I. Обслуживание аккумулятораАккумуляторы деляться на обслуживаемые и необслуживемые.
Обслуживаемые теоретически могут служить дольше, платой за этой является необходимость периодического обслуживания.
Фокус с завода идёт с обслуживаемым аккумулятором, так что если хотите продлить ему жизнь -
хотя бы раз в год проверяйте уровень электролита и по необходимости доливайте дистиллированную воду.
замечание 1: дистиллированную воду лучше покупать в рецептурном отделе аптеки.
замечание 2: лить надо именно воду, а не кислоту или электролит.
Все об аккумуляторе (сообщение #6508192)Большинство продаваемых аккумуляторов необслуживаемые (ничего плохого в этом нет - просто потери воды при "кипении" сведены к минимуму, свой срок они отслужат без доливки воды).
II. Аккумулятор сел. Что делать?1. Нужно как можно быстрее зарядить его!Во-первых современные (кальциевые) аккумуляторы боятся глубокого разряда, чем дольше он у Вас простоит разряженным, тем хуже.
Во-вторых если дело происходит зимой, то у Вас есть все шансы безвозвратно погубить аккумулятор - у разряженного аккумулятора плотность электролита падает, вместе с ней растёт температура замерзания (кислота вступает в реакцию с пластинами и остаётся вода).
И в мороз наш электролит может просто замёрзнуть, повредив пластины.
2. Нужно выяснить (и устранить) причину разряда аккумулятора.все причины можно поделить на четыре класса:
a. активное использование электрооборудования на незаведённой машине.
зарядите аккумулятор и больше так не делайте
b. проблемы с зарядом аккумулятора (например неисправный генератор).
проверьте в тестовом режиме БК (или с помощью тестера) напряжение зарядки, если оно на ХХ выше 14В - зарядка идёт и проблемы в чём-то другом.
c. проблемы с токами утечки.
нужно замерить ток утечки и, если он выше нормы - найти и устранить причины.
тут большинству обойтись без помощи автоэлектрика сложно.
d. проблемы с аккумулятором.
увы, ничто не вечно. Рано или поздно аккумулятор нужно будет заменить на новый.
Для оценки состояния аккумулятора нужно его зарядить и проверить нагрузочной викой. Также можно дополнительно проверить остаточную ёмкость аккумулятора:
Все об аккумуляторе (сообщение #8334711)Мнение: когда стоит менять аккумуляторЯ для себя принял такое решение - если аккумулятор два раза не справился сзаводом автомобиля без видимых на то причин, то его пора поменять на новый.
Другим критерием может служить возраст аккумулятора, если ему больше 3 лет, то скорее всего проблема именно в аккумуляторе (как определить дату выпуска аккумулятора написано ниже)
x
III. Выбор аккумулятораставить аккумулятор с лейблом Ford я считаю неразумным, Вы купите аккумулятор одного из приличных производителей с примерно двухкратной переплатой по цене.
на
бензиновом фокусе стоит "коробка" под аккумулятор
размерностью 278 x 175 x 175 миллиметров, обратите внимание - 175мм - это высота вместе с клеммами! (большинство аккумуляторов в магазиных высотой 190мм).
есть мнение, что аккумуляторы высотой 190мм встают "впритык", но были и отзывы о том, что приходится гнуть прижимную пластину.
Вы можете или "примерить" выбранный аккумулятор высотой 190мм на свою машину или же просто взять аккумулятор высотой 175ммпрочие параметрыобратная полярность, стандартные клеммы (в этой размерности других аккумуляторов я и не встречал, если честно); форма "подошвы" роли не играет.
x
вот список от производителей, которым я доверяю (эти аккумуляторы должны без прблем пережить три зимы, дальше - как повезёт):
bosch s3 007 (0 092 S30 070) = varta black dynamic e9 (570 144 064), 70Ah/640A
bosch s4 007 (0 092 S40 070) = varta blue dynamic e43 (572 409 068), 72Ah/680A
bosch s5 007 (0 092 S50 070) = varta silver dynamic e38 (574 402 075), 74Ah/750A
medalist 56420, 64Ah/675A
рекомендации по батареям KRAFT/MOLLне вижу ничего зазорного в том, чтобы поставить аккумулятор другой марки, если он подойдёт по размеру
главное, чтобы выпущен аккумулятор был не так давно (дни считать не стоит, но вот годовалый аккумуятор я бы уже покупать не стал).
