I. Обслуживание аккумулятораАккумуляторы деляться на обслуживаемые и необслуживемые.
Обслуживаемые теоретически могут служить дольше, платой за этой является необходимость периодического обслуживания.
Фокус с завода идёт с обслуживаемым аккумулятором, так что если хотите продлить ему жизнь -
хотя бы раз в год проверяйте уровень электролита и по необходимости доливайте дистиллированную воду.
замечание 1: дистиллированную воду лучше покупать в рецептурном отделе аптеки.
замечание 2: лить надо именно воду, а не кислоту или электролит.
Все об аккумуляторе (сообщение #6508192)Большинство продаваемых аккумуляторов необслуживаемые (ничего плохого в этом нет - просто потери воды при "кипении" сведены к минимуму, свой срок они отслужат без доливки воды).
II. Аккумулятор сел. Что делать?1. Нужно как можно быстрее зарядить его!Во-первых современные (кальциевые) аккумуляторы боятся глубокого разряда, чем дольше он у Вас простоит разряженным, тем хуже.
Во-вторых если дело происходит зимой, то у Вас есть все шансы безвозвратно погубить аккумулятор - у разряженного аккумулятора плотность электролита падает, вместе с ней растёт температура замерзания (кислота вступает в реакцию с пластинами и остаётся вода).
И в мороз наш электролит может просто замёрзнуть, повредив пластины.
2. Нужно выяснить (и устранить) причину разряда аккумулятора.все причины можно поделить на четыре класса:
a. активное использование электрооборудования на незаведённой машине.
зарядите аккумулятор и больше так не делайте
b. проблемы с зарядом аккумулятора (например неисправный генератор).
проверьте в тестовом режиме БК (или с помощью тестера) напряжение зарядки, если оно на ХХ выше 14В - зарядка идёт и проблемы в чём-то другом.
c. проблемы с токами утечки.
нужно замерить ток утечки и, если он выше нормы - найти и устранить причины.
тут большинству обойтись без помощи автоэлектрика сложно.
d. проблемы с аккумулятором.
увы, ничто не вечно. Рано или поздно аккумулятор нужно будет заменить на новый.
Для оценки состояния аккумулятора нужно его зарядить и проверить нагрузочной викой. Также можно дополнительно проверить остаточную ёмкость аккумулятора:
Все об аккумуляторе (сообщение #8334711)Мнение: когда стоит менять аккумуляторЯ для себя принял такое решение - если аккумулятор два раза не справился сзаводом автомобиля без видимых на то причин, то его пора поменять на новый.
Другим критерием может служить возраст аккумулятора, если ему больше 3 лет, то скорее всего проблема именно в аккумуляторе (как определить дату выпуска аккумулятора написано ниже)
x
III. Выбор аккумулятораставить аккумулятор с лейблом Ford я считаю неразумным, Вы купите аккумулятор одного из приличных производителей с примерно двухкратной переплатой по цене.
на
бензиновом фокусе стоит "коробка" под аккумулятор
размерностью 278 x 175 x 175 миллиметров, обратите внимание - 175мм - это высота вместе с клеммами! (большинство аккумуляторов в магазиных высотой 190мм).
есть мнение, что аккумуляторы высотой 190мм встают "впритык", но были и отзывы о том, что приходится гнуть прижимную пластину.
Вы можете или "примерить" выбранный аккумулятор высотой 190мм на свою машину или же просто взять аккумулятор высотой 175ммпрочие параметрыобратная полярность, стандартные клеммы (в этой размерности других аккумуляторов я и не встречал, если честно); форма "подошвы" роли не играет.
x
вот список от производителей, которым я доверяю (эти аккумуляторы должны без прблем пережить три зимы, дальше - как повезёт):
bosch s3 007 (0 092 S30 070) = varta black dynamic e9 (570 144 064), 70Ah/640A
bosch s4 007 (0 092 S40 070) = varta blue dynamic e43 (572 409 068), 72Ah/680A
bosch s5 007 (0 092 S50 070) = varta silver dynamic e38 (574 402 075), 74Ah/750A
medalist 56420, 64Ah/675A
рекомендации по батареям KRAFT/MOLLне вижу ничего зазорного в том, чтобы поставить аккумулятор другой марки, если он подойдёт по размеру
главное, чтобы выпущен аккумулятор был не так давно (дни считать не стоит, но вот годовалый аккумуятор я бы уже покупать не стал).
