Разъем катушки зажигания

mishlya
Диагностика что показывает?

М Мишуха:

Диагностика что показывает?

пропуска зажигания на 4-м цилиндре. уже разобрался, катушка сохла и свечу за собой утащила. свеча лопнула, сразу не заметил. поменял, все норм

M mishlya:

пропуска зажигания на 4-м цилиндре. уже разобрался, катушка сохла и свечу за собой утащила. свеча лопнула, сразу не заметил. поменял, все норм

Скорее наоборот-свеча прикончила катушку.

Вот и меня постигла участь многих – облом (повреждение) провода разъема катушки зажигания.
Делюсь опытом ремонта с помощью зубочисток.
Выглядит облом так:
На всякий случай расположение проводов (на разъеме они пронумерованы 1, 2 и 3).
№1 – оранжевый-черный
№2 – зеленый-красный
№3 – зеленый-черный
Снимаем разъем.
Сильно утапливаем разъем в сторону катушки (от аккумулятора), держим так, далее слегка нажимаем на фиксатор разъема (качелька, снизу ближе к проводам, которая ломается у многих) и после, немного покачивая, АККУРАТНО!!! ТЯНЕМ!!! разъем от катушки (к аккумулятору). Сильно нажимать на качельку не нужно, у нее очень короткий и жесткий ход, и если вам кажется, что ничего не нажалось, то это нормально, так и должно быть, т.к. ход короткий и жесткий. Если разъем не страгивается с места, снова сильнее утапливаем его в сторону катушки, нажимаем на фиксатор (качельку) и пробуем еще, главное не торопиться и не прилагать лишнюю силу. ИМХО, в большинстве случаев качельку ломают, когда разъем пытаются силой сдернуть с не до конца отщелкнутым фиксатором.
Все дело в уплотнителе разъема, он помимо герметизации еще как бы "выдавливает" разъем, который держится за счет упирающегося в выступ крюка на конце фиксатора. Благодаря этому "выдавливанию" крюк упирается в выступ сильнее, разъем держится крепче, и тяжело отщелкнуть фиксатор не вдавив разъем. И так желательно поступать с большинством разъемов: вдавил, отжал фиксатор и аккуратно снимаешь.
Далее смотрим, если беда только с одним проводом, меняем его, если со всеми, срезаем разъем. Мне корячиться не хотелось, да и делал в первый раз, поэтому разъем я срезал.
Далее разбираем разъем.
Разъем состоит из корпуса, уплотнителя и синей заглушки.
Снимаем заглушку.
Добавлено 12.10.2022
К ЧЁРТУ ЗУБОЧИСТКИ!!!
Синяя заглушка снимается просто отверткой шириной 3 мм, схема и gif прилагаются. Если на словах: синяя заглушка фиксируется зубчиками сначала в дальних от катушки пазах, потом при снятии в ближних. Дальний от катушки паз имеет подъём примерно под 45 градусов (горку) в сторону снятия, поэтому в этом месте заглушка сдвигается легко, ближний от катушки паз прямоугольный под 90 градусов (нужно снимать аккуратнее, приподняв сторону заглушки с зубчиками немного вверх), поэтому просто поддеваем отверткой 3мм и сдвигаем заглушку.

