Вопросы покупки и продажи ФФ2 с пробегом
D dron55: |
| Denislim Я бы посоветовал 1,6, он ИМХО самый надёжный, его единственный минус замены ремня ГРМ. |
Вопросы покупки и продажи ФФ2 с пробегом
В общем купил я себе Федю, читал эту ветку, на что смотреть и куда. Многие новички задают такие вопросы, поэтому я решил выложить "сборную солянку" тех моментов из этой ветки, на которые стоит обратить внимание при покупке авто.
Составлял для себя, некоторые моменты мое ИМХО, но в основном высказывания участников.
Итак, покупая машинку смотрим на:
Технические моменты:
- машины на транзитах лучше вообще не смотреть (как писал тут один участник, даже перекупы не берут машину, снятую с учета), потратите зря свое время
- ПТС должна быть оригинальная безо всяких вклеек и надписей Дубликат
- геометрию кузова, все швы должны быть ровными, кривых зазоров быть не должно
- количество владельцев машины и ее пробег. 3 и более владельца уже может быть сомнительно
- наличие сервисной книжки с отметками о прохождении ТО
- в какой страховой страховались - позвонить узнать на дтп
- если есть знакомые в ГИБДД - пробить по номерам на угоны (мне кстати подсказали, что даже по прежним номерам в птс можно проверить в базе машин)
- износы на педалях, руле, ручке кпп
- сколы на капоте, равномерность краски
- фары (идеально гладкими и новыми быть не должны, но и не мутные)
- маркировка стекол по кругу, должна быть одинаковая
- проверить тормозные диски и колодки, износ (т.е. глубина вытертой поверхности) должен быть не более 1,5 мм
- узнать, менялся ли ГРМ
- по VIN номеру проверяем комплектацию (фоткаем или записываем VIN, идем сюда Определение комплектации по vin номеру и проверяем что должно быть в машине, а чего нет)
- количество ключей от машины - должно быть 2 комплекта
- кондей/климат - проверяем работоспособность, узнаем заправлялся ли он или нет
- масло в двигателе - вынуть щуп растереть каплю масла в пальцах - вкраплений быть не должно
- все лампочки должны гореть, все кнопки и рычажки должны работать
- обогрев лобового стекла (есть 2 варианта проверить. 1 - подышать на стекло, чтобы запотело и включить-у меня так не вышло; 2 - включаем обогрев, ждем несколько минут, после чего трогаем стекло где нити и соседнее стекло/лобовое по краям, где нитей нет)
- ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно прокатиться на машине самому за рулем. Некоторые хозяева резонно могут отказывать под предлогом того, что вы куда-нибудь с непривычки въедите. Далее конечно решать вам, но советую настоять, т.к. покупать машину не прокатившись на ней я бы не стал. Во время езды крутим руль до упора в обе стороны, нигде ничего не должно хрустеть или трещать, двигатель должен работать ровно и спокойно без тряски и резких перепадов оборотов.
Косвенно можно проверить охлаждающую систему - если при нажатии на газ стрелка температуры прыгает, значит, возможно, что-то не то. Также советую динамично разогнаться, раскрутить двигатель до 5-6 тыс оборотов, посмотреть как ведет себя машина, по-возможности проверить (предупредя хозяина =) работоспособность АБС резким торможением.
- ОБЯЗАТЕЛЬНО едем на диагностику. Вообще, я бы советовал на этапе первого звонка по машине задать вопрос про последующую диагностику, если хозяин отказывается сразу-значит есть что утаить, значит такой вариант не нужен. Смотрим двигатель, подвеску и коробку (ну или еще что-нибудь по вашему желанию). Не поленитесь отдать 2-3 тыс. за диагностику, она о многом может сказать, чего вы никогда поверхностно не увидите.
Также, учитывая то, что машину вы покупаете не новую, стоит узнать у хозяина что менялось:
- аммортизаторы передние и задние с опорами и прочими деталями
- диски тормозные передние и задние, колодки
- ГРМ
- задняя подвеска (все рычаги)
- катализатор
- масло в кпп
- масло в коробке
- заправка кондея
- чистились ли радиаторы
- возможно бензонасос
На этом пожалуй все. Надеюсь это поможет вам в поиске своего фокуса, удачи при покупке!