ставить аккумулятор меньшего размера я считаю смысла нет, хотите сэкономить - лучше поставьте аккумулятор "попроще", зато максимального размера (ёмкость и пусковой ток свинцового аккумулятора больше всего зависят от размеров, уровень технологий у всех приличных производителей примерно одинаков).
для сравненияпожалуй лучший аккумулятор меньшей размерности (длиной 242мм) - varta d21 61Ah/600A (при не самой низкой цене и по ёмкости, и по пусковому току он "не дотягивает" до минимальных характеристик полноразмерных аккумуляторов)
x
Для южных районов это не актуально, там можно (из экономии) использовать АКБ и даже меньшей емкости, чем штатный (соответсвенно и небольшого размера). К слову - именно на фокусах испанской сборки чаще встречаются аккумуляторы ёмкостью менее 60АЧ.
по поводу мифа «генератор не рассчитан на более мощный аккумулятор»рассчитан, не беспокойтесь. более того - с завода на машины с одним и тем же генератором ставлят аккумуляторы разной ёмкости.
дополнение от
-Ал-:
Желательно (если хватит денег) покупать АКБ как можно большей емкости (лишь бы поместилась).
Это не решит для вас проблемы, если вы РАСХОДУЕТЕ больше электроэнергии, чем успевает ВЫРАБОТАТЬ ваш генератор при коротких поездках с одновременно частым использованием мощных потребителей: обогреватели стекол, сидений, долгим включением ППП (в этом случае не поможет никакой, самый большой). Зато позволит надежнее завести, если ударит ОЧЕНЬ сильный мороз, или если вы ошибочно забыли что-то включенным, или ЧРЕЗМЕРНО долго использовали предпусковой подогреватель. Подзарядка АКБ ЛЮБОЙ емкости будет происходить столько времени, сколько вы израсходовали из него и не зависит от емкости.в теме множество раз поднимали этот вопрос, вот напрмер:
Все об аккумуляторе (сообщение #6600092)x
информация по дизельным фокусамк сожалению по им информации пока мало; известно что используется коробка размером 315 x 175 x 175 (встречаются ли другие размеры - неизвестно; если у Вас дизель - лучше на всякий случай проверьте линейкой).
из Варты подходят:
VARTA BLUE dynamic F17 (580 406 074 3132), 80Ah/740A
VARTA SILVER dynamic F18 (585 200 080 3162), 85Ah/800A
x
как узнать дату выпуска аккумулятора?Ford: на аккумуляторах «Форд серебро-кальций» дата выпуска нанесена на отрицательный полюс; первая цифра обозначает календарную неделю, вторая – год.
Все об аккумуляторе (сообщение #8881545)Bosch и Varta:
http://www.accumulatory.ru/data.htmвсе остальные: обычно где-то на видном месте нанесён месяц (или же номер недели в году) и год выпуска.
Тесты аккумуляторов от "За Рулем"http://www.zr.ru/content/articles/594554-akkumu...uzheva/Выбор нового аккумулятора с журналом "За Рулём"дополнительно:европейская маркировка аккумуляторов ETN, используется в том числе на аккумуляторах FordВ структуре кодов DIN и ETN, значение первых трех цифр одинаково. Они показывают номинальную емкость и напряжение батареи. Для 12-вольтовых АКБ номинальную емкость можно получить, вычитая 500 из трехзначного числа (от 501 до 799).
Например, батареи типа 560 ХХ (по DIN) или 560 ХХХ 042 (по ETN) имеют емкость 60 А·ч. Последние две цифры в обозначении по DIN, также как вторая тройка цифр в обозначении по ETN, указывают на вариант конструктивного исполнения, характеризующий размеры и тип полюсных выводов, конструкцию крепежных элементов, тип газоотвода, тип крышки, наличие ручек, вибропрочность и т.п.
