Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР

Daos
у меня тоже самое после зимы появилось. писал об этом выше.
проблему решил простой заменой масла- звук пропал,но иногда всё таки тихо ноет

ZHUVAK
Имеешь ввиду жидкость ГУРа? Сам менял?

Привет всем! Вопрос вот в чем, после аварии неработает ГУР никаких видимых повреждений нет, бочек цел (жидкость в норме), но есть повреждение эл.проводки (большой красный провод пробит процентов на 20-25) может ли быть это причиной поломки??

Daos
в РОЛЬФЕ за 2000 р! + сама жидкость около 1000!

Л Леха77:

Привет всем! Вопрос вот в чем, после аварии неработает ГУР никаких видимых повреждений нет, бочек цел (жидкость в норме), но есть повреждение эл.проводки (большой красный провод пробит процентов на 20-25) может ли быть это причиной поломки??

Предохранители F2 и F22 под капотом не сгорели? БК что говорит?

Все предохранителицелы! Пишет Неисправность рулевого управления

Если предохранители целы то нужно смотреть проводку. Сам посебе пробитый провод не должен приводить к неисправности, если он конечно не перебит. Однако пробитый провод могло закоротить о другие металлические части автомобиля. В этом случае должен был сгореть предохранитель.

Тут либо в сервис и пусть разбираются либо самому смотреть. Если до ДТП всё работало, то можно предположить повреждения в районе электронасоса ГУР. Машина то я так понимаю с ЭГУР? Какие повреждения были после ДТП? Что ремонтировали после ДТП? Красный провод расположен где и куда идёт?

К электронасосу ЭГУР подходят три разъёма. Один из них с толстым чёрным и красным проводом. Думаю не будет ничего страшного если его снять, завести двигатель и измерить напряжение между чёрным и красным проводом. Эти провода отвечают за питание электронасоса ЭГУР.

Вот как раз пробит самый толстый разьем с черным и красным проводом, а какое напряжение должно быть???

Померили напряжение в толстом разьеме, идет всего 2 вольта

Л Леха77:

Померили напряжение в толстом разьеме, идет всего 2 вольта

Схемы нашего родного EHPAS (ЭГУР) в интернете найти не удалось.

Однако красный и чётный провода большого сечения подают к электронасосу постоянное напряжение с АКБ.

Процедура проверки такова:

1. Проверить на исправность чёрный провод. Для этого подключить тестер в режиме измерения напряжения к чёрному проводу (GND тестера (общий)), а второй провод тестера подключить к ПЛЮСОВОЙ клемме АКБ.
Если чёрный провод исправен то тестер покажет напряжение 12 вольт. Вместо тестера запросто можно использовать лампочку, горит значит работает.

2. Таким же образом проверить исправность красного провода. Только вот этот провод подключен к плюсовой клемме АКБ через предохранитель в блоке предохранителей под капотом.

Подключаем плюсовой провод тестера к клемме красного провода, а вторым проводом тестера касаемся Минусовой клеммы АКБ.

Вот тут то я думаю могут возникнуть проблемы. Если напряжения нет или оно очень низкое то необходимо измерить напряжение между минусом АКБ и обоими клеммами предохранителя F2.

Но по любому думаю нужно подбираться к месту где повреждены провода, снимать с них изоляцию и смотреть состояние токоведущей части провода.

Привет всем форумчанам! Я впервые здесь.Вначале форума обсуждалась тема проблемы соединения трубка-штуцер ГУРа, у меня фф2 1,6л(100л.с.) АКПП, меня это тоже коснулось. На днях решил эту проблему раз и навсегда!Затраты обошлись в 350 руб..Кому это актуально и руки на месте, могу рассказать. ICQ462907942.

A alexrus69:

... обсуждалась тема проблемы соединения трубка-штуцер ГУРа, у меня фф2 1,6л(100л.с.) АКПП, меня это тоже коснулось. На днях решил эту проблему раз и навсегда!Затраты обошлись в 350 руб..Кому это актуально и руки на месте, могу рассказать.