Прайсы на ФФ2 2008-2010
Выбор бу авто
Личные "наблюдения" о том, как определить битый автомобиль Ford Focus II (den-nagor)
Сайты отслеживания моб. телефонов перекупщиков и информации по б/у авто
Опыт пользователя poseidon83
Составлял для себя, некоторые моменты мое ИМХО, но в основном высказывания участников.
Итак, покупая машинку смотрим на:
Технические моменты:
- машины на транзитах лучше вообще не смотреть (как писал тут один участник, даже перекупы не берут машину, снятую с учета), потратите зря свое время
- ПТС должна быть оригинальная безо всяких вклеек и надписей Дубликат
- геометрию кузова, все швы должны быть ровными, кривых зазоров быть не должно
- количество владельцев машины и ее пробег. 3 и более владельца уже может быть сомнительно
- наличие сервисной книжки с отметками о прохождении ТО
- в какой страховой страховались - позвонить узнать на дтп
- если есть знакомые в ГИБДД - пробить по номерам на угоны (мне кстати подсказали, что даже по прежним номерам в птс можно проверить в базе машин)
- износы на педалях, руле, ручке кпп
- сколы на капоте, равномерность краски
- фары (идеально гладкими и новыми быть не должны, но и не мутные)
- маркировка стекол по кругу, должна быть одинаковая
- проверить тормозные диски и колодки, износ (т.е. глубина вытертой поверхности) должен быть не более 1,5 мм
- узнать, менялся ли ГРМ
- по VIN номеру проверяем комплектацию (фоткаем или записываем VIN, идем сюда Определение комплектации по vin номеру и проверяем что должно быть в машине, а чего нет)
- количество ключей от машины - должно быть 2 комплекта
- кондей/климат - проверяем работоспособность, узнаем заправлялся ли он или нет
- масло в двигателе - вынуть щуп растереть каплю масла в пальцах - вкраплений быть не должно
- все лампочки должны гореть, все кнопки и рычажки должны работать
- обогрев лобового стекла (есть 2 варианта проверить. 1 - подышать на стекло, чтобы запотело и включить-у меня так не вышло; 2 - включаем обогрев, ждем несколько минут, после чего трогаем стекло где нити и соседнее стекло/лобовое по краям, где нитей нет)
- ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно прокатиться на машине самому за рулем. Некоторые хозяева резонно могут отказывать под предлогом того, что вы куда-нибудь с непривычки въедите. Далее конечно решать вам, но советую настоять, т.к. покупать машину не прокатившись на ней я бы не стал. Во время езды крутим руль до упора в обе стороны, нигде ничего не должно хрустеть или трещать, двигатель должен работать ровно и спокойно без тряски и резких перепадов оборотов.
Косвенно можно проверить охлаждающую систему - если при нажатии на газ стрелка температуры прыгает, значит, возможно, что-то не то. Также советую динамично разогнаться, раскрутить двигатель до 5-6 тыс оборотов, посмотреть как ведет себя машина, по-возможности проверить (предупредя хозяина =) работоспособность АБС резким торможением.
- ОБЯЗАТЕЛЬНО едем на диагностику. Вообще, я бы советовал на этапе первого звонка по машине задать вопрос про последующую диагностику, если хозяин отказывается сразу-значит есть что утаить, значит такой вариант не нужен. Смотрим двигатель, подвеску и коробку (ну или еще что-нибудь по вашему желанию). Не поленитесь отдать 2-3 тыс. за диагностику, она о многом может сказать, чего вы никогда поверхностно не увидите.
Также, учитывая то, что машину вы покупаете не новую, стоит узнать у хозяина что менялось:
- аммортизаторы передние и задние с опорами и прочими деталями
- диски тормозные передние и задние, колодки
- ГРМ
- задняя подвеска (все рычаги)
- катализатор
- масло в кпп
- масло в коробке
- заправка кондея
- чистились ли радиаторы
- возможно бензонасос
На этом пожалуй все. Надеюсь это поможет вам в поиске своего фокуса, удачи при покупке!
