время работы таких индикаторов видно: как медленно вступают в работу -зонды после запуска двигателя, затем после прогрева -зонда виден четкий фронт переключения сигнала -зонда – быстрое включение и выключение светодиода (это пропадание и появление кислорода в выхлопе). Особенно четкий фронт переключения важен для первого -зонда. Если -зонд на грани выхода из строя, то видно, как медленно он переключается и яркость свечения светодиода не полная. При полностью вышедшем из строя -зонде переключения светодиода может и не быть. Если это обнаружилось то -зонд необходимо заменить.
При исправной работе авто видна задержка включения и выключения светодиодов из пары, т.е эффективная работа катализатора. Появление синхронной работы светодиодов говорит о выходе катализатора из строя.
Такие индикаторы (с добавлением в них R-C схемы задержки фронта) позволяют элементарно сделать “обманку” второго -зонда, используя сигнал с первого -зонда. (Это для тех, кто избавляется от катализатора или при неисправном катализаторе, или при неисправном втором -зонде).

Подскажите,после чистки дроссельной заслонки через 3 дня загорелся чек, в сервисе сказали что то свечи, помеменяли их и чек потух, но через 4 дня чек опять загорелся. Поехал в другой сервис, протестировали и сказали что ошибка из-за катализатора, ошибку убрали, но через 4 дня опять загорелся чек. Сам перевел с распечатки-(системная эффективность катализатора ниже порога), что это значит, что делать? А может это вообще не катализатор, а лямда зонт мозги ....т. Пробег 96000. Машина потеряла динамику разгона, но в холодную погоду ездит лучше

А Александр0707:

системная эффективность катализатора ниже порога), что это значит, что делать?

То и значит - недостаточная эффективность работы катализатора по разности данных лямбда-зондов. Если кат есть (не пробит и не заменен на дырку) - то обычно это действительно значит что он подыхает. Есть некоторая невысокая вероятность что характеристики лямбд сдохли так, что они дружно врут в комплексе.
Делать? Проверять лямбды (по IDS по графикам в динамике более-менее вменяемый диагност скажет живые они или нет), менять или пробивать/заменять на гаситель катализатор. Последовательно (т.к. если лямбды врут, то и без ката будет зоопарк).

0707. Вы не написали какой у Вас двигатель и сколько лет.
Если неисправен второй лямбда, то он на динамику не сказывается. Если кат коллектор "отравлен", то это тоже на динамику не сказывается. А если кат коллектор постепенно оплавлялся, то наступает момент, когда он начинает сильно задерживать выхлопные газы, тогда пропадает динамика. Возможно у Вас что-то похожее.

AL-DL

цитата:

Меняющееся напряжение в пределах до 1 вольта – это сигнальный выход -зонда.

А есть ли смысл городить эту елку из светодиодов? У меня 4 лямбды (1,6 - 115) и на сервисе меня научили как с помощью простейшего китайского стрелочника определить исправность лямбды и определять состав смеси. Ну а если городить рацухи, то можно вывести на передную панель практически показания всех датчиков СУД двигателя. А один чудак (здесь на форуме) предложил даже поставить тройник и вывести манометр давления топлива в системе, что бы дианостировать бензонасос. Вообщето есть диагностический разьем, на котором все сигналы присуствуют, почти у каждого есть ноут. Делаем простейший адаптер, ставим програм. и вперед. Вот это было бы действительно интересно, а такие вещи уже есть.

A AL-DL:

0707. Вы не написали какой у Вас двигатель и сколько лет.

