Двигатель 2.0L /140л.с. (дизель TDCi)

tosha2614
0.5 л/ч

от 0,7- 0,9 литра в час по борт компьютеру, не больше.

Заменил форсунки в сервисе стал есть 1,5-2 литра в час. В чем может быть проблема?

T tosha2614:

Заменил форсунки в сервисе стал есть 1,5-2 литра в час. В чем может быть проблема?

Форсунки новые?
Их прописывали?

Всем привет!!!
Года 4 не было проблем и не заходил сюда)
но теперь нужна ваша помощь
вылезла ошибка 0341 ,что то там по датчику распредвала
подскажите пжл,где он находится на нашем движке?
спасибо!!

цитата:

подскажите пжл,где он находится на нашем движке?

спасибо большое!!!
у меня еще будет вопрос,можно?))
видел я этот датчик и что насторожило,в оплетке которая идет к нему ,три провода на фишку датчика идет,а один проводок в воздухе тупо висит,как бы выдернут из этой оплетки
это норм?

цитата:

у меня еще будет вопрос,можно?))

Датчик имеет три пина подключения, соответственно должны приходить три провода.
Вероятно обрыв и из-за этого

цитата:

ошибка 0341

- Casey -:

Датчик имеет три пина подключения, соответственно должны приходить три провода. Вероятно обрыв и из-за этого

у меня три провода подключено к разъёму ,а один в этой оплетке отдельно висит
ну значит он левый какой то(лишний)
спасибо!!!

Пробег 195 т.км., меняю ремень привода ГРМ, ролики, помпа.
С завода стояли : ремень Contitech, ролики SKF, помпу не смог определить.
По состоянию:
ремень - небольшие следы износа изнутри, редкие мелкие трещинки снаружи;
ролик натяжной - люфта и шума нет, на пластиковой обойме след износа от ремня;
ролик паразитный - небольшой люфт;
помпа - только после снятия смог выявить небольшой люфт.
Выводы: регламентный срок 200 т.км. или 10 лет все отходит с запасом.

цитата:

Пробег 195 т.км.,

город, трасса, а главное пробки?

diamond:

город, трасса, а главное пробки?

Мой пробег около 50 т.км., в основном трасса, пробок почти нет.
Но до меня машинка ездила в Питере.

Евгений из НиНо
У меня та же проблема. В сервисе поменяли датчик на Б.У. с Евро-авто, успел доехать до дома и машина опять встала. Сегодня поменял на новый датчик, машина поехала, обрадовался, сделал три круга вокруг квартала и всё, ошибка, двигатель неисправен, срочно в сервис.
Евгений из НиНо, вы решили проблему?
Проблема в датчике или в проводке?

Я грешу на электропроводку. Я уже ремонтировал проводку от ЭБУ, ремонтировал проводку в багажнике. В сервисе рассказали что на этих машинах косу проводки меняли по бюллетеню, по гарантии. Это слабое место в фокусах.

miredius
да у меня вообще пипец оказался(((
развалилась шестерня на коленвале,на которую грм накидывается и потихоньку стал перескакивать
слава Богу блок цилиндров и клапана не загубил,но на коромысла попал
и да,ребят,кто нить подскажет аналог коромысел
просто позвонили из сервиса и плачутся,типо форд продает только в сборе все коромысла(что то типо такого) ,а по отдельности пока найти не могут
может есть что нибудь от ситроена/пежо?

Евгений из НиНо
CITROEN/PEUGEOT 0903J2
INA/LUK 422 0125 10
Коромысло клапана

Добрый день, кто подскажет, предстоит замена ремня г,р,м, там по мимо прочего требуется замена 3 х болтов, Куда они идут, обязательно ли их менять? Где сейчас брать? 1855735 РЕМЕНЬ ГРМ С ВОДЯНЫМ НАСОСОМ 2,0 Diesel 1шт (INA - 530055831)
1683960, РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ 2.0 DI DIESEL без натяжителя 1шт
1250298, БОЛТ М14 Х 70мм 1шт ???
1387787, БОЛТ М14 Х 60мм 2шт ???