В данной теме запрещено размещение объявлений о продаже и покупке автомобиля |
Полезные ссылки: Объявления о продаже авто: Продам - Автомобиль Объявления о покупке авто: Куплю - Автомобиль Оценка авто: Помогите оценить автомобиль. Базовые комплектации и пакеты опций ФФ2: Комплектации Comfort-Trend(Sport)-Ghia-Titanium-SE Определение конкретной комплектации: Определение комплектации по vin номеру Фокус 3 с пробегом, Б/У - продажа/покупка |
Topic handbook:
Что надо знать при покупке б/у авто.Прайсы на ФФ2 2008-2010
Выбор бу авто
Личные "наблюдения" о том, как определить битый автомобиль Ford Focus II (den-nagor)
Сайты отслеживания моб. телефонов перекупщиков и информации по б/у авто
Опыт пользователя poseidon83
 | Next (2024) |
Замирович
8 September 2015
PiterFF2
8 September 2015
sergio495
Denislim
2.0 на МКПП - хороший вариант, только главное, чтобы двигатель не попался убитый. Это грозит детонацией и масложором со всеми вытекающими. Придётся как минимум постоянно тратить деньги на масло для долива и в итоге всё равно придете к капитальному ремонту двигателя или продаже авто. А капитальный ремонт двигателя - не дешевое занятие. Из болячек 2.0 - это бьющий маховик, многих напрягает. Его замена обходится дорого. Поэтому некоторые смиряются и ездят так) Клапана IMRC/IMT порой накрываются (но не так часто, чтобы волноваться из-за этого при покупке авто), эта проблема решается достаточно просто и относительно не дорого. Могут стучать вихревые заслонки, но это, в принципе, не так страшно и ремонтопригодно, хотя погеморроиться придётся. Ну собственно всё из основного.
Из 1.6 я бы выбрал 1.6/115 л.с. МКПП. И вообще считаю это оптимальным выбором с точки зрения необходимых ездовых качеств (но не обязательно достаточных) и эксплуатационных расходов, включая траты на какие-то возможные поломки. С двигателем тут проблем особых нет, не считая муфт, но с ними тоже нет проблем, если это межрейстайл и выше (не считая FF2 испанской сборки как минимум 2008 г.в.). Остальные проблемы - так, по мелочи. По поводу "не будешь париться по поводу замены ремня" - это громко сказано). Заменить ремни 1 раз в 7-8 лет или 120 000 км - это сложно назвать "париться".
Denislim
2.0 на МКПП - хороший вариант, только главное, чтобы двигатель не попался убитый. Это грозит детонацией и масложором со всеми вытекающими. Придётся как минимум постоянно тратить деньги на масло для долива и в итоге всё равно придете к капитальному ремонту двигателя или продаже авто. А капитальный ремонт двигателя - не дешевое занятие. Из болячек 2.0 - это бьющий маховик, многих напрягает. Его замена обходится дорого. Поэтому некоторые смиряются и ездят так) Клапана IMRC/IMT порой накрываются (но не так часто, чтобы волноваться из-за этого при покупке авто), эта проблема решается достаточно просто и относительно не дорого. Могут стучать вихревые заслонки, но это, в принципе, не так страшно и ремонтопригодно, хотя погеморроиться придётся. Ну собственно всё из основного.
Из 1.6 я бы выбрал 1.6/115 л.с. МКПП. И вообще считаю это оптимальным выбором с точки зрения необходимых ездовых качеств (но не обязательно достаточных) и эксплуатационных расходов, включая траты на какие-то возможные поломки. С двигателем тут проблем особых нет, не считая муфт, но с ними тоже нет проблем, если это межрейстайл и выше (не считая FF2 испанской сборки как минимум 2008 г.в.). Остальные проблемы - так, по мелочи. По поводу "не будешь париться по поводу замены ремня" - это громко сказано). Заменить ремни 1 раз в 7-8 лет или 120 000 км - это сложно назвать "париться".