Далее версия снятия с зубочистками... можно не смотреть.
Заглушка фиксируется в разъеме двумя зубчиками в дальней ее части, видно на фото.
Их нужно приподнять. Для этого берем зубочистку (в идеале бамбуковую, она крепче), я еще немного обстрогал ее, чтобы на конце она была толще, и вставляем по центру между стенкой заглушки и черной частью корпуса, именно в щель, а не в отверстие контакта как может показаться на фото (извините, но другой фотки нет).
Через отверстие фиксатора (качельки) поддеваем снизу заглушку и аккуратно пытаемся вытолкнуть ее вверх, надавливая по центру или с одного из краев, пробуем по-всякому. Как только она стронется с места, вытаскиваем зубочистку и выталкиваем заглушку дальше. Сразу она не снимется, она снова зафиксируется в полуснятом положении. Чтобы полностью снять ее, снова вставляем зубочистку и аккуратно снимаем до конца. Я снимал до конца, но возможно для снятия пинов будет достаточно оставить ее и в полуснятом, я не пробовал, попробуете сами.
Вытаскиваем пины (металлическая часть контакта на конце провода).
Пин фиксируется в разъеме так: на пине есть прямоугольное отверстие, туда проваливается рычажок, который находится внутри разъема, на фото показал стрелками (разъемы другие, но принцип тот же).
Отгибаем вверх этот рычажок над пином и вытягиваем наружу пин за провод.
Добавлено 19.03.2021
Если возникают сложности и провод не выходит, попробуйте перед тем как поднять рычажок вдавить его (провод) внутрь и, продолжая вдавливать, поднимать рычажок вверх до упора. Торопиться не надо, делается легко.
После сборки, когда будете вставлять пин в разъем, обязательно проверьте до конца ли он вставлен. Пин должен защелкнуться, вы это почувствуете (или услышите), и провод не должен доставаться, если за него потянуть.
Если провода нет (например, откусан или отломан под корень), выталкиваем наружу пин той же зубочисткой, НО!!! перед этим зубочистку нужно обстрогать, чтобы она стала тонкой и плоской. Дело в том, что внутри пина находится подпружиненная пластина, которая обеспечивает плотное прилегание пина к контакту, и если засунуть внутрь целую зубочистку, она может подзагнуть эту пластину, что может стать причиной плохого контакта. Выглядит примерно так:
Немного отжать (восстановить гибкость) этой пластины можно, например, иголкой через отверстие сбоку, смотрите фото.
Добавлено 12.10.2022
Совсем недавно неожиданно двигатель стал работать шумнее, тяга сильно упала, вроде даже стреляло во впуск при перегазовке, вскоре поймал знакомые ошибки P2300 и P2303, полез опять в провода-разъем-катушку. ВВ провода уставшие, но не убитые; свечи в идеале; катушка по сопротивлению в норме, визуально трещин нет; в разъеме сомнений не было (наращивал новый оригинальный ремонтный); место сращивания разъема с проводкой и сама проводка в норме. Все собрал - машина поехала как новая. Через пару дней снова: тяга упала, разгон вялый, отклик на педаль газа плохой... просто скидываю разъем, надеваю разъем - машина едет зашибись, но через пару дней снова вялая. Скидываю разъем, смотрю на пины, один крайний вроде как просевший сильно (смотри картинку "плохой/хороший контакт"). Разбираю разъем, синюю заглушку разъема сдвигаю тупо отверткой 3мм по новой методе (т.е. без зубочисток, пост обновил, смотри выше), достаю по очереди (не все сразу) пины и иголкой подразгибаю их все через квадратное отверстие на боковой стенке пина (фото смотри ранее). Парочка картинок для наглядности.

Как итог: вернулась тяга, эластичность, передачи стали длиннее (у меня МКПП и иногда на первой передаче могу разогнаться до 40 км/ч, на второй до 60 км/ч, при этом машина не пытается отрыгнуть мотор), отклик на педаль газа мгновенный, волосы стали мягкими и шелковистыми, НО!!! что самое главное - машина стала стабильно хорошо ехать. Раньше не давала покоя такая ерунда: машина всегда ездила по-разному: сегодня - хорошо, завтра хуже, потом снова хорошо. Зависимости никакой не заметил вообще, ни от погоды или времени года, ни от влажности или температуры воздуха, прогревалась машина или нет, полный бак или пустой, короткие или длинные поездки, утро/день/вечер... Посмотрим на долго ли хватит, пока пробег составляет одну полную заправку или чуть меньше месяца по времени.
Для себя сделал вывод: НА КАТУШКУ ЗАЖИГАНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ХОРОШИЙ КОНТАКТ, т.е. пины разъема не просевшие, чистые и без окислов, ответная часть на катушке так же чистая, не погнутая. Это же касается и тех, у кого отдельная катушка на цилиндр, но там разъем другой, его разбирать сложнее, можно поломать.
ВАЖНО: прочитав это, не нужно сразу лезть руками в разъем, если всё и так нормально работает!