Актуально. Менял на сервисе 6 месяцев назад, срочно была нужна машина. Содрали 300 евро (с 20% скидкой!). Сейчас замечаю, что в окрестности штуцера потеет. Поскольку старый шланг на руках и практически новый, хочу приготовиться с следующей замене и переделать старый шланг с учетом опыта форумчан.

Если можно пожалуйста поместите чертежик с размерами

alexrus69

Выкладывайте информацию лучше на сайте. Думаю что всем будет полезно и интересно

alexrus69
Выкладывайте информацию лучше на сайте

Прошу совета.
Вот цитата с топика про рейку рулевую, но в ней ли дело? FF2
Цитата.
StepanovK 26 Февраля 2007 - 20:26

Как я чинил рулевую рейку: трабл был очень простой-уходила жидкость ГУР. Рейка была оччень мокрая в районе присоединения рулевого вала. Когда затраты на жидкость стали существенными - снял рейку - повёз её, милую, перебирать. Поставил рейку на место - опять потекла. Так как снимать и ставить рейку к этому времени я уже устал - подлез под машину и обнаружил что тёк короткий шланг(стоит 2.5 т.р - у Карлайна). Дырка в его алюминиевой части,под пластмассовым хомутом, не приглядевшись её не заметишь (при стоящем хомуте -тем более). Будьте бдительны, люди!

Не мог бы кто объяснить где именно и что за короткий шланг тек, изза которого рулевая рейка становится мокрой? Похожая беда. Мокро посередине рулевой рейки прямо под алюминиевой частью прямого и обратного шлангов. Место входа рулевого вала и шлангов в рейку сухо. В районе насоса тоже сухо. Пыльники рулевой рейки не хлюпают. Жидкость уходит очень медленно, но все же уходит.

Рассказываю как победить болезнь «трубка-штуцер». Отправляемся в автомагазин и покупаем вот такой шланг от ГУРа «Соболя», цена его , у нас 320 р., плюс к этому берем два хороших - надежных хомута, я купил Norma 10х16 по 16 р. за штуку. Собственно на этом затраты заканчиваются. Как видим из фото(или просто, поверьте на слово), все размеры(диаметры, длина, шаг резьбы и т.п.) идеально совпадают с родными! На этом можно было бы закончить рассказ, большинству и так будет понятно, что и как делать, но раз уж взялся за «перо», расскажу все по порядку. Все работы выполнял в одиночку в гараже с ямой.


При работе обязательно соблюдайте нижеизложенную последовательность, дабы не разбирать дважды! А то и трижды.
Отворачиваем от генератора бачок жидкости ГУРа и отводим его в сторонку, шланги отсоединять не надо, мешать не будут.
Выкручиваем нижний болт крепления генератора, головкой на 15 через карданчик и длинный (30-50 см) удлинитель.
Отсоединяем колодку проводов с генератора и снимаем плюсовую клемму(ее сразу надежно изолируем если не хотите отсоединять аккумулятор).
Далее, той же головкой выкручиваем верхний болт и гайку со шпилькой, для шпильки нужна головка – звездочка. Снимаем ремень со шкива генератора и вынимаем сам генератор. Ремень можно не снимать, разве что помыть, если на нем жидкость имеется.
Перед нами открывается вид на то самое соединение трубка – штуцер! Головкой на 10 отворачиваем крепление трубки к двигателю, залазим под машину и отсоединяем в двух местах(по ходу от насоса ГУРа) крепление трубки к кузову. Поднимаемся наверх и выдергиваем трубку из штуцера. Трубку опускаем вниз под двигатель и выворачиваем штуцер(головкой или накидным на 18). Можете его оставить на память , а можно и просто выбросить, он больше вам не навредит! Берем в руки болгарку и лезем в яму. Аккуратно и осторожно, дабы не повредить трубку, режем алюминиевую завальцовку вдоль шланга. На фото - рисунке видно какую форму имеет трубка под завальцовкой.