Число из трех последних цифр в обозначении по ETN составляет 0,1 от величины тока холодной прокрутки по EN. Для приведенного выше примера ток холодной прокрутки равен 420А. Для сопоставительного пересчета величины тока по EN в DIN применяют коэффициент 1,7: I
DIN = I
EN/1,7
x
IV. Замена аккумулятораКак снять аккумуляторКак снять аккумулятор 2 ПрочееСистема зарядки - Общая информация - Система зарядки Focus 2004.75 (07/2004-)Сопутствующие темыПоследствия разряда/отключения аккумулятораЗарядка аккумулятора. Как снять/поставить АКБ.Перепутал полярность подключения аккумулятора ИТОГНапряжение бортовой сетиВключается ближний свет фар при запускеЧто будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
edo1
4 December 2010
Выбираем АКБ для ФФ2
А нахрена снимать-то? Прикурить попроси у кого-нибудь, или зарядником воспользуйся...
Что бы вытащить АКБ надо снять верхнюю крышку потом открутить 2 клемы, держалку АКБ, вытащить провода из зажимов (между воздуханом и АКБ) вытащить боковую пластиковую сторону. Потом вырвать воздухан он держится на 2 защелках и одной резиночке (вытаскивать осторожно может упасть на защиту картера потом трудно доставать) И только потом акб и то с трудом вытаскивается.
DM-Focus-2
30 December 2005
Странно, что у некоторых садится новый аккумулятор... Как я помню, плотность электролита должна быть в пределах 1,24 для нашего климата. Для северных широт там плотность выше, наверное, 1,28.
x-gam
Вижу я, что не одинок в своей проблеме (тоже как-то утром не завелась).
Вы ППП используете перед "короткими перебежками"?
fr_omsk
Вы свой аккумулятор заряжали? Проверяли плотность электролита после зарядки? Или так и ездиете без ППП?
DenRasskАклему надо снимать - дабы заряжать АКБ, а не запитывать все устройства авто...Начальный ток зарядки аккумулятора обычно делают 1/10 от его емкости, то есть если аккум 60 Ач, то ток зарядки должен быть где-то 5-6А. А устройства незаведенного авто потребляют милиамперы, вот и сравните. Так что снимать клейму не нужно, тем более что происходит с ff когда у него отключают аккумулятор - никто из нас толком не знает
.
DM-Focus-2Странно, что у некоторых садится новый аккумуляторОчень часто это не правильно установленная дополнительная сигналка, много потребляющая в режиме охраны.
В том-то и дело что новые аккумуляторы с завода выходят не до заряжёнными что бы срок их жизни был дольше,потому что не известно когда их поставят в автомобиль,из этого следует что лучше после покупки нового авто или аккумулятора, надо хорошенько зарядить именно зарядником и только после этого проверить плотность,и если требуется поднять её,и после этого начинать жаловатся на батарею и ппп,доп. сигналку.
по поводу плотности электролита у нас на севере доводят до 1,30,для центральных регионов РОССИИ можно 1,27 и все проблемы с АКБ у вас исчезнут.
Если заряжать АКБ на авто надо снимать минусовую клемму это в первую очередь для безопасности,а если сначало снимать плюсовую то можно не нароком ключиком коротнуть на массу.
Снимать клемму надо обязательно потому,что напряжение выдаваемое зарядником больше чем бортовое напряжение могут потребители выйти из строя.
vsp_serg
Нет, не заряжал и не замерял я свою АКБ - нет ни времени свободного, ни желания лезть туда - не для того я поменял свой конструктор ВАЗ-099, который изучил вдоль и поперек, на иномарку больше 20КБ. Так и езжу без ППП полмесяца. Вот 1-го января надо было в гости выезжать. Я, прикинув сколько ездил без ППП и втайне надеясь на то, что АКБ за это время восстановила свой ресурс с помощью генератора, запрограммировал на запуск ППП на 16:00. Температура в этот момент была у нас -25 градусов. Пришел на стоянку (стоит в крытом но не теплом и с открытыми воротами боксе), сел в машину. ППП в 16:05 еще работал - гул стоял приличный, как от турбины. В салоне было тепло, температура двигателя по прибору +75 градусов. Ключ на старт - все гаснет и нифига не заводится. Пошел на поклон к сторожам за пусковиком. Завелась с его помощью с полпинка. С того времени больше не программирую ППП и вот уже три дня нормально завожусь при такой же температуре окружающей среды. Делаю вывод, что наверное при работе ППП у меня сверхнормативная утечка тока и надо в сервис. Жду ближайшего свободного окна в своем расписании.