После того как достали все пины, есть два основных пути + один запасной:
1) Прикупить на разборке разъемы от Форда как на фото слева, с красной заглушкой (решеткой) квадратной формы (с равными сторонами т.е.), т.к. с прямоугольными решетками и с такими желтыми как справа скорее всего не подойдут. Дербаним их, достаем пины с проводами, вставляем в наш разъем и сращиваем с нашей проводкой. Так поступил я, у меня было два таких разъема в запасе.
2) Восстанавливаем свои пины (мне было скучно, я и это сделал).
Пин состоит из контактной части и лепестков, которые обжимают провод. В нашем случае два лепестка обжимают медную жилу, другие два держат уплотнитель (желтый, зеленый на фото). Последние лепестки нам не интересны, там не сложно.
Разводим лепестки жилы "прокусив" несколько раз кусачками точно между лепестками вдоль пина, как показано на фото, после в появившейся щели сводим кусачки и, расшатывая влево-вправо, разводим лепестки еще немного. Теперь можно достать большую часть жил.
Во всех пинах (да-да, во всех трех!!!), что я восстанавливал, один лепесток как минимум был сильно загнут внутрь и расправить его у меня получилось таким способом.
Держим пин за один лепесток плоскогубцами, далее работая тонкой плоской отверткой как рычагом упираясь в плоскогубцы подковыриваем изнутри второй лепесток, аккуратно его расправляя. Со вторым лепестком проделываем то же самое. Достаем оставшиеся жилы.
Получится так.
Далее готовим провод к обжиму и надеваем на него уплотнитель. Если провод толстый, надеть на него уплотнитель помогут зубочистки, смотрите фото.
Обжимаем провод. Я обжимал матрицей МПК-04 (КВТ).
Ну и результат (вторую такую реанимацию пин наверно уже не выдержит, хотя эти достойно перенесли мое варварское к ним отношение и ни один из них не треснул и не сломался).
Я игрался с проводом из КГ, который в резиновой изоляции, похож на 1,5 квадрата, лень было искать подходящий, поэтому пробовал с тем, что было под рукой. Родной уплотнитель на такой провод натянуть можно, но только вставить такой провод в разъем будет сложно или даже невозможно. Вместо уплотнителя использовал изоляцию от этого же провода. Получилось так:
Можно с уплотнителем не заморачиваться, а натолкать автомобильного герметика той же зубочисткой.
Провод с резиновой изоляцией если и использовать, то только как временную меру. Лучше выбирать провода именно для автотракторной техники, ПВА, ПГВА и т.п., у них диапазон по сроку использования и температуре шире, чем у резиновых.
3) Запасной путь: снять разъем, разобрать его, по проблемным проводам (если разница по длине будет значительная, откусить все пины под одну длину) развести лепестки уплотнителя и отодвинуть уплотнитель в сторону, откусить проблемные пины под корень, прикупить пинов (иметь в запасе, восстановить свои), обжать провода новыми пинами, собрать разъем. Из недостатков: длина проводов уменьшится, но совсем немного. Посмотрите на обломившийся провод на первом фото, его длины более чем достаточно для переобжать, он укоротился всего на 5-7 мм. Из достоинств: аккуратно, быстро и без лишних скруток.

Ну и напоследок:
1. Перед тем как купить фишку-аналог разъема, обратите на него внимание, практически у всех есть особенности, которые не позволяют вставить его в другое гнездо, кроме своего. У оригинального (если смотреть защелкой вниз) в правом нижнем углу прямоугольный выступ, левый нижний угол острый, а оба верхних закругленные.