Далее отрезаем той же болгаркой новый шланг – трубка перед завальцовкой где трубка имеет прямой участок. Сверлом на 11 рассверливаем шланг примерно на 4 см и стыкуем его с продолжением родной трубки, при этом смотрим чтобы другой конец новой трубки, тот что имеет загиб, был расположен под правильным углом для прикручивания его к насосу. Одеваем хомуты и надежно затягиваем их в месте соединения нового шланга со старой трубкой. Поднимаемся снова наверх и стачиваем ключ на 17(новый штуцер под ключ на 17) вот таким образом .


Теперь остается закрутить новую трубку со штуцером(я подмотал фумку на него на всякий случай), закрепить под машиной трубки к кузову, повесить генератор в последовательности : ремень, (не забываем про кожух) шпилька, верхний болт, гайка на шпильку, нижний болт, клеммы, бачок. Заливаем жидкость , прокачиваем( пару оборотов рулем от упора до упора), доливаем жидкость, еще пару оборотов, проверяем уровень и выезжаем из гаража! А тут… ребята с пивом подъехали! Звоню жене(это ее машина), она привозит нам коньячку и радостная уезжает на отремонтированном фокусе! Кстати, у форда видимо засада с рулевым, был у меня Мондео, так рейка потекла. Ремонтировал тоже сам, затраты 1100 р(без пива). И еще хочу добавить про живучесть насоса ГУРа, когда потекла рейка на Мондео, пришлось ездить две недели без ГУРа, насосу ничего не стало! Когда в нем вообще нет жидкости он и не гудит. После ремонта рейки работал исправно и сейчас работает, (продал авто знакомому) уже 3 года прошло с ремонта.
Успехов всем!

Возвращаюсь к цитате:
...
Так как снимать и ставить рейку к этому времени я уже устал - подлез под машину и обнаружил что тёк короткий шланг(стоит 2.5 т.р - у Карлайна). Дырка в его алюминиевой части,под пластмассовым хомутом, не приглядевшись её не заметишь (при стоящем хомуте -тем более). Будьте бдительны, люди!
...
этот ли хомут имеется ввиду?

A alexrus69:

Рассказываю как победить болезнь «трубка-штуцер». ...покупаем вот такой шланг от ГУРа «Соболя»

Очень хорошее решение! Спасибо за ликбез. В принципе на снятой трубке можно сделать завальцовку у кондиционерщиков.
Штуцер вкручивается не до конца резьбы?
Медная шайба на дно отверстия в насосе не требуется? (то есть уплотнение хорошее?)

Штуцер вкручивается до конца, я бы сказал ДО МАКСИМУМА! уплотнение не требуется,сам думал на этот счет,остановила мысль о том, что если шайбу(прокладку)может продавить в насос. Доп.комментарии к вышеописанному: сточеным ключом необходимого момента затяжки трудно достичь,но в конце затяжки штуцер встает в положение которое позволяет его затянуть до полной затяжки, нормальным рожковым.

Про завальцовку у кондиционерщиков,ЭТО МЫСЛЬ! В этом случае можно делать патент на вечное соединение! Не в пример инженерам Форда.

кто нибудь может знает в чём дело? Пару дней назад проехал по луже, после этого появилось сообщение "неисправность усил. рул. упр." и руль стал тугой. Теперь каждый раз как только завожу машину, на холодную появляется это сообщение, потом после примерно минуты работы двигателя слышится щелчок, руль снова становится лёгкий и сообщение пропадает.

A alexrus69:

Про завальцовку у кондиционерщиков,ЭТО МЫСЛЬ! В этом случае можно делать патент на вечное соединение! Не в пример инженерам Форда.