Двигатель у меня 1.8 пробег 96000 г.в.2006, бензонасос от десятки стоит

К вопросу нужно ли контролировать работоспособность лямбды. Например, у мена есть КИА, ей 10 лет 150 тыс.км., так она ни разу существенно не ломалась. Двигатель работает как часы. Там нет ни каких лямбд. В 2009 купил фф2 -1,8л. Думал, что также как в КИА не буду заглядывать в него по крайней мере первые года. Через 10 месяцев (8т.км пробега) загорелся чек. В сервис попал только через месяц. Там распечатали за 1500 ре: неэффективная работа катализатора. Сказали не гарантийный случай, замена будет стоить 50 тыс.руб. при этом чек не сбросили (не сбросили думаю специально, чтобы к ним еще раз приехал). Решил попробовать поставить обманку. Ставил их три разновидности, чек сам не сбрасывается. Тогда купил за 6 тыс р. универсальный сканер ScanPro. Сбросил чек. Убрал все обманки. Лампочка больше не включалась. Почему у меня возникала эта ошибка. Думаю произошло это из-за зимы. Было это так. У меня две машины. Зимой я езжу чаще на другой, и чтобы было куда поставить машину при приезде, я заводил Форд, переставлял его на 4 метра назад выключал, затем вечером опять заводил, переставлял его на 4 метра вперед и выключал. Итак это продолжалось в морозы неделю. Потом она не завелась. На следующий день тоже не завелась. Я думал, что заправился плохим бензином. Дождался небольшого потепления, вывернул свечи. Они были черные, с большой шубой копоти. Прокалил свечи газовой горелкой. Завелась с пол оборота. Через неделю повторилась опять та же история. Я сообразил, что при пуске в мороз происходит сильное обогащение смеси и если не прогревать машину, то такое должно было и произойти. Видимо в эти дни сильно заср..ся катализатор. При малых пробегах зимой, он не успевал прокалиться и поэтому был неэффективен, в результате зажглась лампа чек. Думаю, когда я приезжал к сервисменам , катализатор уже работал нормально. Просто лампа чек в этом случае должна сбрасываться принудительно. Если бы у меня стояли в то время индикаторы лямбда зондов, я бы видел картину работы катализатора и не переживал бы за свой “испорченный” катализатор. Так как в современном авто самые ненадежные (да и опасные для надежности и долговечности двигателя) это очень дорогой катколлектор, да и неисправность первого лямбда зонда должна выявляться сразу (чтобы двигатель работал исправно, надежно и незлоупотреблял горючки), то считаю, наличие контроля этих элементов создает большое удобство, и иметь их в машине не лишне.

0707 Я бы на вашем месте сначала избавился от керамики катализатора. так как большая вероятность, что при таком пробеге он тупит двигатель. Более того, если на самом деле это так, то рассыпающаяся керамика быстро попортит цилиндры. Малыми силами обнаружить следы керамики можно, если попробовать открутить клапан EGR. В ответной части клапана в блоке цилиндров, где сильная сажа, именно в ней, если взять ее пальцем, можно почувствовать песок керамики.

A AL-DL:

...Решил попробовать поставить обманку. Ставил их три разновидности, чек сам не сбрасывается... ...[думаю] катализатор уже работал нормально. Просто лампа чек в этом случае должна сбрасываться принудительно...

Ну от обманок да с исправным катом CE скорее только подтверждался раз от разу, т.к. вторая лямбда вообще не ловила ничего

Что касается "должна сама" - ну вообще-то оно так и случается, даже с недостаточной эффективностью. Но для этого требуется достаточно большое количество ездовых циклов (включение-выключение зажигания, кол-во точное не знаю) и пробег (знаю что более 200км на изменение статуса требуется).

A AL-DL:

...большая вероятность, что при таком пробеге он тупит двигатель...

Ну состояние катализатора косвенно прекрасно определяется по графикам лямбда-зондов. Катализаторы ведь живут в зависимости от бензина очень-очень-очень по-разному...
Оплавленный кат будет виден. Разрушающийся без оплавления нет, но я не знаю как этого добиться (лупить по нему молотком?). Другое дело что нужен вменяемый диагност, правильно ведущий проверку...

AL-DL

цитата:

...я заводил Форд, переставлял его на 4 метра назад выключал, затем вечером опять заводил, переставлял... Если бы у меня стояли в то время индикаторы лямбда зондов, я бы видел картину работы катализатора и не переживал бы за свой “испорченный” катализатор.

Думаю в этом случае вам вряд ли помогли светодиоды, лямбды при запуске двигателя отдыхают и подключаются в работу с прогревом. Да вы и сами об этом написали

цитата:

Заводим двигатель, ждем несколько минут (3 – 5) пока датчик вступит в работу.

или здесь

цитата:

Во время работы таких индикаторов видно: как медленно вступают в работу -зонды после запуска двигателя, затем после прогрева -зонда виден четкий фронт переключения сигнала

При запуске холодной машины и Кат не у дел. Прежде чем он вступит в работу (нагреется до рабочей темпратуры) его продует от паров свой же выхлоп.

