9 years
. Созрел для решительного поворота к лучшей жизни.Прежде всего, огромная благодарность нашим первопроходчикам. Они нашли решение массы вопросов. Они реализовали идеи в работающие конструкции.
Пару слов для тех, кто боится, что лобовуха треснет от горячей воды. Возьмите пластиковый баллон и налейте 2 литра горячей воды из-под крана. Плесните на стекло. Не трескается (если трещин не было заранее). У меня стекло с подогревом, т.е. по мнению соклубников - самое геморройное, но трещины от горячей воды все равно не появляются. Тот же подогрев плюс обдув горячим воздухом очень эффективно топят ледок, если он пытается образоваться на стекле при применении воды. А разбодяженная незамерзайка вообще не замерзает на стекле. Резюме: подогрев бачка - штука хорошая.
Теперь немного о сомнениях. Только я подобрал все комплектующие и определил последовательность операций, как на глаза мне (случайно) попалась статейка об электрохимической коррозии. Любопытные могут погуглить, а для ленивых я поясню: применение в единой системе охлаждения меди (трубка в бачок+тройник) и алюминия (шорт-блок и ГБЦ двигателя, помпа, радиатор) может привести к созданию анодо-катодной связи, а следовательно к коррозии. Причем, скорость этой коррозии непредсказуема, т.к. весь процесс идет при достаточно высокой температуре, которая становится катализатором процесса. Самое печальное, что в результате этой коррозии разрушению подвергнутся алюминиевые детали, т.е. шорт-блок и радиатор, а вот медная трубка останется целенькой. Это не то, о чем я мечтал.
Дай, думаю, использую вместо медной трубки алюминиевую (из алюминиево-магниевого сплава). Есть мгкий отожженный вариант, который легко гнется. Найти таковую сложнее, но можно. Тут же появилась проблема коррозии в теплой воде (мне же нужна горячая вода) или в смеси вода-незамерзайка. Оказывается, алюминиевая трубка отлично живет в карбоксилатном антифризе, но категорически не терпит теплую воду - корродирует (на этот раз снаружи)
. Есть и другие заморочки технического характера.Медь лучше. Задумался о применении в этой системе протекторов и фальшивых анодов (резко замедляют коррозию алюминия), но столкнулся с проблемой последующего растрескивания уже самой медной трубки и, соответственно, внезапного местного разрыва трубки и потери антифриза. Заколдованный круг.
На мой взгляд, для людей много ездящих по Москве и Питеру самым безболезненным выходом стала бы установка в нижней части бачка (рядом с насосом) клапана слива. Можно даже соленоидного (электромагнитного, нормально замкнутого) клапана, чтобы активировать его перед тем, как уходить домой или перед тем, как покинуть автомобиль на достаточно продолжительное время. Перед тем, как выключить двигатель, вы нажимаете кнопку в салоне, и в течение нескольких минут происходит слив остатка воды, неизрасходованного в ходе поездки, из бачка на землю под машину. После слива, клапан закрывается, двигатель выключается, и вы идете по своим делам. Перед поездкой вам придется открыть капот, налить в бачок новую порцию воды (лучше горячей из-под крана) и ... все. Годится такая схема для температуры окружающей среды до - 5 градусов в городе (на скорости у вас может прихватить воду в бачке, а в городских пробках - нет проблем). При более низких температурах без незамерзайки не обойтись. Но в наши зимы (нынешняя - исключение), как правило, температура в Москве скачет вокруг нуля. Кроме того, сливной клапан весьма полезен весной и осенью, когда дневная температура выше нуля, а по ночам возможны заморозки.
Отдельно для тех, кто боится лить горячую воду (чтобы не треснул бачок). Бачок сделан из фторопласта, а фторопласт имеет температуру плавления порядка 330-360 градусов и предназначен для работы с температурой содержимого до 180-200 градусов (перегретый пар, например). Самое уязвимое место в бачке - резиновые уплотнения. Хорошо, просто не лейте кипяток
. Налейте обычной горячей воды, а при плюсовых температурах можно и холодной. Эстеты могут заменить резиновые уплотнения на силиконовые, но надо помнить - силикон терпит горячую среду/воду (даже кипяток и нечто погорячее) на протяжении какого-то ограниченного времени, а затем размягчается. Для применения со сливным клапаном, где горячая вода появляется периодически, а потом остывает, силикон пригоден полностью.Кстати о замерзании воды в бачке. Иногда боятся, что бачок разорвет. Не разорвет, если он не полный. Нужно хотя бы 20% объема оставить для расширения воды при замерзании, и тогда лед будет просто расширяться внутри бачка, а при повышении температуры он просто растает без последствий. Фторопласт скользкий и прочный и работает при температуре окружающей среды - 70 градусов (а ниже на нашей планете найти вряд ли удастся).
Теперь о герметичности бачка. Некоторые пишут, что пробка заливной горловины закрывает бачок герметично (и это, якобы, предотвращает испарения спирта из незамерзайки
). Может быть, не спорю. Но на расстоянии 15 см от горловины (в самой высокой точке бачка) предусмотрено штатное вентиляционной отверстие диаметром 3-4 мм (отсюда и интенсивный запах кошачьей мочи в салоне после заливания незамерзайки на основе изопропилового спирта ).Теперь буду думать и экспериментировать с подогревом 20-ваттной лампочкой. Если расположить ее рядом с насосом, то может быть у удастся добиться какого-либо эффекта...
Прошу не считать мой опус каким-то подкопом под полезный труд ТС и тех, кто замастырил подогрев бачка на своей машинке.
Просто делюсь сомнениями, т.к. очень хочется сделать то же самое. 
Но боюсь. 
Но хочется. 
Кстати, есть вопрос к первопроходчикам. Не появились ли у вас за время эксплуатации микроутечки антифриза из системы охлаждения (в районе радиатора)?
И еще. Нельзя ли проверить электролитические свойства вашего антифриза? Это несложно. Засуньте плюсовой пробник вольтметра в расширительный бачок с горячим антифризом, а минусовый провод бросьте на минус аккумулятора, и замерьте напряжение. Если оно составит 300 милливольт и выше, то я бы рекомендовал вам заменить антифриз на новый, т.к. этот стал своего рода электролитом, а это очень способствует коррозии. В целом, свежий карбоксилатный (рекомендованный ФМК
) антифриз не должен быть электропроводным, но нагревы и перегревы в ходе эксплуатации приводят к выработке части антикоррозийных присадок и созданию условий для ионного перехода и начала электролитной коррозии.
Включил грелку свою - и через минут 10 уже брызгал аж с паром! Но эту зиму уже отездил без подогрева - что-то, видимо, отпало. Надо будет посмотреть.
Dark mode