Про конденционерщиков вспомнил потому что сегодня при попытке заправить кондиционер оказалось, что прохудилась резиновая часть трубки (finis 1385034, номер по Микрокату 19N651B).Ремонтируется таким образом: убирается резиновая часть и дюралевые концы завальцовываются на новую трубку. Такой ремонт трубки (со снятием и установкой) стоит 20 евро, в 4 раза дешевле оригинала.
Для москвичей ремонт шлангов высокого давления не проблема: http://www.gidromaster.ru/uslugi/izgotovle...i-vysokogo.html

Привет всем.У меня двигун 2.0 стоит ЭГУР.Проблема в том что у меня пищит как комар ЭГУР,при повороте руля звук у силивается!Это нормально или нет?Можно ли ездить!В сервисе сказали что это мотор в ЭГУРЕ пищит!

вот и со мной случилась такая же беда. двигатель 1.6 115, гур с механическим приводом.
первым симптомом был свист. после этого заглянул в бачок, жидкости было на пару сантиметров ниже MIN. долил до нормы и поехал дальше со спокойной душой. но через сутки свист снова повторился, сразу же стало понятно, что жидкость уходит, и уходит с огромной скоростью - текла нагнетающая магистраль.
после изучения этой темы решил поставить шланг от ЗИЛа или от Соболя, но в своем чудном городке в наличии не нашел, мне предложили на заказ в течении 2 недель.
в итоге решил пойти самым простым способом - приварить штуцер к трубке. хорошо, что была такая возможность. сварка газом была самая простая часть ремонта.
т.к. штуцер был приварен к трубке, то насос и трубку надо было соединять вне машины, а уж потом крепить как единое целое.
очень много времени было потрачено на снятие насоса.
делал в такой последовательности:
1. снимается бачок ГУР вместе со шлангами
2. снимается генератор (крепление на 3 болтах)


3. снимается правое колесо и правый подкрылок (без этого не получится снять насос ГУР)


4. снимаем защиту картера (если есть)

5. со шкивов снимается ремень привода вспомогательных агрегатов ( я его не резал)


6. снимается насос вместе с магистралями высокого давления, для этого они отсоединяются от кузова и рулевой рейки
насос крепится на 4 болтах, 2 из них легкодоступны, а вот с остальными придется помучаться.


вот сам насос


7. далее сварка и установка в обратном порядке
попутно заменил штатные пружинные хомуты на червячные, чтобы легко можно было их снимать.

8. долив жидкости в бачок и прокачка системы

финансовые затраты: новый штуцер и уплотнительные кольца на магистрали - 1000 руб., хомуты 3 шт. - 40 руб., сварка - бесплатно.
гарантия на сварку - вечная!!!
отдельно хочется отметить: для сборки-разборки использовал три набора ключей (помимо торксов, отверток, пассатижей) разных размеров: 1/2, 1/4, 3/8 дюйма.

вот теперь катаюсь и наслаждаюсь!

Сегодня менял жидкость ГУРа. Сняли бачок, промыли и поставили на место. Потом обратку вставили в трубку и доливая крутили стартером.
Затем прокачивание поворотом руля в разные стороны при закрытом (не знаю правильно ли?) бачке.
А теперь внимание вопрос!
Руль стал крутиться реально тяжелее. Почему?
P.S. Жидкость оригинальная зеленая.
P.P.S. Одновременно меняли шаровые.

Niko888
у меня такого не было, но знакомый с этим столкнулся.
в ответ на этот вопрос, официальный сервис выдал, что старая жидкость в процессе эксплуатации насыщается воздухом и теряет часть свойств. типа при замене так и должно быть.
но на вопрос, а почему же у меня такого не возникло, сервис ничего не смог ответить.

Заезжал сегодня опять на сервис где менял жидкость. Ничего вразумительного не сказали.
Их вердикт - тяжелее крутится руль из-за новых шаровых.
Доводы, что зависит усилие от оборотов двигателя приняты во внимание не были...
Вот еще вопрос возник: на бачке 3 отметки :min, max и cold. Вот последнее что значит?
В книжке эта отметка не упоминается.

Реально восстановить насос усилителя рулевого управления на ff2 2.0l? а то все только заменить его хотят...

Niko888
я недавно у официалов меня,по причине гудения ЭГУРа. Поменяли- гудение утихло,но местами появляется...после замены разницы вращения вообще не почувтвовал