ставить аккумулятор меньшего размера я считаю смысла нет, хотите сэкономить - лучше поставьте аккумулятор "попроще", зато максимального размера (ёмкость и пусковой ток свинцового аккумулятора больше всего зависят от размеров, уровень технологий у всех приличных производителей примерно одинаков).
для сравненияпожалуй лучший аккумулятор меньшей размерности (длиной 242мм) - varta d21 61Ah/600A (при не самой низкой цене и по ёмкости, и по пусковому току он "не дотягивает" до минимальных характеристик полноразмерных аккумуляторов)
x
Для южных районов это не актуально, там можно (из экономии) использовать АКБ и даже меньшей емкости, чем штатный (соответсвенно и небольшого размера). К слову - именно на фокусах испанской сборки чаще встречаются аккумуляторы ёмкостью менее 60АЧ.
по поводу мифа «генератор не рассчитан на более мощный аккумулятор»рассчитан, не беспокойтесь. более того - с завода на машины с одним и тем же генератором ставлят аккумуляторы разной ёмкости.
дополнение от
-Ал-:
Желательно (если хватит денег) покупать АКБ как можно большей емкости (лишь бы поместилась).
Это не решит для вас проблемы, если вы РАСХОДУЕТЕ больше электроэнергии, чем успевает ВЫРАБОТАТЬ ваш генератор при коротких поездках с одновременно частым использованием мощных потребителей: обогреватели стекол, сидений, долгим включением ППП (в этом случае не поможет никакой, самый большой). Зато позволит надежнее завести, если ударит ОЧЕНЬ сильный мороз, или если вы ошибочно забыли что-то включенным, или ЧРЕЗМЕРНО долго использовали предпусковой подогреватель. Подзарядка АКБ ЛЮБОЙ емкости будет происходить столько времени, сколько вы израсходовали из него и не зависит от емкости.в теме множество раз поднимали этот вопрос, вот напрмер:
Все об аккумуляторе (сообщение #6600092)x
информация по дизельным фокусамк сожалению по им информации пока мало; известно что используется коробка размером 315 x 175 x 175 (встречаются ли другие размеры - неизвестно; если у Вас дизель - лучше на всякий случай проверьте линейкой).
из Варты подходят:
VARTA BLUE dynamic F17 (580 406 074 3132), 80Ah/740A
VARTA SILVER dynamic F18 (585 200 080 3162), 85Ah/800A
x
как узнать дату выпуска аккумулятора?Ford: на аккумуляторах «Форд серебро-кальций» дата выпуска нанесена на отрицательный полюс; первая цифра обозначает календарную неделю, вторая – год.
Все об аккумуляторе (сообщение #8881545)Bosch и Varta:
http://www.accumulatory.ru/data.htmвсе остальные: обычно где-то на видном месте нанесён месяц (или же номер недели в году) и год выпуска.
Тесты аккумуляторов от "За Рулем"http://www.zr.ru/content/articles/594554-akkumu...uzheva/Выбор нового аккумулятора с журналом "За Рулём"дополнительно:европейская маркировка аккумуляторов ETN, используется в том числе на аккумуляторах FordВ структуре кодов DIN и ETN, значение первых трех цифр одинаково. Они показывают номинальную емкость и напряжение батареи. Для 12-вольтовых АКБ номинальную емкость можно получить, вычитая 500 из трехзначного числа (от 501 до 799).
Например, батареи типа 560 ХХ (по DIN) или 560 ХХХ 042 (по ETN) имеют емкость 60 А·ч. Последние две цифры в обозначении по DIN, также как вторая тройка цифр в обозначении по ETN, указывают на вариант конструктивного исполнения, характеризующий размеры и тип полюсных выводов, конструкцию крепежных элементов, тип газоотвода, тип крышки, наличие ручек, вибропрочность и т.п.
Число из трех последних цифр в обозначении по ETN составляет 0,1 от величины тока холодной прокрутки по EN. Для приведенного выше примера ток холодной прокрутки равен 420А. Для сопоставительного пересчета величины тока по EN в DIN применяют коэффициент 1,7: I
DIN = I
EN/1,7
x
IV. Замена аккумулятораКак снять аккумуляторКак снять аккумулятор 2 ПрочееСистема зарядки - Общая информация - Система зарядки Focus 2004.75 (07/2004-)Сопутствующие темыПоследствия разряда/отключения аккумулятораЗарядка аккумулятора. Как снять/поставить АКБ.Перепутал полярность подключения аккумулятора ИТОГНапряжение бортовой сетиВключается ближний свет фар при запускеЧто будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
edo1
4 December 2010
Выбираем АКБ для ФФ2
Уважаемые,просветите,плиз, в аккуме на движок 115лыс имеется доступ к электролиту,или совсем необслуживаемый,типа Бош Сильвер-наглухо запаянный?и емкость какая?