PiterFF2
8 September 2015D dron55: |
| Замирович Я столкнулся с тем, что за 60 000 км редкой пенсионерской езды по городским пробкам движок начал подъедать масло около 100-150 мл на 1000 км, таким он достался мне. Я проехав 20 000 км уже не пенсионерской езды не заметил ни прогресса, ни регресса в масложоре, в итоге сделал раскоксовку Лавром, После раскоксовки через пару тысяч км масложор увеличился и появилась детонация. |
Вот делать было нечего.
100-150 мл на 1000 км - это ж ерунда и в пределах нормы. У меня так с самой покупки авто, а купил я его где-то на 8000 км, а сейчас практически 138 000 км. 
| цитата (Spb_Focus_Man) |
| По поводу "не будешь париться по поводу замены ремня" - это громко сказано). Заменить ремни 1 раз в 7-8 лет или 120 000 км - это сложно назвать "париться". |
Ну а ты уверен что пробег не скручен и его меняли? я лично нет)))
при покупке у "дяди" надо бы поменять
PiterFF2
8 September 2015
sergio495
В этом плане согласен. Если нет заказ-наряда из СТО, что ремни были заменены тогда-то и на таком-то пробеге, то стоить исходить из того, что пробег может быть скручен (конечно, если достоверно не известна история машины). Хотя можно оценить визуально состояние ремня, и если на нём нет никаких трещин, расслоений и другого непорядка, то нет смысла нестись менять его как можно быстрее. На форуме не отписывались по поводу обрыва оригинального ремня, а вот по поводу того, что на оригинальном ремне проезжали 180-200 ккм - такие сообщения были.
В этом плане согласен. Если нет заказ-наряда из СТО, что ремни были заменены тогда-то и на таком-то пробеге, то стоить исходить из того, что пробег может быть скручен (конечно, если достоверно не известна история машины). Хотя можно оценить визуально состояние ремня, и если на нём нет никаких трещин, расслоений и другого непорядка, то нет смысла нестись менять его как можно быстрее. На форуме не отписывались по поводу обрыва оригинального ремня, а вот по поводу того, что на оригинальном ремне проезжали 180-200 ккм - такие сообщения были.
Замирович
8 September 2015
dron55Spb_Focus_Man
Не стабильный ХХ это не так страшно,а вот биение маховика не радует как и масло жор.На бывшем фф1 1,6 дюратек от То до ТО 10 тыс расход масла при раскрутках 3500-5000об расход был дО 700гр если не крутил то100-200.Если считать 1-1,5литра норма
Ну а при раскрутке мотора выйдет 2-3литра. 
Моноха ошень.И ещё насос эгур прослушать стетоскопом посторонии шумы и неисправность реально или нет?На 1,6 замена гидромуф грм не пугает,возникает только вопрос взаимо заменяемости дорестайл на рестайл?Буду выбирать меж 1,6 и 1,8.Вот только 1,6 115л не слабоват ли с кондемм на трассе?Ни могу ездить 90-100км\ч при такой скорости подвеска фф ведёт себя как таз с болтами.Ходовка тоже не пугает на бывшем фф делал всё сам,или почти если инструмент или оборудование позволяет,начиная ходовки и заменой цепи грм.
Не стабильный ХХ это не так страшно,а вот биение маховика не радует как и масло жор.На бывшем фф1 1,6 дюратек от То до ТО 10 тыс расход масла при раскрутках 3500-5000об расход был дО 700гр если не крутил то100-200.Если считать 1-1,5литра норма
Ну а при раскрутке мотора выйдет 2-3литра. 
Моноха ошень.И ещё насос эгур прослушать стетоскопом посторонии шумы и неисправность реально или нет?На 1,6 замена гидромуф грм не пугает,возникает только вопрос взаимо заменяемости дорестайл на рестайл?Буду выбирать меж 1,6 и 1,8.Вот только 1,6 115л не слабоват ли с кондемм на трассе?Ни могу ездить 90-100км\ч при такой скорости подвеска фф ведёт себя как таз с болтами.Ходовка тоже не пугает на бывшем фф делал всё сам,или почти если инструмент или оборудование позволяет,начиная ходовки и заменой цепи грм.
