Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)

юрий917 Год назад делал у них ,просто разговор зашёл про данную процедуру мне и говорят как тебе меняли так не делают , ух ты тока ща заметил - их уже нет в запчастях.

DmitryST
На счет подшипников я малек перепутал.
Аммо, опорники менял сам. Ни каких как Вы выразились кривых специалистов я не контролирую. Им доверяю как себе. Лично с ребятами на подъемнике проверял всю подвеску. Собственноручно.
Для себя хотел выяснить, могут ли жесткие обойники передавать удары на кузов.
За ВАС очень рад.

юрий917

цитата:

Для себя хотел выяснить, могут ли жесткие обойники передавать удары на кузов.

Отбойник работает только при резком максимальном сжатии амморта(основной удар должен принять и погасить амморт), но не на отбой, на отбой должен работать амморт.

цитата:

Аммо, опорники менял сам. Ни каких как Вы выразились кривых специалистов я не контролирую. Им доверяю как себе

тогда вопросы к примененным з/ч

Потеплеет, разберу, посмотрю че да как.

Народ, возник один вопрос по задней подвеске. В руководстве по ремонту сказано, что после замены рычагов задней подвески окончательная затяжка болтов рычагов должна быть на высоте 113 мм. А если установить проставки 20 мм для увеличения клиренса под задние пружины - тогда надо затягивать на высоте 113+20=133 мм? Или здесь не такая линейная зависимость? Кто что думает по этому поводу?

Ребята подскажите код сайлентблока рычага задней подвески для FF2 дорестайл 1,6 Ti-VCT (115) 2005 г. , и можно ли его поменять отдельно без замены всего рычага.

rizen
Это нижний поперечный рычаг чоле? Можно. Сайлент TRW 200 рублей. Ну и если машина древняя лучше попробовать болты для начала стронуть. Если не получится, то сразу и болты заказать.

Да снизу находиться, а машина 2006 года. Так его заменить можно без замены самого поперечного рычага ? Если да, то какой финис код у этого сайлентблока ?

rizen
Если именно TRW - то код их JBU 635. Как вариант (из приличных) - Lemforder 31938 01.

rizen
Финиса у него нет, ибо финисы есть только у оригинальных запчастей. У TRW номер JBU635. Есть еще лемфордер, их номера не знаю.

rizen

цитата:

Так его заменить можно без замены самого поперечного рычага ? Если да, то какой финис код у этого сайлентблока ?

Можно, если открутишь и перепресуешь сайленты не испортив самого уже подгнившего рычага, даже если напряги с баблом дешевле и проще купить не оригинальную косточку, не забудь купить болты и гайки, как посоветовал Anikiy , наверняка болгаркой работать будешь

D DmitryST:

rizen цитата: Так его заменить можно без замены самого поперечного рычага ? Если да, то какой финис код у этого сайлентблока ? Можно, если открутишь и перепресуешь сайленты не испортив самого уже подгнившего рычага, даже если напряги с баблом дешевле и проще купить не оригинальную косточку, не забудь купить болты и гайки, как посоветовал Anikiy , наверняка болгаркой работать будешь

Косточку лучше оригинал брать, она стоит 900 рублей. Тот-же TRW стоит 1200. Про подгнивший да, я чот возраст не учел. 6 лет эт немало. Хотя себе буду перепрессовывать на майских. Но у меня машине еще 3-х лет нет, так что думаю все открутится

Anikiy

цитата:

Косточку лучше оригинал брать, она стоит 900 рублей.

цитата:

Хотя себе буду перепрессовывать на майских.

А смысл такие танцы с бубнами чтобы 500 р. с экономить?, лучше сразу отдать 900, там и без этого гемороя хватит если собирать по инструкции с использованием проставки для правильной настройки подвески.

D DmitryST:

Anikiy цитата: Косточку лучше оригинал брать, она стоит 900 рублей. цитата: Хотя себе буду перепрессовывать на майских. А смысл такие танцы с бубнами чтобы 500 р. с экономить?, лучше сразу отдать 900, там и без этого гемороя хватит если собирать по инструкции с использованием проставки для правильной настройки подвески.