N nidhogg-m:

Куда идут болты

1250298, БОЛТ М14 Х 150мм - 1шт - болт шкива коленвала, менять обязательно
1387787, БОЛТ М14 Х 60мм - 2шт - два болта опоры двигателя, менять по состоянию/желанию

Сегодня получил болт шкива коленвала 1250298, размер болта70мм, а не 150мм. Где ошибка

1250298 - БОЛТ ШКИВА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА 2л ДИЗЕЛЬ М14 Х 70мм

Внимательно смотрим на картинку из Микроката

Так-то если чё у меня дилерский каталог и болт в наличии на складе

Двигатель Focus 3
A
al_crash21 июня 2019

Замена привода ГРМ
---
Без помпы
1683833, РЕМЕНЬ ГРМ 2,0 Diesel с роликами - 1шт
1683960, РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ 2.0 DI DIESEL без натяжителя - 1шт
1250298, БОЛТ М14 Х 70мм - 1шт
1387787, БОЛТ М14 Х 60мм 2шт

С помпой
1855735 РЕМЕНЬ ГРМ С ВОДЯНЫМ НАСОСОМ 2,0 Diesel 1шт (INA - 530055831)
1683960, РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ 2.0 DI DIESEL без натяжителя 1шт
1250298, БОЛТ М14 Х 70мм 1шт
1387787, БОЛТ М14 Х 60мм 2шт
Скопировал написанный ранее вами текст, почему разные размеры болта

2 nidhogg-m

Я сходил в гараж, нашел старый болт (я менял привод ГРМ на этом двигателе) - болт М14 Х 70мм.
Микрокат ошибся. Я тоже.
Как говорит мой хороший товарищ - "Теоретически, между теорией и практикой нет никакой разницы, но на практике она есть!"

Добрый день! Фокус 3, 2.0 tdci, duratorq. 2013г, 121 тыс При глушении двигателя, сильно трясётся. Есть ошибка Р068А-Реле системы управления двигателем-раннее отключение. Подскажите пожалуйста, кто в теме, куда копать? Или знающих людей) СПб.

tosha2614
0,5-0,6

FF3, двигатель DW10C, пробег 210 т.км. На днях ехал по трассе, скорость 100-110, без активных ускорений. Вначале легкое подергивание, затем запустился прожиг сажевого (это ощущается по включению вентилятора охлаждения двигателя и по мгновенному расходу на ХХ). Через несколько минут вылезло сообщение - ошибка двигателя срочно в сервис. Вечером дома считал ошибки:

Проверил трубки от датчика перепада давления к сажевому фильтру: повреждений нет. Снял сам датчик: контакты чистые, мембрана давление держит. Напряжение на ХХ форскан показывает 0,49 – 0,5В: вроде в норме.
Запустил статическую регенерацию. Прошло со второго раза. Никакой сажи и белого дыма не было, просто запах, похожий на перегретые тормозные колодки.
На следующий день поведение машины не изменилось. Постоянно пытается запустить прожиг сажевого фильтра, вырос средний расход по бортовому компьютеру.
Сделал сброс данных обучения по ДПД в PCM. После этого появилась ошибка по датчику MAF «Расход воздуха превышает ожидаемый». Проверил состояние патрубков от турбины до впускного коллектора: все в норме.
После покатался день с форсканом на ноутбуке. Показалось, что показания ДПД действительно нестабильны.
Предстояла дальняя поездка, попробовал отключить датчик перепада давления. Да, висит ошибка, но машина поехала как раньше, средний расход упал на 1,5 литра (по трассе вообще было 4,4 л/100 км при скорости 100-110).
Заказал новый датчик, взял 82393E - Meat & Doria за 5200 руб. Цена на оригинал не радует.
Сегодня поставил, сделал сброс PCM данных обучения по ДПД, и поехал на работу. Почти сразу запустилась регенерация сажевого. Через 8-10 минут она закончилась, но все равно машина едет не так.
Остановился, отключил датчик. Видно, не миновать мне снятия впускного коллектора, клапана ЕГР, и очистка всего этого добра.