PiterFF2
8 September 2015
Замирович
На трассе, если держать обороты в зоне макс. крутящего момента и выше, то кондей не чувствуется, а вот если хочешь ускориться с более низких оборотов, допустим от 3000 и ниже, то потеря динамики может ощущаться. В этом плане 2.0 на палке для преимущественной езды по трассам, да ещё груженный народом, картошкой в багажнике, да с кондеем - более предпочтителен)
На трассе, если держать обороты в зоне макс. крутящего момента и выше, то кондей не чувствуется, а вот если хочешь ускориться с более низких оборотов, допустим от 3000 и ниже, то потеря динамики может ощущаться. В этом плане 2.0 на палке для преимущественной езды по трассам, да ещё груженный народом, картошкой в багажнике, да с кондеем - более предпочтителен)
nikos75
8 September 2015
поэтому я кондей на 100 лс по трассе выключаю как правило
dedasik
8 September 2015mobile
Spb_Focus_Man]
А что ни так с моторами 1,6 на испанцах?
А что ни так с моторами 1,6 на испанцах?
PiterFF2
8 September 2015
dedasik
Да всё так с ними, просто люди с такими движками (1.6/115, испанская сборка 2008 г.) отписывались, что у них муфта стрекотать начинала, так как у них стояли муфты старого образца.
Да всё так с ними, просто люди с такими движками (1.6/115, испанская сборка 2008 г.) отписывались, что у них муфта стрекотать начинала, так как у них стояли муфты старого образца.
Замирович добавлю, хотя мне кажется с твоим опытом ремонта надо спрашивать у тебя
по эур - отдельная тема (замена подшипников удаляет гул).
1,6 115 муфты грм по стукам в последних фф2 уже привели к норме. Практически не было обращений в гарантийные периоды в отличие от дорестайла. (от дилера)
1,8 - если механика - то ломает у некоторых активно передвигающихся ось сателлитов на ib5
2,0 - жор масла (причины ???) у некоторых экземпляров, маховик.
Когда я выбирал, то искал - 1,6 115 мкп . Мне рекомендовали брать 2,0 с малым пробегом на mtx75. В итоге взял снова фф1 rocam
по эур - отдельная тема (замена подшипников удаляет гул).
1,6 115 муфты грм по стукам в последних фф2 уже привели к норме. Практически не было обращений в гарантийные периоды в отличие от дорестайла. (от дилера)
1,8 - если механика - то ломает у некоторых активно передвигающихся ось сателлитов на ib5
2,0 - жор масла (причины ???) у некоторых экземпляров, маховик.
Когда я выбирал, то искал - 1,6 115 мкп . Мне рекомендовали брать 2,0 с малым пробегом на mtx75. В итоге взял снова фф1 rocam
Замирович
8 September 2015
E Ewoo: |
Замирович добавлю, хотя мне кажется с твоим опытом ремонта надо спрашивать у тебя по эур - отдельная тема (замена подшипников удаляет гул). |
По гур вопросов не возникает.
D dron55: |
| По насосу ЭГУР ничего не скажу, у меня в первую зиму даже в -30 не было никаких нареканий к ЭГУР, а вот в последнюю ниже -25 иногда на холодную подвывает, поэтому к зиме собираюсь жидкость поменять |
КАкой пробег?
E Ewoo: |
| ,6 115 муфты грм по стукам в последних фф2 уже привели к норме. Практически не было обращений в гарантийные периоды в отличие от дорестайла. (от дилера |
Это на рестайле,на него такую сумму не скребу.
E Ewoo: |
| 1,8 - если механика - то ломает у некоторых активно передвигающихся ось сателлитов на ib52,0 - жор масла (причины ???) у некоторых экземпляров, маховик. |
За палец тоже знаю это решаемо,руки пока наместе. интересует вопрос ресурса эгур? помотрел цены на новый
.