Александр0707
Если DTC код: Р0420, то замена катализатора или другие способы обхода. Вроде на память код правильно написал.

AL-DL
К вопросу о черных свечах и прогреве зимой, поставил себе на зиму свечи с числом калильным 14 проблема исчезла.Напомню что у форда это число 22.

kukis

цитата:

К вопросу о черных свечах и прогреве зимой, поставил себе на зиму свечи с числом калильным 14 проблема исчезла

При запуске двигателя зимой СУД (система управления двигателя) обогащает рабочую смесь в зависимости от температуры ОЖ, а с прогревом подключается лямбда и нормализует ее. Я предпочитаю не умничать, прошло уже две зимы и проблемм с запуском не возникало, а морозы и у нас не редкость.

Люди, как считаете можно ли ездить с неисправностью цепи обогрева банк 1 датчик 2??? Так показала диагностика. Чек не загорался по этой неисправности. И фиг знает сколько я уже тыщ км. накатал с таким датчиком:muzhik:. Стоит ли его менять?

Предыстория: на фокусе 2 08 (1,4 л, пробег под 50 тыс.) загорелась лампочка необходимости проверки двигателя. Скидывание клеммы с аккумулятора погоды не сделало, пробег в 100 с лишним км ошибку тоже не обнулил. Заехал к официалу, приговор - кислородный датчик (арт.1536254). За все про все (диагностика+датчик+работа+чистка инжектора) - почти 23 тыс. Предложили, как вариант, привезти неродной датчик (тот же Бош), сэкономив порядка 13 тыс. (стоимость родного).

Суть вопроса: стоит ли чистить инжектор после замены датчика (стоимость работ получается порядка 10 тыс.) или это явный перебор? Может, я чего-то не расслышал в перечне предполагаемых работ? Типа, чистка дроссельных заслонок и т.п.? За что могут брать такие деньги? В инете стоимость промывки инжектора с расходниками озвучивают от 2 000 руб. И вообще, стоит ли в будущем связываться с официалами? Есть ли в ЗАО приличные сервисы, в которых у мастеров с руками все нормально, а ценообразование адекватное?

ALEKSEY_KIROV
Когда поменяете этот датчик на исправный и машина "прибавит" по ощущениям сил 25-30 (естественно субъективно), то, думаю все вопросы о целесообразности данной замены отпадут.
P.S. Сам прошел через это в мае этого года.

ALEKSEY_KIROV

цитата:

как считаете можно ли ездить с неисправностью цепи обогрева банк 1 датчик 2???

Не парься, можно. Зонд нагревается выхлопными газами. Это второй датчик после КАТа. Если бы зонд не выдавал сигнал, у тебя обязательно зажегся бы чек. Раньше лямбды были без обмоток подогрева, основной недостаток - долго нагревался, вот и добавили спираль. Если не ошибаюсь то после разогрева напряжение с обмотки обогрева снимается. Я бы подождал, если у тебя 1,6 - 115 то стоит 4 лямбды, жди еще какой подлянки от них, и копи денежку.

issxx1
А какой поставили: оригинальный, универсальный, или "калиновский"?
Evgecha
А нагрев нужен для снижения расхода при прогреве. Так сервисмен сказал. Думаю зимой будет поджирать бенз.

Неужто никто не подскажет?

v_jazz
А ты почитай внимательно тему и все вопросы отпадут. Лямбды ставят на машины уже больше 20 лет и давно разобрались, что выпускает их Бош и вся разница в разьемах и проводах. От Приоры и Калины вполне подходят и стоят в среднем 1т.руб. Чистить инжектор переодически надо, но через сколько км. каждый решает сам. Обычно после чистки инжектора рекомендуют заменить свечи. Ну а о промывке дросельной заслонки и писать не стоит, столько написано. У меня машине 2 года, пробег 70 тыс. и я пока ничего этого не делал. На своей предыдущей машине Мондео 95г. пробежал 280 тыс. км. Там я раза 3 промывал инжектор и раза 3 менял лямбду. Дросельную заслонку ни разу не мыл.

ALEKSEY_KIROV

цитата:

А нагрев нужен для снижения расхода при прогреве. Так сервисмен сказал. Думаю зимой будет поджирать бенз.