Alrus
dimarius
У меня 2.0 - стоит 60 ah.
цитата: |
Alrus dimarius У меня 2.0 - стоит 60 ah. |
60 ah на ФФ1 2.0 , 52 ah на ФФ2 2.0
Джордж
у меня обсуживаемая, 60ah
muksun
ИМХО, замена батареи не поможет. Ваш аккум просто не успевает заряжаться. Большой у Вас пробег в день?
С батареей большей ёмкости будет ещё хуже. Она просто убъётся раньше времени из-за постоянного недозаряда.
SVRУ меня ФФ2 2.0 со штатным ППП, стоит аккум 60 ah. Вчера видел, а сегодня, еще раз специально смотрел.
Машина собрана 30.12.05
2.0 л + ППП штатно стоит 60 Ah, обслуживаемая.
Diman Kazan
5 February 2006
после снятия аккумулятора и его установки произошло следующее:
1. Форд6000 СД - просит ввести код
2. климат дует холодным воздухом вне зависимости от установленной температуры
подскажите кто сталкивался с такими проблемами.
(в мануал не посылайте, под рукой нет, а ехать надо)
код для балалайки должен быть написан в книже "аудиоаппаратура" или че те в этом духе (помойму он там в виде наклейки) и называеться keycode. состоит из 4х цифр..
про климат-не знаю.. а, стеклоподъемники нормально открывают-закрывают??
цитата: |
работают... и откравают и закравают...
|
ну и славно..
советую в книжку (мануал) заглянуть.. там должно быть про климат..прога падИ сбилась.. и кейкод написан..
Я бы попробовал еще раз отключить на несколько минут аккумулятор, т.е. пересбросить контроллер.
Diman Kazan
5 February 2006
цитата: |
Я бы попробовал еще раз отключить на несколько минут аккумулятор, т.е. пересбросить контроллер. |
ок.
попробую всетаки сначала код ввести...
если не поможет - то клему скидывать буду
Diman KazanКод магнитолы однозначно должны были дать при приемке
.Мине не только его дали,но и объяснили как его вводить
.А зачем аккомулятор снимал?
Работать не будет - защита от кражи.
Как отключишь питание (снимешь АКБ например), при подключении запросит код.
Ещё в одном случае не будет работать:
см. мой пост
Дилер тоже не знает код, пока не прибудет ПТС, а с ним и код.
Машинка приходит только с ключами, а после оплаты клиентом высылается ПТС мануалы и код (а в случае, если дилер по каким то причинам сам оплатил авто, тогда ПТС и пр. у него уже на руках)
У меня 6000ая не работала, пока не привезли ПТС, а с ним и код (ждал 12! часов, но в один день уложился:))
Вероятно её проверяют (тестят) на заводе, вбивают VIN, затем код затирают.
Ведь аппарат могут накатить на таможне, в дороге (от завода к дилеру) IMHO...
У мня для таких случаев в общем коридоде лестничной площадки лежит старый б/у аккумулятор. Если штатная батарейка замернет на улице и авто не удается завести выношу этот аккум и действую, как при прикуривании.
Затем, после старта двигателя, отсоединяем старую (мобильную
) АКБ и кидаем в багажник.
Ездим целы день без волнений.
Вечером из багажника на подзарядку зарядным устройством от сети 220 В и обратно в коридор.
Вот так этой зимой мой ВАЗ ни одного дня не простоял даже при -35.
Кстати , если кому придется менять аккумулятор на другой ( НЕоригинальный ) , обратите внимание на его ВЫСОТУ . Мне временно пришлось ставить Varta пока штатный Motorkraft был на зарядке . То ли Варта была какая-то высокая , то ли Моторкрафт специально делают пониже ( чтобы другие нельзя было поставить ), только не удалось установить фиксирующую П-образную скобу : она не достовала до соответствующих шпилек
. Можно конечно согнуть новую скобу или попробовать подобрать аккумулятор нужной высоты .
ANTOSHA
При таком токе разрядки емкости стандартного фордовского аккумулятора (60 Ач) хватит всего на 240 часов или 10 суток. (Имеется ввиду без подзарядки).