2. Перед тем как все капитально упаковать в термоусадку, изоленту, гофру и т.п. не поленитесь прозвонить цепь от разъема (пина) до места сращивания проводов. Я когда обжимал гильзу не доглядел с одним проводом и завел его с изоляцией + пережал лишнего. В результате внутри гильзы переломилась жила внутри изоляции и контакт пропал, первый раз с таким столкнулся.

КОНЕЦ.

Читайте в следующем выпуске: "Как перебрать подвеску при помощи красной нитки, пластикового стаканчика и двух зубочисток".

Всем привет,машина 2008 г.в. 1.6 115 пробег 173000,летом начались подергивания при наборе скорости.В самую жару машина дергалась в не зависимости от скорости,мог и заглохнуть,при выжатом сцеплении на педаль газа машина не реагировала,помогало выключение и включение замка зажигания.Стал грешить на бензонасос,заехал в сервис,проверили давление - выдает 4.1 атм,заехал к диагносту,он нашел ошибку"бедная смесь",скинул КАМ и ошибку - машина ожила.19.11 поехал на дальняк,прошел около 1400 км.остановился отдохнуть,через пару часов поехал дальше,при обгоне начинается знакомая ерунда(провалы,дерганья,не реагирует на педаль газа,при выжатом сцеплении обороты медленно падают до холостых,двигатель не глохнет.В тот же момент выжимаешь сцепу давишь на газ обороты поднимаются без проблемно до 6000,отпускаешь сцепление пошел набор оборотов на 3800 рывок, дерганье...выжимаешь сцепу,
давишь газульку ноль эмоций...).По прибытии в место назначения пробил ELS27 - ошибок нет. от слова совсем. Ставил ВВ провода с другойСуть проблемы:ошибок Р2300 и Р2303 нет.При разгонах и обгонах начиная с 3000 до 4500 оборотов,обычно на 3800,начинаются подергивания с потерей динамики

P.S.
Первое сообщение отредактировать не смог,поэтому получилось 2 сообщения
читать с этой строки:
Ставил ВВ провода с другой машины проехал около 30 км,все нормально,поставил свои поехал обратно - все нормально.Заменил свечи.
На обратной дороге домой проблема с рывками появилась после 400 км.пути,разъем КЗ дергал,движок работает ровно,снял ВВ провод с 1 свечи - троит,плюнул поехал дальше.Проехал так около 700 км.,в какой то момент пошел на обгон - машина едет,приехал домой,пробил клубным адаптером висит ошибка P000B-A1,других ошибок нет.
Разъем дергал - работает ровно,осматривал ПИНы окислов нет,ДЗ чистил,машина не глохнет,обороты не плавают,обе лямбды работают - смотрел FORScan,ВВ провода?
Суть проблемы:ошибок Р2300 и Р2303 нет.При разгонах и обгонах начиная с 3000 до 4500 оборотов,обычно на 3800,начинаются подергивания с потерей динамики,причем в городе ( после того как сбросили КАМ летом) эта проблема не проявляется,хотя ездил из Челнов в Челябинск,а это 700 верст в одну сторону и там намотал около 6000 - проблем не было.
Друзья,выручайте,какие мысли?

Поставили вазовский разъем. Сразу поехала хорошо. Потом загорелся чек, но продолжала ехать хорошо без дерганья. Чек всё это время горел,но машина ехала нормально. Через неделю начал двигатель дёргаться и машина еле еле набирает скорость. Проблема вернулась! Может такое быть, что провода не в той последовательности подключили? Или она бы сразу после замены вообще не завелась? Есть смысл заново всё разматывать и переподключать в другой последовательности,проверить все варианты?

mihasik83
проверить не мешает..Но катушка тянет провода а провода свечи..смотрите дальше.

Господа, подскажите. Сломался металлический пин внутри разъема катушки(двух пиновый, двигатель 2.0). Какие у него размеры или может есть какой то код самого пина? В Питере в разборках разъем с отрезанными проводами не нашел.

