Установка Keyless-системы

malenkiy:

Так смысл кейлеса, что ключ валяется в кармане и как выглядит! Вот и вопрос зачем )

malenkiy:

ждем подробности.

Как устроена кейлесс-система, принцип работы.

В машине стоит блок KVM (Keyless Vehicle Module), он управляет работой всей системы. В него прописываются брелки, и он же является компонентом иммобилайзера, вместо приборной панели на обычной ключевой версии, связываясь с блоком PCM и давая разрешение на запуск двигателя.

Бесключевой доступ:
Когда пользователь тянет за ручку, срабатывает механический концевик (датчик перемещения ручки), установленный на скелете замка в двери. Он дает сигнал в блок KVM, который просыпается и активирует кейлесс-антенну с той стороны, где произошло событие доступа. Антенны находятся в наружных передних ручках дверей, а также под задним бампером. Антенна посылает активирующий сигнал на частоте 125 кГц, в котором есть запрос для брелка (радиус действия 1-1.5 м от антенны). Брелок принимает сигнал и, если видит, что сигнал послан "своим" автомобилем, начинает радиообмен на частоте уже 433 МГц (в Японии и Америке — 315 МГц) с приемопередатчиком брелков, который находится в потолке и связан с блоком KVM по шине K-Line. Если KVM удостоверяется, что это "свой" брелок, то дает команду на разблокировку замков, а затем на отщелкивание двери, на которой было срабатывание концевика ручки.

Бесключевой старт:
Практически все то же самое, но событием является нажатие на кнопку старта, а реакцией — включение зажигания либо запуск двигателя, в зависимости от того, была ли нажата педаль сцепления, или нет (для этого нужен еще один датчик педали сцепления, сигнал от которого идет напрямую в KVM). Антенны для системы бесключевого старта находятся в салоне — в торпеде, в центральной консоли и в багажнике.

Итого у автомобиля есть шесть бесключевых антенн, благодаря чему KVM может довольно точно определять, где находятся брелки, и, в зависимости от этого, по-разному реагировать на события, все эти нюансы хорошо описаны в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Расскажу о своем опыте установки полного кейлесса

Я ставил сразу все, и бесключевой старт (Keyless Start/Go) и доступ (Keyless Entry).

Что необходимо для установки:
- Подкапотная проводка с поддержкой Keyless Go (можно доработать свою с использованием донора, я так и сделал. В этом случае понадобится еще реле в подкапотный блок предохранителей, пятиконтактное 5M5T-14B192-BA).
- Кузовная проводка c поддержкой Keyless Entry (можно доработать свою с использованием донора, я так и сделал).
- Торпедная проводка с поддержкой Keyless Go (можно доработать свою с использованием донора, я так и сделал).
- Проводка центральной консоли с поддержкой Keyless Go (можно доработать свою с использованием донора, я так и сделал).
- Проводки всех четырех дверей с поддержкой Keyless Entry.
- Проводка крышки багажника с поддержкой Keyless Entry (можно доработать свою с использованием донора, я так и сделал).
- Проводка заднего бампера с поддержкой Keyless Entry (можно доработать свою с использованием донора, я так и сделал).
- Потолочная проводка с поддержкой Keyless Go (у меня уже была на машине с завода).
- Дополнительный концевик на педаль сцепления 6G9T-11A152-AA.
- Замки всех четырех дверей в сборе со скелетами.
- Две наружные передние дверные ручки с кнопками и антеннами.
- Накладка на крышку багажника с кнопкой.
- Рулевая колонка в сборе с электромеханическим замком колонки.
- Антенна в потолок 6G9T-15K602-Ax/Bx (я поставил позднюю версию от Mondeo 4 - BG9T-15K602-AA, подробности ниже).
- Держатель брелка на рулевой колонке ("рожок"). О нем подробнее ниже.
- Нижний кожух рулевой колонки 8V41-3533-AB3ZHE (без выреза под джойстик) или 8V41-3533-BB3ZHE (с вырезом под джойстик). Обычные кожухи не подходят.
- Бесключевые антенны - 3 шт. 8M5T-15K603-KA - в торпеду, в центральную консоль (должна быть в сборе с кронштейном 8M51-A04532-AA) и под задний бампер, и 1 шт. 8M5T-15K603-Lx - в багажник за спинку заднего сиденья.
- Кнопка запуска двигателя 7S7T-11572-Ax (Надпись Ford Power) либо DS7T-14C376-AA (Надпись Ford Power + значки запуска и остановки) c окантовкой 8M51-11584-AxSMH6 (я использовал кнопку F1ET-14C376-AA от Focus 3 рестайл, поставив туда внутренности от 7S7T-11572-Ax для красной подсветки, фото ниже).
- Блок GEM 7M5T-14A073-Jx.
- Блок KVM 8M5T-19G481-Ax.
- Минимум два ключа 3M5T-15K601-Dx (я использовал от Mondeo 4 7S7T-15K601-Dx, можно также использовать 7S7T-15K601-Ex от Mondeo 4/Focus 3/Kuga 1 и 2, подробности ниже).