AJAlexТы хочешь сказать,что
при работающем моторе можно спокойно отсоединить аккум-р,и поставить другой?Без риска спалить перепадами напряжения в бортовых электроцепях чипы компа?
Имхо,на классике -это возможно,но на современном фф2?БААЛЬШОЙ вопрос к знатокам!
adidas62
Насколько я понял,AJAlex обрисовал обыкновенный процесс прикуривания, родной аккумулятор не отсоединялся. А оставлять генератор без нагрузкм конечно нельзя, плачевно может быть даже для классики.
Прошел ТО-1. Решил проверить, что там под капотом. И обнаружил большую проблему: вокруг аккумулятора (внутри пластмассового кожуха) куски высохшей кислоты, площадка под аккумулятором частично скородировала. Неужели нельзя этого заметить на ТО? Причину течи электролита так и не нашел, зарядка в норме, трещин нет, да и уровень в банках на месте. Вопрос – у кого-нибудь открыта вентиляция аккумулятора (обведено красным на фотографии) или заткнута, как на фотографии?
При езде, даже при 75% заряда, не подзарядится, надо заряжать. Можно не отсоединять, если небольшим током 2-2,5 ампера. Делал неоднократно, даже , на всякий случай, на станции консультировался.
Плотность во всех сейчас 1.28. Думаю выброс паров электролита произошел после отрабатывания цикла предпусковым подогревателем зимой при -40. Затем последовала интенсивная зарядка, во время которой естественно кипение электролита. Вопрос именно в способности ветиляции этого аккумулятора конденсировать электролит в своей крышке, а не вокруг машины... Поэтому, я и спрашиваю про пробочку в крышке аккумулятора. На других авто видел шланчик, подходящий к ней, видимо для отвода паров электролита.
Генератор был заменен, аккумулятор заряжается нормально, лампочка зарядки горит не постоянно, одно время горела, затем сняли защиту и крепления с аккумулятора и неделю не горела, потом установили защиту и снова стала загораться. Объясните пожалуйста при каких условиях она вообще загорается, от чего это зависит? А если проблема в проводке, то где искать?
А еще вопрос - перегорает предохранитель дистанционного открытия замков дверей. В чем может быть проблема, предохранитель уже меняли 3 раза
?
shadovan
Мерцающие неисправности самые трудные, так что в данном случае не удивительно что дилер не может даже локализовать проблему... Когда лампочка загорается нужно первым делом убедиться что генератор в отрубе - померять напряжение бортовой сети. Если генератор в отрубе, то варианта как минимум три:
1. Гюкает регулятор напряжения (его можно попробовать заменить)
2. Теряется сигнал с PCM разрешающий возбуждать генератор (имхо: сигнал при заводке двигателя не подается что бы не создавать дополнительную нагрузку двигателю). Тонкий голубой провод (по C-MAX).
3. Теряется сигнал с провода возбуждения. Тонкий красный провод (по C-MAX).
PCM так же мониторит генератор и при наличии проблем и должен формировать DTC коды (P124x). Для начала нужно посмотреть код, затем сделать выводы от указаных проводов (прямо из разьема генератора, если это возможно) и смотреть что на них происходит при нормальных условиях и при горящей лампочке.
Сорри, поправка:
Возбуждение генератора производиться непосредственно с выхода генератора (но естественно все-равно может управляться регулятором напряжения). Для чего тонкий красный провод - не понял, может это отдельное питание регулятора напряжения (так как он идет с питания через предохранитель). Теперь по поводу лампочки. Ее зажигает бортовой компьютер на основании информации из PCM, который осуществляет мониторинг генератора. Так что если она загорелась, то это, имхо, 100% что или генератор в отключке (по причине 1, 2 или 3) или произошел обрыв провода по которому осуществляется мониторинг (тонкий серый провод по C-MAX), то есть и DTC тоже должен быть.
И еще... Тут в соседней теме проскакивала инфа якобы иногда бывает что регулятор дохнет, а лампочка не загорается "потому что показывать некому". Это деза, в FF2 это невозможный случай.
Assa
Конечно после того, как генератор "раскачался", он сам себя и возбуждает))) но, для его раскачки ему все таки надо откуда-то брать возбуждение... с акка, больше неоткуда...
Насчет лампочки схорее всего ты прав, ею управляет PCM... лениво лезть в ТИС, смотреть) схема, что я описывал, древна как мир...но зато проста и кондова)... но и загорание лампочки в этом случае мб вызвано неисправностью PCM...