Ребята Здравствуйте! Вопрос заключается в следующем...Показание (рабочей) катушки по сопротивлению не должно меняться от температуры окружающей среды...К примеру: Сняв катушки, занес их домой,они прогрелись замерил сопротивление вторичной обмотки, у всех катушек оно было 5,31кОМ...после чего вынес их на улицу, полежав там около часа на морозе, снова меряю...а сопротивление у всех на вторичной обмотки 4,75кОМ...не выше 5кОМ...На всех катушка имеются небольшие трещины...машина фокус 2 1.8 пробег 170000...спасибо Вам заранее...

POE
Привет. Как вытащить провод с пином? язычёк в разъёме приподнимаю, но из за уплотнителя, видимо, провод сидит оч плотно и не поддаётся. И куда его вытягивать? - в сторону синего фиксатора или в обратную сторону?

Провод вытаскивается в сторону провода, именно вытаскивается, а не проталкивается внутрь. Вытаскивается не тяжело. Совет: язычок имеет небольшой скос, вроде, который упирается в пин, из-за этого скоса поднять язычок до конца может не получиться. Поэтому перед тем как его поднимать, нужно сначала провод протолкнуть слегка внутрь (вдавить слегка и держать), потом поднять язычок и после вытаскивать. Как с разъемом на катушку: вдавил, отщелкнул, аккуратно вытащил.

POE
не получается, язычек отгибаю - провод на 1 мм туда сюда елозит и всё.

Язычок поднимать во вторую очередь. Попробуйте еще: вдавливаем провод внутрь разъема и, продолжая давить внутрь, поднимаем вверх язычок до упора, после аккуратно вытягиваем провод с пином.
Перед этим попробуйте поднять язычок не вдавливая провод внутрь и после того, как вдавливите его внутрь. Во втором случае ход язычка, должен быть заметно больше. Язычок поднимать вверх до упора. Если приходится прилагать значительное усилие, значить что-то делаете не правильно. Прилагать силу не нужно!
Синюю заглушку сняли до конца?

Не уверен, что в действительности выглядит именно так, но для понимания принципа должно хватить:


Похоже на "защиту от детей" на баночках с таблетками: "чтобы открыть вверх, нужно давить вниз".

POE
спасибо большое за советы. Но я решил забить, пока до конца не доломал. Провода вытягивал и силой и без. Приподнимал язычек толкая провод и туды и сюды. Нихочет - нинада:) Раз силой не вышел, значит обрыва нет, возможно внутри пина контакт был не очень, а пока ковырял - подправилось. Сейчас на катушку налазит туго. Машинка заводится.

Несколько лет назад началось дерганье, зная особенность FF2, отдал официалам, они удлинили провода и счастье продолжилось. Пару недель назад заменяли сцепление и от рембокса смог отъехать, только пошевелив разъем на катушке. Сегодня поехал на дачу и глох раз пять иногда в критических ситуациях. Особенности: разъем легко снимается от катушки (что странно, ибо должна быть фиксация) и Чек енжин загорелся только на последнем отказе

kapo71
Удалось победить провалы?

фф2 пошевелю катушки и разьемы . дерготня пропадает . двигатель работает ровно . катушки с виду целые . треснутые поменяны пробег 160 000 км

вообще что говорят . люди . коса портится или разьемы на катушки . или главный блок начинает глючить . ? информация есть какая ? полная ?

Столкнулся с подобной проблемой, начались провалы оборотов на холотых - один из проводов разъема почти отвалился
На разборке(Jford) купил оригинальный разъем с куском провода за 500
Провода скрутил-спаял проблема ушла, несколько дней ездил просто с клемой Wago - неплохая альтернатива скрутке. если заизолировать хорошо)))

купил разъёмы катушки зажигания на али https://aliexpress.ru/item/32840276452.html?spm=...6l3hlQ8 идеально подошли на фф2 2,0 дюратек , 550 руб с доставкой за 5 штук.