Замирович
8 September 2015
| цитата (Spb_Focus_Man) |
| Замирович На трассе, если держать обороты в зоне макс. крутящего момента и выше, то кондей не чувствуется, а вот если хочешь ускориться с более низких оборотов, допустим от 3000 и ниже, то потеря динамики может ощущаться. В этом плане 2.0 на палке для преимущественной езды по трассам, да ещё груженный народом, картошкой в багажнике, да с кондеем - более предпочтителен) |
Так же приходилось крутить и фф1,тогда смысл от115 лошадок.
nikos75: |
| поэтому я кондей на 100 лс по трассе выключаю как правило |
Для чего тогда авто скондеем чтобы его выключать?на трассе и вгороде никогда не отключал постояно крутил и работал коробкой.В последнее время стало это надоедать,старею наверно.
PiterFF2
9 September 2015Замирович: |
| Так же приходилось крутить и фф1,тогда смысл от115 лошадок. |
Не совсем понял смысл фразы. Не брать 1.6 из-за кондея?) Да, кондей может, например, "мешать" стартовать со светофора, когда начальные обороты низкие, но это всего лишь надо оптимизировать технику езды и давать чуть больше газа. Если нужна тачка для гонок, то стоит покупать двигло как минимум от 2.0 л или турбо-двигло. А 1.6/115 сложно назвать тачкой для гонок, хотя динамично ездить позволяет. При нормальном ритме движения проблем никаких нет в езде с кондеем на 1.6/115. На трассе лично для меня он проблем не представляет тоже. При интенсивном движении на обгон выхожу только на полном подхвате и кондей тут как мертвому припарка. Если же дорожная ситуация позволяет выполнить обгон не спеша с более низких оборотов, то и кондей не помешает. Да и вообще тут всё индивидуально, в том же Питере в этом году лета не было, поэтому отбор мощности кондеем лично меня волновал меньше всего)
Замирович
9 September 2015
Spb_Focus_Man
Тачка для гонок не нужна.Нужна динамика,а имено с кондеем.В наших края летом до +50грд и поэтому чем выше температура тем больше нагрузка с кондеем ,отсюда подение мощи.Потому пишу что 1,6 100лошадок не едет скондеем.Вот за 115 лошадок не сталкивался отсюда и интерес.Особено на трасе при резком опережении?На дюратеке фф1 при обгонах приходилось переключатся с педалькой до упора.
Тачка для гонок не нужна.Нужна динамика,а имено с кондеем.В наших края летом до +50грд и поэтому чем выше температура тем больше нагрузка с кондеем ,отсюда подение мощи.Потому пишу что 1,6 100лошадок не едет скондеем.Вот за 115 лошадок не сталкивался отсюда и интерес.Особено на трасе при резком опережении?На дюратеке фф1 при обгонах приходилось переключатся с педалькой до упора.
PiterFF2
9 September 2015
Замирович
Я в прошлом году на своём феде 1.6/115 ехал из Пензы в Питер полностью груженый, то есть у меня был загружен багажник по стекло, задний отсек начиная с пола и по самую крышу, а также переднее пассажирское сидение от пола до высоты наружного зеркала, ибо оно нужно было для маневров. Ехал осенью, поэтому кондей не нужен был, но нагрузка была больше, чем от кондея. Поначалу не комфортно было ехать и выполнять обгоны, ибо свежи были воспоминания как федя ехал налегке, но через некоторое время я перестал это замечать. Те же обгоны фур и т.д. давались без особого нервяка. Просто автоматом стал выше двигатель крутить и на тапку интенсивнее жать. Конечно, у меня вырос расход, но не критично. Короче, моё мнение - если речь в основном идёт про поездки налегке по трассе с кондеем, то я не вижу смысла из-за него париться. Но это лишь моё мнение.
Я в прошлом году на своём феде 1.6/115 ехал из Пензы в Питер полностью груженый, то есть у меня был загружен багажник по стекло, задний отсек начиная с пола и по самую крышу, а также переднее пассажирское сидение от пола до высоты наружного зеркала, ибо оно нужно было для маневров. Ехал осенью, поэтому кондей не нужен был, но нагрузка была больше, чем от кондея. Поначалу не комфортно было ехать и выполнять обгоны, ибо свежи были воспоминания как федя ехал налегке, но через некоторое время я перестал это замечать. Те же обгоны фур и т.д. давались без особого нервяка. Просто автоматом стал выше двигатель крутить и на тапку интенсивнее жать. Конечно, у меня вырос расход, но не критично. Короче, моё мнение - если речь в основном идёт про поездки налегке по трассе с кондеем, то я не вижу смысла из-за него париться. Но это лишь моё мнение.