Хотел спросить у фокусоводов - может кто знает нормативы: сколько должен проработать двигатель, чтобы генератором восстановить ресурс АКБ после 30 мин работы ППП на неработающем?
из разрџда непроверенных слухов
возможно есть recall по поводу недостаточного напрЯжениЯ (тока) зарџдки на фф2
сегоднџ
в FFOC ветка поџвилась
j_walker
там про дизель 2.0...
Мерял в минус 10 напряжение в бортсети при
заведенном моторе, обороты ХХ, включенном ближнем свете
и климате (обороты вентилятора печки - два деления, кондиционер
выключен). Показывало 14.3...14.5В (точность прибора +/-0.1В)
Вообще напряжение комп варьирует от 13.9 до 14.5В
в зависимости от температуры и еще каких своих соображений
(мерял в разное время при включенных вышеперечисленных
потребителях)...
цитата: |
j_walker там про дизель 2.0... |
в том то и дело, что не все так однозначно:
"Funnily, I took mine in for this recall a couple of weeks ago, but my garage didnt do it as they said they had seen something from Ford saying not to do it on the 2.0 TDCi ???",
т.е. по другой инфе именно кроме дизелџ 2.0
так что надо официальную инфу искать
tired_pilot
6 January 2006
-1
vooviusОн выходное от генератора на заведённом авто показывает (и показания эти нормальны. У меня с кондеем стабильно 13,5-13,7)
Assaцитата: |
Так что снимать клейму не нужно, тем более что происходит с ff когда у него отключают аккумулятор - никто из нас толком не знает |
Ну на С-Максе нужно потом на штатной магнитоле код вводить и все настройки компа с показателями (акромя общего пробега, ессно) сбрасываются.
ильнур+1
На сколько я знаю, кислотные АБ нужно хранить в полностью заряженом состоянии. А то, что они с завода идут разряженые, так это говорит о том, что они хранились неизвесно где очень длительное время. И вообще интересно узнать дату выпуска АБ которые ставят на ФФ2.
Слушайте, может и смешной вопрос, но все же... Может при приемке авто говорить сразу, чтобы аккумулятор зарядили до полного состояния... Или проверять его... пусть там тащат свои девайсы - замеряют - убеждаются, что причина обоснована - и потом сами дозаряжают... А то как-то некрасиво получается!!!
ильнур
В том-то и дело что новые аккумуляторы с завода выходят не до заряжёнными что бы срок их жизни был дольше,потому что не известно когда их поставят в автомобиль,из этого следует что лучше после покупки нового авто или аккумулятора, надо хорошенько зарядить именно зарядником и только после этого проверить плотность,и если требуется поднять её,и после этого начинать жаловатся на батарею и ппп,доп. сигналку.
по поводу плотности электролита у нас на севере доводят до 1,30,для центральных регионов РОССИИ можно 1,27 и все проблемы с АКБ у вас исчезнут.
Если заряжать АКБ на авто надо снимать минусовую клемму это в первую очередь для безопасности,а если сначало снимать плюсовую то можно не нароком ключиком коротнуть на массу.
Снимать клемму надо обязательно потому,что напряжение выдаваемое зарядником больше чем бортовое напряжение могут потребители выйти из строя.
___
Даа, как все запущено!
Если бы на заводе аккумуляторы выходили "недозаряженными" производители оных от рекламаций замучились бы отбиваться - утвеждение о том, что недозаряженный аккумулятор лучше хранится - это из той притчи про демагога который утверждал, что лежачее оно намного лучше стоячего -бред полный!
При рассуждениях о плотности следует иметь ввиду и такой аспект - чем выше плотность. тем выше склонность к кипению аккумулятора, процесс кипения практически всегда сопровождается микроразрушением активного слоя, производители стандарно(если не задано особыми условиями эксплуатации) выпускают аккумуляторы с плотностью 1,27-1,28, этого с избытком хватает практически для всех регионов 1/7части суши.
Можно не только снимать клеммы, можно ставить пепелац на дилектрические коврики - оно так ишшо надежнее - при нормальном зарядном устройстве напряжение 14,3-14,7В и то в конце заряда, так что меньше читайте сициалистических газет и будет вам щастье!!!
Снимать клему + обязательно. Зарядка из сети заряжает аккамулятор постоянным током, а напряжение в процессе зарядки может превышать 15вольт. Может погореть электроника. Сняв клумму обезопасите себя.
beetle
А настройки бортового компа скидываются? И нет ли каких гимороев при этом (снятии клемы, т.е.)? Какое из зол меньшее?