Да и вообще, проверить все это - дело 5 минут! А те кому лень или не умеют (а уметь там нечего, значит не хотят) - им дорога в сервис, лапшу на уши принимать ))
Timuss
Конечно после того, как генератор "раскачался", он сам себя и возбуждает))) но, для его раскачки ему все таки надо откуда-то брать возбуждение... с акка, больше неоткуда...
Есть генераторы (в том числе и у форда) которые возбуждаются по отдельному проводу, у FF2 он возбуждается с выхода генератора, там или напряжение с аккума или с генератора, когда машина завелась.
Насчет лампочки схорее всего ты прав, ею управляет PCM... лениво лезть в ТИС, смотреть) схема, что я описывал, древна как мир...но зато проста и кондова)... но и загорание лампочки в этом случае мб вызвано неисправностью PCM...
Не... лампочкой управляет микропроцессор в приборке (бортовой компьютер), PCM управляет двигателем и если он неисправен до такой степени что передает DTC о несуществующей неисправности генератора в БК (за исключением случая нарушения мониторинга), то вряд ли он вообще способен крутить двигатель...
По поводу старой схемы... В регуляторах напряжения выход (на который подключается лампочка сигнализации отсутствия зарядки) через резистор подключается на землю. Когда регулятор и генератор исправны - на выходе 12V и лампочка не горит, так как на другом конце у неё то же 12V с аккума. Но когда регулятор умирает (или когда движок не заведен) его 12V пропадают и лампочка загорается по цепи через резистор на землю. Так что в каких бы муках не умирал регулятор с генератором - лампочка будет загораться всегда, за исключеним случая, когда на этом выходе будет просто обрыв, но это тоже слишком невероятное совпадение - гибель регулятора одновременно с обрывом цепи контроля...
Assaцитата: |
По поводу старой схемы... В регуляторах напряжения выход (на который подключается лампочка сигнализации отсутствия зарядки) через резистор подключается на землю. Когда регулятор и генератор исправны - на выходе 12V и лампочка не горит, так как на другом конце у неё то же 12V с аккума. Но когда регулятор умирает (или когда движок не заведен) его 12V пропадают и лампочка загорается по цепи через резистор на землю. Так что в каких бы муках не умирал регулятор с генератором - лампочка будет загораться всегда, за исключеним случая, когда на этом выходе будет просто обрыв, но это тоже слишком невероятное совпадение - гибель регулятора одновременно с обрывом цепи контроля... |
В общем вы правы, только лампа подключается между: +АКБ(12В) -резистор-собсно лампа-вывод моста сомовозбуждения+вход регуляторанапряжения-щетки якоря-обмотка возбуждения-вторая шетка - масса (-12В). В таком случае лампа будет гореть если регулятор издох в кусок железа, если цепь в обрыве в любом месте после лампы лампа гореть не будет. Правда при включении зажигания гореть тоже не будет. Такая схема применена на ВАЗ2110, обрыв обмотки возбуждения не зажег лампу, акб сел.
Monashkaцитата: |
Загорается лампочка Акумулятора, когда ездишь в пробке с кондее,м то минут через 30 загорается, вырубишь все(музыку,свет, кондей) то гдето через минут 5-7 потухает. |
при такой нагрузке генератор должен справлятся и на холостом ходу, если сами не представляете с чем и как боротся, то лучше сервис, а если даже представляете то без схем это все равно трудно.
b]Ильич3[/b]
В общем вы правы, только лампа подключается между: +АКБ(12В) -резистор-собсно лампа-вывод моста сомовозбуждения+вход регуляторанапряжения-щетки якоря-обмотка возбуждения-вторая шетка - масса (-12В). В таком случае лампа будет гореть если регулятор издох в кусок железа, если цепь в обрыве в любом месте после лампы лампа гореть не будет. Правда при включении зажигания гореть тоже не будет. Такая схема применена на ВАЗ2110, обрыв обмотки возбуждения не зажег лампу, акб сел. Не... Вот схема на десятку, там именно резистор на землю. Не будет напряжения на 12 (X1) будет гореть контрольная лампа:
http://e-cto.narod.ru/neispravnost/elektro...ie/shemi/07.htmИ у BOSH так же, только резистр обычно прямо в генераторе стоит.
P.S. Звеняйти хлопцы за оффтоп...
1 person online