Кондей забирает 5-7сил от 80,100, 115, 125, 140 (для разных моторов) вот и прикинте какая это доля мощности, и насколько критична потеря 5л.с. Лично я тоже никаких проблем не вижу, тем более при полностью нажатой педали газа, насколько помню, кондей автоматически временно отключаетя. При покупке б/у машины выбирать надо наиболее беспроблемный мотор, что толку от мощного, но неисправного автомобиля, вечно стоящего в ремонте. 
Замирович
9 September 2015
| цитата (Spb_Focus_Man) |
| Замирович Я в прошлом году на своём феде 1.6/115 ехал из Пензы в Питер полностью груженый, то есть у меня был загружен багажник по стекло, задний отсек начиная с пола и по самую крышу, а также переднее пассажирское сидение от пола до высоты наружного зеркала, ибо оно нужно было для маневров. Ехал осенью, поэтому кондей не нужен был, но нагрузка была больше, чем от кондея. Поначалу не комфортно было ехать и выполнять обгоны, ибо свежи были воспоминания как федя ехал налегке, но через некоторое время я перестал это замечать. Те же обгоны фур и т.д. давались без особого нервяка. Просто автоматом стал выше двигатель крутить и на тапку интенсивнее жать. Конечно, у меня вырос расход, но не критично. Короче, моё мнение - если речь в основном идёт про поездки налегке по трассе с кондеем, то я не вижу смысла из-за него париться. Но это лишь моё мнение. |
Хорошо убедили 1,6 115 не вычёркиваю.OlegArh70
Чем менее мощьный мотор тем больше просадка с кондеем.
Замирович
9 September 2015
Spb_Focus_Man
И ещё вопрос ,были опыты замены муфт грм с рестайла на дорестайл?Дай пжлста ссыль на ремонт насоса эгур?Хотелось бы взглянуть на его потроха.С гуром знаком ещё по советскому Кразу,на фокусе тоже самое без отличий.
И ещё вопрос ,были опыты замены муфт грм с рестайла на дорестайл?Дай пжлста ссыль на ремонт насоса эгур?Хотелось бы взглянуть на его потроха.С гуром знаком ещё по советскому Кразу,на фокусе тоже самое без отличий.
PiterFF2
9 September 2015
Замирович: |
| Spb_Focus_Man И ещё вопрос ,были опыты замены муфт грм с рестайла на дорестайл? |
Обычно требуется производить обратные действия) То есть ставить муфты, назовём их "условно рестайлинговые" на дорестайл, так как именно на дорестайле до начала 2007 года у некоторых возникают проблемы с муфтами, в основном с впускной. Ну и как я уже говорил, на рестайле 2008 года испанской сборки. Муфты все взаимозаменяемые, поэтому в принципе такой градации нет, что на дорестайл идут муфты для дорестайла, а на рестайл - для рестайла. Муфты последовательно сменяют друг друга, и подходят как на дорестайл, так и на рестайл, а также на FF3.
| цитата: |
| Дай пжлста ссыль на ремонт насоса эгур?Хотелось бы взглянуть на его потроха.С гуром знаком ещё по советскому Кразу,на фокусе тоже самое без отличий. |
Смотрите отчеты по ремонту насоса ЭГУР в теме Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
PiterFF2
9 September 2015
Кридыч
Конечно реально, искать только надо.
Конечно реально, искать только надо.
Замирович: |
| Spb_Focus_Man Дай пжлста ссыль на ремонт насоса эгур?Хотелось бы взглянуть на его потроха.С гуром знаком ещё по советскому Кразу,на фокусе тоже самое без отличий. |
что вы к этому эгуру прицепились
, проблемы с ним единичны, ни от кого из знакомых фокусников не слыхал о них, да и не на всех моторах Эгур, на 1.4,1.6 - обычный Гур.
Dark mode
© 2024 ffclub.ru − Ford vehicles owners club