В теории да, совершенно верно. На практике- машина после замены лямбда-зонда стала значительно резвее, хотя датчик был совсем свежий (прошел всего тысяч 15-20 после замены). Датчики калиновские.
Evgecha

цитата:

Если бы зонд не выдавал сигнал, у тебя обязательно зажегся бы чек.

Обрыв спирали нагревателя тоже выдает ошибку со своим номером. А при плохой работе лямбда-зонда ещё часто выскакивает ошибка-"бедная смесь"

Evgecha

Тему то прочитал, и о взаимозаменемости датчиков понял; правда, сам заменами вряд ли займусь - ибо руки не из того места выросли (отсюда и вопрос о порядочных сервисах, лучше в ЗАО).

По поводу чистки - полгода назад было плановое ТО у официала, свечи меняли, но по поводу чистки инжектора ничего сказано не было. Вчера при объявлении необходимых работ свечи менять тоже никто не предлагал. По идее, при замене датчика (но без чистки инжектора) "check" должен будет пропасть? И какова реальная средняя стоимость промывки по Москве (2000 руб. как-то тоже настораживают своей демократичностью).

issxx1

цитата:

Обрыв спирали нагревателя тоже выдает ошибку со своим номером. А при плохой работе лямбда-зонда ещё часто выскакивает ошибка-"бедная смесь"

Смотри что пишет автор поста
ALEKSEY_KIROV

цитата:

Люди, как считаете можно ли ездить с неисправностью цепи обогрева банк 1 датчик 2 ? Так показала диагностика. Чек не загорался по этой неисправности.

issxx1 Еще раз обращаю внимание, что ALEKSEY_KIROV
пишет о втором лямбда зонде, который стоит после катализатора! Вполне допускаю, что при обрыве, в его обмотке подогрева, чек может и не загораться.

цитата:

Вполне допускаю, что при обрыве, в его обмотке подогрева, чек может и не загораться.

P0136 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
Да и тестером определяется элементарно.
Да ездить то можно, сам ездил и с датчиками с плохим откликом и с датчиком с оборванным нагревателем, только зачем, когда цена вопроса 1000рублей?

issxx1

цитата:

Да ездить то можно, сам ездил и с датчиками с плохим откликом и с датчиком с оборванным нагревателем, только зачем, когда цена вопроса 1000рублей?

Согласен, если руки на месте заменить не трудно.

issxx1
Калиновский такой номер спрашивать в магазине - 0258006537 ??? Решил поменяю. Вот только пока не могу найти приспособу для откручивания.
И еще пара вопросиков: провода на скрутки делали или оппаивали оловом?
И по цвету с оригинальным они точно совпадают?
Заранее благодарен...

A ALEKSEY_KIROV:

И еще пара вопросиков: провода на скрутки делали или оппаивали оловом? И по цвету с оригинальным они точно совпадают?

Пропаять можно только с активным флюсом, там сталистая проволока. Потом мыть и сушить. И скрутку делать, нельзя на одной пайке встык оставлять! Цвета если стандартные (два белых, серый, чёрный) - то всё ок (иначе - маловероятно - смотреть по разводке).

P.S.: Недавно вон пытались паять - проволока оказалась облуженная и запаялась. Так что как повезёт.

ALEKSEY_KIROV
Цвета проводов совпадают. Про соединения тоже достаточно расписано. Я делал скрутку и обжимал тонкостенной гильзой (в теме на первых страницах все есть.)
Этой весной (после полутора лет и 2-х московских солёных зим) у меня зажёгся чек с ошибкой обрыва обогрева лямбды. Естественно, я в первую очередь стал грешить на соединения проводов, но когда я разрезал термоусадку, там всё было в идеальном состоянии: ни малейшего намека на окислы. Обрыв был в самом датчике. Так, что смело могу рекомендовать такой способ соединения.

На днях махнул племяннику два передних датчика на Калиновские( в Руси по 1100 руб купили), машинка ожила, пропали провалы. Движок 1,6 115л.с. пробег 54 000 км. Провода действительно трудно пропаять, пришлось повозиться. Совет такой: откручивать датчики нужно на горячей машине... Спасибо всем за советы, кучу денег сберегли.