Gloom_NK:

а ссылку сложно было сразу дать, а не фотку лота? https://ru.aliexpress.com/item/3-pin-Female-Wate...87.html

Заказал сегодня с другой страницы Али (лидер заказов) , только доставка длительная https://aliexpress.ru/item/1005001389018050.html...6Wad4h3 для Форд Фиеста 1,6

MVVD

цитата:

Особенности: разъем легко снимается от катушки (что странно, ибо должна быть фиксация) и Чек енжин загорелся только на последнем отказе

Разъем не должен болтаться.
Вариантов не много:
1. Сломалась защелка (качелька, фиксатор) на разъеме или неоригинальный разъем. Что делать: менять разъем, желательно разбором без отрезания проводов, или колхоз (саморез, гвозди, стяжка, изолента, клей, подключение проводов к катушке напрямую без разъема с последующим заполнением компаундом, термоклеем и т.п.).
2. Дело в уплотнителе внутри разъема. Уплотнитель могло перекосить, зажевать, он мог порваться (при непосредственном участии человека), вот он и не дает до конца до щелчка вставить разъем, поэтому он и снимается легко. Или кто-то из адептов WD40 исключительно из благих намерений обработал разъем изнутри составом WD40 (или чем-то подобным, поищите посты Доцента на drive2 о влиянии различных смазок на резинки), уплотнитель разбух и теперь разъем можно вставить до щелчка исключительно в режиме Халка. Т.е. разъем обработали, вставили, через несколько дней резинка разбухла, потом разъем снять получилось, а обратно вставить уже нет. Что делать: проверить уплотнитель, применить силу, аккуратно достать уплотнитель и попробовать защелкнуть без него.
3. Проверить ответную часть на катушке зажигания, вдруг вандалы мимо проходили (но это из области фантастики).
Ну и само собой, тренд сезона: если разъем болтался, т.е. не был плотно зафиксирован, то желательно проверить не просели ли пины.

вован2

цитата:

фф2 пошевелю катушки и разьемы . дерготня пропадает . двигатель работает ровно . катушки с виду целые . треснутые поменяны пробег 160 000 км вообще что говорят . люди . коса портится или разьемы на катушки . или главный блок начинает глючить . ? информация есть какая ? полная ?

Проверьте еще пины разъема катушки зажигания, может просели сильно, мне помогло Разъем катушки зажигания (сообщение #19174233)

Привет друзья, вылетела катушка зажигания на фф2 1.8. проблема выглядела так, при резком нажатии на газ, машина дергалась. С помощью китайской елм в логах ошибки были определены пропуски зажигания в 4 цилиндре и путем замены катушки между 3 и 4 цилиндром, было выявлено, что проблема именно в катушке. Катушку поменял на era 880126. Цена всего 1600. Оригинал и бош под 4к стоят. Ера с виду оч качественная и по весу не менее тяжёлая, чем оригинал. Заодно поменял фиксатор разъема на 2 катушки на вольвовский. Был вопрос в том, как снять разъем. В интернете кучу видосов низкосортного качества, как его разламывают плоскогубцами. Варварство и вандализм чистой воды. Пины элементарно высовываются. Для этого надо вытащить красный фиксатор и сверху пинов вы увидите маленькие защёлки, которые их держат. Поддевая их шилом пины элементарно выходят из разъема. Надо было снять видос конечно на пол минуты и заполнить его на Ютуб, но что то забыл. А то та дичь по пол часа, что там есть по пол часа, как ломают эти разъемы, просто жесть.

Добрый вечер, подскажите номер разъёма для катушки зажигания, с проводами, а то мои приказали долго жить, надо бы купить и поменять

Подскажите какой фирмы лучше взять катушку и вв провода для 1,6 100 л. с.?

ADVM
Оригинал.. Провода NGK

Решил заменить разъемы на катушках зажигания (2л) и при поиске по номеру для вольвы выдало вариант от cargen, Артикул AX8322S - дешевле и уже с пинами. В теме не нашёл, решил поделиться

lokinew
Это все на алике есть за копейки