На мой взгляд, это самый полный и исчерпывающий список необходимого. В моем комплекте оказалось почти все, не хватало нижнего кожуха на рулевую колонку (об этом я выяснил по ходу установки, т.к. нигде про него не написано, пришлось спешно искать по разборкам) и проводки заднего бампера с отводом на антенну под бампером (ее достать так и не удалось, пришлось изготовить самостоятельно)

Комплект вполне может быть от праворульного Focus'а, в моем случае так и оказалось. Достать его гораздо проще, т.к. опция бесключевой системы гораздо более распространена в Англии, чем в остальной Европе. Другое дело, что переделка праворульных деталей под наш левый руль потребует дополнительных усилий, об этом ниже.
Также на хэтчбек вполне можно использовать проводку от универсала, это тоже был мой вариант. В этом случае потребуется дополнительная подгонка частей кузовной проводки, проводку крышки багажника придется раздербанить и использовать только часть, т.к. по длине она не подойдет, а также надо будет сделать отверстие в своей накладке крышки багажника и переставить туда кнопку.

Итак, решились, значит, обратного пути нет. Разбираем весь салон (весь - это значит от слова "совсем", включая потолок и мягкую торпеду), в итоге машина приобретает примерно такой вид:

И дальше поехали по порядку по компонентам:

1) Подкапотная проводка - 14K733.
Можно поменять целиком, но я решил доплести свою, и сделал это еще при замене двигла, вместе с общими переделками проводки под ST. Причины - проводка от донора была не в лучшем состоянии, и у меня уже были некоторые модификации моей проводки, повторять которые заново мне не хотелось. Конечно, когда двигатель снят, работать с подкапотной проводкой существенно удобнее. Все провода с пинами были сняты с донорской проводки от ST. Не уверен, подойдет ли праворульный донор для этого, скорее всего, нет, либо придется много наращивать.

Как я уже написал, в данном случае нужно дополнительное реле, пятиконтактное, 5M5T-14B192-BA, его втыкаем в позицию R4 в подкапотном блоке предохранителей.

Реле R4.
1 пин - на 11 пин разъема C113 (черный разъем в салоне на моторном щите справа, за шумоизоляцией в ногах пассажира, от подкапотной к кузовной проводке, со стороны капота) - цепь сигнала зажигания с блока KVM.
2 пин - на массу. Штатно идет через сбивку масс S118 в том же подкапотном блоке.
3 пин - на предохранитель F11 - коммутируемая цепь питания зажигания.
4 пин - на 8 пин разъема C111 (большой черный разъем внизу правой стойки A, от подкапотной к торпедной проводке, со стороны капота) - цепь на парковочные огни при выключенном зажигании.
5 пин - на сбивку S162 в подкапотном блоке (ориентир - зелено-синие провода, идущие в т.ч. к предохранителям F19, F22, F25) - коммутируемая цепь питания зажигания.

Разъем C113 - черный разъем в салоне на моторном щите справа, за шумоизоляцией в ногах пассажира, от подкапотной к кузовной проводке, со стороны капота.
11 пин - на 1 пин реле R4 в подкапотном блоке предохранителей - цепь сигнала зажигания с блока KVM.
16 пин - на 1 пин реле R13 в подкапотном блоке предохранителей - цепь сигнала старта с блока KVM.

Разъем C111 - большой черный разъем внизу правой стойки A, от подкапотной к торпедной проводке, со стороны капота.
7 пин - на предохранитель F19 в подкапотном блоке - цепь сигнала зажигания на блок ESP.
8 пин - на 4 пин реле R4 в подкапотном блоке - цепь на парковочные огни при выключенном зажигании.
38 пин - на 4 пин разъема C830 (разъем на блок ESP) - цепь сигнала зажигания на блок ESP.
Провод между F19 и C830-4 уже есть в подкапотной проводке, его нужно отрезать, т.к. теперь сигнал зажигания на блок ESP будет идти по новым проводам. Когда я переделывал подкапотную проводку, задолго до установки кейлесса, у меня все продолжило нормально работать после отрезания этого провода, т.к. в обычной не кейлессной торпедной проводке предусмотрена перемычка между C111-7 и C111-38, и цепь остается замкнутой.