С двух рычагов тыща
Эт скорее для души. Люблю с машиной поковыряться в свободное время

Anikiy
Купи оригинал и комплект сайлентов, новые поставишь, а через год или два у тебя будут новые отремонтированные лежать и ждать замены
И машине подвеску поправишь и в свободное время на перепресовываешся для души, если не получится как твоя душа за орегиналом поеде, пешком
Мой комплект не ремонтированных рычагов уже перезимовал, почти каждую неделю их разглядывал мечтал как перепрессовывать буду, понял что слишком геморойно, нужно кучу приспособ колхозить, так что они лежат ржавеют

DmitryST
Я как-то примерно так и хочу. Пообещали мне рычаги, перепрессую их в ознакомительных целях

Всем привет! Подскажите какие амортизаторы лучше.
Выбираю между Bilstein B4 или Sachs аналогичные по стоимости.
Какая разница у этих амортизаторов, по сравнению с родными.

Заранее спасибо.

D denver777:

...  Bilstein B4 или Sachs аналогичные по стоимости. Какая разница у этих амортизаторов, по сравнению с родными...

Практически никакой разницы

А какое различие в поведении машины со стойками Bilstein B4 по сравнению с родными?
У меня ФФ2 седан Испанец.

В ветке про увеличение клиренса сейчас идёт обсуждение, надо ли затягивать болты задней подвески, выдерживая растояние от подрамника до рычага, либо достаточно просто протянуть их на поставленной на колёса машине.
Интересует, откуда вообще пошла информация про засовывание проставки в 113 мм - придумал ли её автор той книжки по ремонту, на которую все ссылаются, либо это официальная рекомендация Форда и по этой технологии действуют при сборке машины на заводе и при ремонте у официалов? Может, документ какой-то есть по этому поводу?

Вопрос, собственно, возник из-за того, что независимо от высоты задницы машины (новые либо просевшие пружины) затяжка получается на одном уровне.

И вот ещё есть такая информация от одноклубника victor555:

цитата:

Поискал я информацию по окончательной затяжке элементов задней подвески на авто разных производителей и нашел следующую информацию: практически на всех авто рекомендация следующая: автомобиль (со снаряженной массой – то есть, незагруженный) ставится на колеса, раскачивается вверх-вниз и производится окончательная затяжка элементов задней подвески

цитата:

Специально поискал информацию по окончательной затяжке элементов задней подвески на Мазде 3, на которой установлена практически одинаковая с ФФ2 задняя подвеска - так вот, у Мазда 3 рекомендация по окончательной затяжке элементов задней подвески такая же, как у всех вышеуказанных авто: автомобиль (со снаряженной массой – то есть, незагруженный) ставится на колеса, раскачивается вверх-вниз и производится окончательная затяжка элементов задней подвески.

Короче, хочется официальной версии, как надо делать. И если кто перебирал зад у официалов и наблюдал за процессом, они-то как делают?

4ETBEPKA
113 мм (в цифре не уверен, на память не помню) взято из ETIS, это онлайновое сервисное руководство от форда. Официальный дилер может делать только так, как прописано в ETIS и никак иначе. Так что 113 мм эти очень официальные, официальнее просто некуда.

Anikiy:

113 мм (в цифре не уверен, на память не помню) взято из ETIS

У офдилера "поставить на колеса и затянуть" в принципе невозможно ... это ж надо опустить с подъемника и на пузе под машину лезть. Как вы это себе представляете? ...
Вот и выдрючиваются они с миллиметрами и проставками. Технология однако
А по результату то ж на тож и получается, что на стоящей машине затягивать, что с проставками на весу.