Сбрасываются, читайте в инструкции, там написанно что первые километры машина может вести себя непривычно. Связанно с востановлением поправок контроллера на бензин и ваши водительские особенности.
Проблем не будет. Снимай спокойно. У меня уже АКБ снимали пять раз. Всё нормально. Сбивается только время на компе и всё.
А настройки ППП, к примеру? Т.е. время запуска, подогрев в автоматическом режиме и т.д.? Тоже сбивается? И это надо каждый раз вручную востанавливать?
Я заряжал зарядником и проводил сульфатацию пластин АКБ не снимая клемм.
Чтобы снять плюсовую клемму - там с ключами надо повозиться.
Я осенью подзаряжал на всякий случай. На машине. Ничего не отключал.
Подсоединил зарядник к клеммам и все. Проблем нет. А почему они должны быть?
(Про электронику - там на входе блоки питания с защитой при превышении 24В).
Внутреннее напряжение на контроллерах колом +5В при входном от +7 до +24В...
Когда авто работает колебания питания в бортовой сети до +55В...+330В. Электронике ничего,
как видим - каждый день ездим...
beetle
Снимать клему + обязательно. Зарядка из сети заряжает аккамулятор постоянным током, а напряжение в процессе зарядки может превышать 15вольт. Может погореть электроника. Сняв клумму обезопасите себя.
---
Какие перлы!!! Какая глубина темы! "Зарядка от сети постоянным током" - красота неописуемая, кстати уважаемый, чем вас так привлекает именно + клемма, и + и - в электрических цепях имеют равные права. Можно снимать клеммы по одной или чохом, можно выдергивать из гнезда аккумулятор каждый раз когда приспичит его подзарядить - вопрос в том разумно ли это делать?
Безопасность этой операции не ограничивается сдергиванием клемм, а всей цепочкой оборудования и режимов выбраных для восстановления характеристик аккумулятора.
Удачи на дорогах!
Yupцитата: |
А настройки ППП, к примеру? Т.е. время запуска, подогрев в автоматическом режиме и т.д.? Тоже сбивается? И это надо каждый раз вручную востанавливать? |
Сами цифры не сбиваются, только галочка из потожения Авто перескакивает в положение Еко/Офф, после того как поставишь аккумулятор, сначала надо насторить время и дату а потом только переставить эту галочку и все будет работать даже лучше чем раньше, пока аккумулятор снова не разрядится
Dr_Davidoff
20 January 2006
Yup
Если скидывать клемму - то минусовую (массу). Ток зарядки должен быть 10 % от емкости АКБ. Например, если емкость АКБ 55 Ач, то ток зарядки - 5,5 А.
Из разговора с ремзоной дилера:
"...У Вас стоит гидроник? Тогда подзаряжать не можно а нужно, в среднем раз в месяц. Клемы снимать не надо. Зарядный ток - в стандарте 10% от емкости (заряжать 14 часов), но чем меньше - тем лучше (но время заряда больше). Имейте ввиду - при температуре -20 и ниже аккумулятор ЗАРЯД НЕ БЕРЕТ - не тратьте время..."
Во как. Надеюсь знает что говорит.
Идеальным вариантом была бы "оптима" (если на цену глаза закрыть),...но 50-ка не подходит по полярности - +клема не дотягивается. Как вариант примерялся (с линейкой) под другую гелевую АКБ ("варта" 50-ка). Вроде подходит, но характеристики не нравятся (за такую цену - до "оптимы" далеко). Пока взял на испытание "варту" 95-ку (на другую машину есс-но). Там будет видно.
ps не сравнивайте напрополую емкости АКБ с жидким электролитом и гелем...это "две большие разницы".
Народ, вопрос, может не совсем по теме (здесь, я так понял больше интересуют габариты акб)
Какие аккумуляторы ставят на заводе и от чего это зависит??
У меня (2.0) стоит 52Ah
у знакомого (1.6 100лс, комплектация как у меня один в один) стоит 60Аh
Alrus
То же самое. У жены 1,6 автомат - стоит 60Ah, у меня 2.0 - стоит 52Ah
У меня 1,6 автомат - стоит 60Ah