2) Кузовная проводка - 14014.
Если есть в распоряжении подходящая леворульная проводка, то можно поменять целиком, в ином случае - только доплетать. Кто бы что ни говорил - ПРАВОРУЛЬНАЯ ПРОВОДКА НЕ ПОДХОДИТ!!!, из нее можно только надергать провода для добавления в свою проводку. Есть утверждение, что праворукую проводку можно перевернуть, и все будет хорошо; могу заявить - это утверждение несостоятельно, и объясню, почему - праворульная проводка отличается от леворульной только передней частью, той, что перед передними сиденьями (разъемы к торпедной и подкапотной проводкам, GEM, педали, передние сиденья), а все, что позади, находится с той же стороны, что и у левого руля (бензобак, парктроник, пресловутый KVM, фонари, сирена сигнализации, датчики ксенона и т.д. и т.п.). Соответственно, перевернуть можно только те провода, что идут по машине по диагонали - от заднего левого угла машины в передний правый и от заднего правого в передний левый. Т.е. эти провода можно перекинуть на одну сторону, получится просто излишек длины. А вот те провода, которые и так идут по одному борту, уже не перекинешь на другую сторону - у них просто не хватит длины ровно в ширину салона. Придется либо их наращивать, либо, наплевав на все, просто натягивать их через салон по прямой диагнонали. Ну и расплетать при этом центральную часть проводки тоже придется. Разумеется, это все придется делать и с проводами, если выплетать их из донорской праворульной проводки, но это надо будет сделать только с проводами для кейлесса. А если брать праворульную проводку целиком, то еще и со всеми остальными проводами, так что в этом случае получаем либо увеличение объема работы в два раза, если не больше, либо дичайший колхоз с расположением проводов. Как по мне, выбор очевиден.

Тут дербан несложный - берем блок KVM и забираем все провода, которые от него идут, не забываем крепить бирку с маркировкой на каждый пин. Вот так выглядит в процессе:

Какие провода нужны с праворульного донора:

Разъем C118 - зеленый разъем внизу правой стойки A, от кузовной к торпедной проводке, со стороны кузова. У нас этот разъем, соответственно, слева.
3, 4, 7 пины - на трансивер PATS.
5, 6 пины - на кнопку запуска двигателя.
14 пин - также отвод от него на 1 пин разъема C824 (разъем на синий датчик педали тормоза) - цепь сигнала датчика педали тормоза. У себя надо будет поставить этот провод вместо своего, свой пин C118-14 откинуть или отрезать.
15, 16 пины - на кейлесс-антенну в торпеде.
23, 25, 27 пины - на замок рулевой колонки.

Разъем C112 - серый разъем внизу левой стойки A, от кузовной к торпедной проводке, со стороны кузова. У нас этот разъем, соответственно, справа.
8 пин - также отвод от него на 1 пин разъема C863 (разъем на дополнительный датчик педали сцепления) - цепь сигнала дополнительного датчика педали сцепления.
15 пин - цепь питания на замок рулевой колонки.
16 пин - цепь сигнала ACC от блока KVM.
25 пин - цепь сигнала зажигания на блок ESP при выключенном двигателе на скорости.
26, 27 пины - на кейлесс-антенну в центральной консоли. У себя их надо поставить в 12 и 13 позиции соответственно разъема С118 (зеленый разъем внизу левой стойки A, от кузовной к торпедной проводке, со стороны кузова).

Разъем C113 - черный разъем в салоне на моторном щите, за шумоизоляцией, от подкапотной к кузовной проводке, со стороны кузова.
11 пин - на реле зажигания R4.
16 пин - на реле стартера R13.

Разъем C99 - маленький оранжевый разъем на блок GEM.
25 пин - цепь сигнала с потолочной антенны.
30 пин - на 11 пин разъема C58 (черный разъем на стенке багажника слева от кузовной проводки к проводке крышки багажника, со стороны кузова) - цепь сигнала с кнопки открытия багажника. У себя надо будет поставить этот провод вместо своего, свой пин C99-30 откинуть или отрезать.

Разъем C100 - большой оранжевый разъем на блок GEM.
7 пин - цепь обратного сигнала зажигания на блок KVM.
21 пин - цепь питания на блок KVM.

Разъем С58 - черный разъем на стенке багажника слева от кузовной проводки к проводке крышки багажника, со стороны кузова.
11 пин - также отвод от него на 30 пин разъема C99 (маленький оранжевый разъем на блок GEM) - цепь сигнала с кнопки открытия багажника. У себя надо будет поставить этот провод вместо своего, свой пин C58-11 откинуть или отрезать.
12 пин - сигнал с кнопки кейлесс на багажнике.

