Решение проблемы с загрязнением дросселя на Duratec HE 1.8/2.0

В процессе эксплуатации на клапане закисают болты и при снятии в будущем головы клапана не снимая его с двигателя, обычно срываются шлицы винта. Поэтому решил сразу заменить крепёж на нержавеющий под шестигранник, с фиксацией его цапонлаком.

Для снятия клапана, снял корпус воздушного фильтра и дроссельную заслонку, с дальнейшей мойкой очистителем карбюратора. Антифриз не сливал, при закрытой пробке бачка он практически не уходит. Сложно отвернуть дальний болт крепления клапана, пришлось использовать угловой проходной ключ на 10, постепенно переставляя. В дальнейшем сделал пропил ножовкой под шлицевую отвёртку, удобно при наживление крепежа. Шланг охлаждения отключал после того как отвернул клапан, сняв его, на всякий вставил подходящую заглушку, хотя если он не опушен вниз, то антифриз не течёт.

Фото место установки клапана

Вес оригинального клапана и PIERBURG 7.24809.73.0.
Думаю вес идентичен, тем более, что я заменил болты.
Возможно он и идёт в оригинал. Обратите внимание на затёртое круглое клеймо, выштамповку.

Далее собираем в обратной последовательности, одеваем шланг на новый клапан, ставим металлическую прокладку из комплекта, в неё болты и только потом заводим клапан место установки.
Сброс ошибок через ELM, если требуется.
Буду признателен, если данный пост кому-то поможет.

Жаль конечно, но пришлось лезть в механизм снова. При отворачивании дальнего винта, удобнее использовать вот такой ключ, о чём в принципе писал ранее.
Ниже фото снятого клапана Pierburg 724809730 спустя 14000км, двигатель питался только 95 топливом, имевший минимальный масложор. В принципе, клапан считаю чистым, никаких подклиниваний не наблюдается. Как и прорывов газов через верхний шток.
Клапан почистил с помощью очистителя тормозов и нетканного шлифовального волокна (флиса), который обычно используют сварщики. Мелкие шероховатости, отполировал войлоком, вращая клапан за верхнюю часть штока.
Так как здесь проблема не наблюдалась, полез далее в не разборную электрическую часть.
Но ломать клапан от Pierburg 724809730 не стал, для начала решил разобрать ранее снятый оригинальный клапан. Его уже было не жалко в случае не удачи.
Скальпелем довольно-то легко, по кругу, срезал наплавленный пластик. 4 точки крепления.
И крышка отпружинилась. Что мы видим. Это обычный шаговый двигатель, в данном случае на клапане заклинило подшипник, по всей видимости от прорыва картерных газов, так как это привод от родного клапана фф2 и при снятии, следы прорыва там наблюдались.
Далее очистил посадочное место, с помощью WD40 и компрессора, снял верхнее кольцо подшипника и разработал подшипник.В приводе установлен подшипник NSK 6802, цена его стоит не ахти каких денег, решил заказать новый. Для снятия подшипника использовал тонкогубцы. Здесь особых проблем не было, он сидит в пластике, закисаний тут быть не может.
И с этого момента решил так же разобрать привод от клапана Pierburg 724809730, в надежде на исправный подшипник, там пробег всего 14000км и он скорее всего должен быть исправен.

Так же срезал по кругу скальпелем наплывы пластика, снял крышку и вынул подшипник с ротором. Что мы видим. А видим что проблема не работающего клапана, в том, что слетело верхнее кольцо ротора, оно сидело на каком-то составе.
Ниже фото двух клапанов. Слева Pierburg 724809730, для его ремонта использовал двухкомпозитный клей, похожий на эбоксидку, очистив посадочное место, снова приклеил кольцо.
Справа оригинальный клапан, он явно интереснее, для его ремонта, просто заменил подшипник, его и установил в дальнейшем на привод от Pierburg 724809730, что уже стоял на авто.
Кстати, верхнюю электрическую часть я уже менял на не снятом клапане в авто. Это было делать без особых проблем, так как ранее винты были заменены на нержавеющие под шестигранный ключ, о чём было написано ранее. Для удобства просто снял вакуумные трубки. И тестирорвание клапана можно делать, заводил двигатель, электрическая часть клапана снята, но подключена к фишке, включал тест двигателя и наблюдал за ходом штока, не опасаясь, так как механическая часть клапана на месте, газы не будут выходить на ружу. Даже вакуумные шланги не надевал при тесте, ведь главное наблюдать за наличием движения штока. Естественно тест не может пройти удачно, так как в этот момент физически сам клапан закрыт и датчик во впускном коллекторе не отследит его открытие. Но здесь главное наблюдение за движением штока, на не иправном клапане его нет.
На фото, на оригинальном клапане нет подшипника сверху. Он есть, просто не попал на фото.
При сборке заменил смазку в подшипнике, использовал от Мобил, сверху смазки наложил по больше, хотя при прорывах газов это не поможет. Температура каплеотделения смазки 270гр, если не ошибаюсь. Но думаю температура в этой часте явно ниже.
Закрыл крышку и прплавил по краям паяльником, что-то похожее было сделано на заводе.
Подключил его сначало на тест в снятом виде, убедился что шток перемещается и только потом установил на сам клапан. Видео с теста.
https://youtube.com/shorts/FQaTBWbS_p8?feature=share

Далее сбросил все ошибки с авто и снова провёл тест.
Результат оправдал мои ожидания, клапан ожил.
Отдельно хочу написать про провеку сопротивления обмоток статора. Точную схему привести не могу, но но ниже на фото, то что я намерил на двух клапанах. Не считайте за панацею, но скорее всего так оно и есть. Скорее всего никакой обратной связи на самом клапане нет, двигатель отслеживает открытие по изменению давления на впускном тракте. А в клапане тупо ипользуется примитивный шаговый двигатель.
Дальнейшая эксплуатация покажет... Многие конечно за удаление данного элемента из двигателя, но я не сторонник этого без изменения прошивки контроллера.
Надеюсь данный пост будет кому-то полезен.