-Ал-
Для "подвесочных" работ и последующей регулировки углов колёс есть специальные подъёмники, на которые как на колею заезжать надо, а не просто поднимающие машину под пороги. Да и вроде не получается даже на загруженной машине выдержать эти самые 113 мм (в с лучае "универсала" - 157) - расстояние явно больше получается.

UPD.
Сейчас сходил к машине, померял это расстояние. На незагруженной машине (универсал) получилось 250 мм. У меня, правда, стоят проставки, так что обычно должно быть 220 мм. Надо, получается, сжать на 6 см. С одной стороны, вроде реально так сделать. С другой, помню загрузил 110 кг в багажник, машина просела сантиметра на полтора всего. Что надо вытворить в реальной жизни, чтоб пружину прожать на 6 см. Да и главное, что в этом положении явно будет не середина хода подвески, то есть при сильном расслаблении с этой стороны сайленты будут испытывать черезмерную нагрузку.

4ETBEPKA:

...есть специальные подъёмники, на которые как на колею заезжать надо ...

Так это у кого есть, а у кого и нет ... а вообще эта ловля миллиметров никакого значения не имеет, пара сантиметров туда/сюда роли не играют. Машина то, то пустая ездит, то с грузом. не будешь же перерегулировать. Так что заводские установки, это некое среднее, которое никогда не совпадает с истинно нужным .
Это так же как и с давлением в шинах, не будешь же накачивать/спускать колеса, когда сажаешь/высаживаешь пассажиров. Хотя по идее оно должно быть разное.

Вообще от этого зависить правильность настройки подвески и долговечность сайлентблоков рычагов.
Универсал-184мм, седан и хэтч-113мм между нижним рычагом и подрамником.
А соблюдать или нет это требование при ремонте подвески, это на Ваше усмотрение, тем более, что нет при этом ни каких сложностей.

DmitryST
Ну вот. Опять "всплыли" 184 мм. До этого в теме было про 157. Чёто я всё больше склоняюсь к тому, что хорошо бы всё таки увидеть официальное руководство от ФМК. Залез на ETIS, ничего не понял, где там народ все эти указания по ремонту находит И, главное, везде такая точность - вплоть до миллиметра Сейчас всё-таки попытаюсь напрячься и посчитать в какой же точке хода подвески получится полностью расслабленное состояние сайлентов.

184 мм – это для универсалов ФФ1, а для универсалов ФФ2 - 157 мм. Для хэтчей-седанов – одинаково для ФФ1 и ФФ2, составляет 113 мм.
Я так понимаю, что резинометаллические сайлентблоки рычагов задней подвески работают на скручивание, углы скручивания – симметричны + и - в обе стороны. Хотелось бы попасть в золотую середину, предполагается, что это самое часто используемое положение авто – то есть, для меня это когда 2 человека в машине и небольшой груз в багажнике. Если затянуть сайлентблоки в одном их крайних положений, которыми считаются либо затяжка сайлентблоков в висячем положении (на вывешенной машине на СТО) или затяжка сайлентблоков с максимально загруженной машиной (полагаю, что 113 мм – это и есть максимально загруженная машина или близко к этому), то сайлентблоки будут работать только в одном направлении и возможна ситуация, когда угла скручивания сайлентблока не хватит.

victor555
Дак вот я и прикинул, что если например на моём универсале пытаться затянуть на 157 мм, то это как раз и получится почти максимальное сжатие, а никак даже не полностью загруженная машина.

И вторая непонятка тогда в разнице размеров между первым и вторым Фокусом - задняя подвеска-то вроде одинаково устроена (в плане рычагов).

Блин, мужики (и дамы) подскажите. Теряюсь в муках выбора. Передние стойки: Монро, Каяба или Токико? Все разное говорят по качеству. Что монро бывает брак, каяба жесткие, по токико вообще откликов нет. Кто пользовался, кто что может сказать?

4ETBEPKA
Извиняюсь, перепутал, сейчас глянул в руководсво по ремонту, там наоборот: для универсалов ФФ1 расчетная высота 157 мм, для универсалов ФФ2 - 184 мм.