PCM DTC P2456:92-2C - часть 2. Разбор и дефектовка.
С отключенным датчиком перепада давления откатался около 1000 км. На последних десятках км стал ощущаться недостаток мощности при движении в гору или резком ускорении на трассе. «Что-то где-то рвется, наверное» - подумал я. Настало время ремонта.
Впускной коллектор решил не снимать – для его съема необходимо снять трубки высокого давления топлива от форсунок и ТНВД, что в мои планы никак не входило. На первых порах я решил ограничиться снятием клапана ЕГР и проверкой его на загрязненность и полное закрытие. Поехали (картинки из Ford ETIS, комментарии мои, фото мои):
1. Сливаем ОЖ. Я решил не делать это заранее. По информации с форума fkclub при снятии клапана ЕГР сливается около двух литров ОЖ.
2. Снимаем декоративную крышку двигателя.
3. Снимаем и отводим в сторону заливную горловину для моторного масла. Отключаем разъемы с датчика температуры воздуха на входе во впускной коллектор, привода дроссельной заслонки, датчика положения клапана ЕГР. Отключаем вакуумную трубку от привода клапана ЕГР. Перед этим я отключил плюсовую клемму аккумулятора. Шланг системы PCV от маслоотделителя удобней снять потом.
4. Откручиваем болты крепления фланца впускного коллектора к дроссельной заслонке (шестигранник 5 мм) и болты крепления дроссельной заслонки к пластмассовому кронштейну (также шестигранник 5 мм). Отпускаем хомут крепления шланга подачи воздуха (маленькая трещотка с головкой на 7 мм). Для удобства снятия дроссельного узла откручиваем винт крепления датчика температуры воздуха и снимаем датчик (и снова шестигранник 5 мм).
5. Откручиваем гайку М8 слева сверху (головка на 13 мм), болт М8 слева снизу (используем длинный удлинитель, головку на 13 мм и зеркало, чтобы его увидеть), гайку М6 справа (головка на 10 мм). Также необходимо вытащить крепление разъема, идущего на свечи накаливания (большой разъем слева между кронштейном и масляным фильтром).
Отступление. Для удобства снятия этого пластмассового кронштейна я решил снять угловой патрубок подачи воздуха к дроссельной заслонке – тут меня ожидал сюрприз.

«Вот что порвалось» - подумал я.
В принципе, на этом стоило бы закончить поиск неисправности. Но я решил попробовать снять так называемый «зонтик» - трубу подачи выхлопа от клапана ЕГР до впускного коллектора. Цель – оценка загрязненности.
Смотрим ЕТИС. Казалось, что может быть проще:
Откручиваем два винта поз. 5 (шестигранник 5 мм)
Шланг с теплообменника ЕГР не снимаем – нам же не нужно его снимать, правда.
А нужно всего лишь открутить два самореза (торкс Т30), крепящих «зонтик» к впускному коллектору. Да, гладко было на бумаге. Показанный на картинке дальний саморез, на самом деле, находится над теплообменником ЕГР. Расстояние между ними составляет приблизительно сантиметр, что меньше, чем длина самого самореза. Изрядно помучившись с различными вариантами, принято решение открутить крепления клапана ЕГР с целью слегка его опустить вниз.
Возвращаемся к рисунку 5
Откручиваем трубку масляного щупа – гайка поз. 6 - М6 (головка на 10 мм) и отводим ее в сторону. Слева вверху – гайка поз. 7 – М8 (головка на 13 мм). Справа - гайка поз. 1 - М6 (длинная головка на 10 мм), шпилька поз. 2 (какая-то головка Е, но отлично справилась головка на 4 мм), очень длинный болт поз. 3 (головка на 10 мм), оригинальная шпилька поз. 4 (ключ на 21 мм или длинная головка).
Открутив все это, и слегка потянув клапан ЕГР, становится понятно, что предварительный слив охлаждающей жидкости уже не требуется. Все лишнее сольется автоматически, без участия оператора. Хотя это совсем не входило в мои первоначальные планы. Вот теперь можно снять крепление шланга подачи ОЖ к теплообменнику (старые тупые клещи), и вынуть клапан ЕГР.
Выполните установку в последовательности, обратной снятию.

Состояние клапана ЕГР на фото. Сажи было совсем не много. Клапан был в полностью закрытом положении.
«Зонтик». Сажи, точнее смеси сажи и масла, чуть больше, особенно вверху, на выходе во впускной коллектор. Но не критично.
До очистки:
После:
В самом впускном тоже присутствует эта противная субстанция, в небольшом количестве.
Просто фото.
Ответная плоскость блока
Свечи накаливания
Итог. Ищите и обрящете. Глушить ЕГР и удалять сажевый еще успеете.