Разъем C824 - разъем на синий датчик педали тормоза .
1 пин - на 14 пин разъема C118 (зеленый разъем внизу правой стойки A, от кузовной к торпедной проводке, со стороны кузова. У нас этот разъем, соответственно, слева). У себя надо будет поставить этот провод вместо своего, свой пин C824-1 откинуть или отрезать.
2 пин - также всю косу от него, включая на 2 пин разъема C863 (разъем на дополнительный датчик педали сцепления) - на массу на правом пороге. У себя, соответственно, прикрутить к массе на левом пороге.

Разъем C863 - разъем на дополнительный датчик педали сцепления.
1 пин - также, в случае АКПП, отвод от него на 8 пин разъема C118 (зеленый разъем внизу правой стойки A, от кузовной к торпедной проводке, со стороны кузова. У нас этот разъем, соответственно, слева) - цепь сигнала дополнительного датчика педали сцепления.
2 пин - также всю косу от него, включая на 2 пин разъема C824 (разъем на синий датчик педали тормоза) - на массу на правом пороге. У себя, соответственно, прикрутить к массе на левом пороге.

Разъем C224 - разъем на заднюю кейлесс-антенну.
1, 2 пины - на кейлесс-антенну в багажнике за спинкой заднего сиденья.

Разъем C608 - разъем под задним бампером от кузовной проводки к проводке заднего бампера, со стороны кузова.
6, 7 пины - на кейлесс-антенну под задним бампером.

Разъемы С47, С51, C53, C55 - разъемы на переднюю правую, переднюю левую, заднюю правую, заднюю левую двери соответственно.
Забираем с проводкой на KVM целиком как есть, и у себя ставим на соответствующие двери, переворачивать ничего не надо. Соответствующие места в колодках на дверях должны быть изначально пустыми.

Еще потребуется переставить с донора всю CAN-шину, как HS-CAN, так и MS-CAN, т.к.блок KVM сидит на обоих, и лучше бы прокинуть ее так, как положено - с заходом к KVM и обратно (напомню, по стандарту длина отвода от основной магистрали CAN не должна превышать одного метра). Выполняя этот квест, я у себя попутно привел в порядок шину MS-CAN к блоку парктроника (раньше у меня был просто кинут длинный отвод по правому борту от разъема C111 до блока парктроника) и обзавелся выходом CAN в разъеме водительского сиденья (т.к. у праворульной проводки оно являтся пассажирским, и там предусмотрено подключение штатного CD-чейнджера), не знаю, зачем он мне, но есть, значит есть

Также в кузовную проводку я еще добавил провода для кнопки отключения датчиков объема, замка лючка бензобака, второго фонаря заднего хода/ПТФ, подсветки пола, камеры заднего вида и регулируемых педалей (на доноре эта проводка все равно была, а вдруг я когда-нибудь соберусь их ставить? ).

3) Торпедная проводка - 14401.
Тут, скорее всего, праворульная проводка действительно переворачивается, но проверять я это не стал по уже озвученной причине - довольно много уже сделано всякого кастома, повторять который я бы так и собрался. Да и к тому же для полной замены проводки потребовалось бы снимать целиком жесткую торпеду, а к этому я, несмотря на весь градус безбашенности, все же готов не был. Соответственно, так же дербаним праворульную торпедную проводку:

Разъем C111 - большой черный разъем внизу левой стойки A, от подкапотной к торпедной проводке, со стороны торпеды. У нас этот разъем, соответственно, справа.
7 пин - на 38 пин того же разъема C111. У себя надо будет поставить этот провод вместо своего, свой пин C111-7 откинуть или отрезать.
38 пин - на 7 пин того же разъема C111, а также отвод от него на 25 пин разъема C112 (серый разъем внизу левой стойки A, от кузовной к торпедной проводке, со стороны торпеды. У нас этот разъем, соответственно, справа) - цепь сигнала зажигания на блок ESP. У себя надо будет поставить этот провод вместо своего, свой пин C111-38 откинуть или отрезать.

Собственно, этот кусок представляет собой перемычку между C111-7 и C111-38, с диодом посередине. Диод нужен для того, чтобы когда KVM подает сигнал зажигания на блок ESP, когда основное зажигание выключено на скорости, то этот сигнал не шел на всю остальную машину.

Разъем C112 - серый разъем внизу левой стойки A, от кузовной к торпедной проводке, со стороны кузова. У нас этот разъем, соответственно, справа.
15 пин - на 25 пин разъема C102 (большой синий разъем на блок GEM) - цепь питания на замок рулевой колонки.
16 пин - на 21 пин разъема C102 (большой синий разъем на блок GEM) - цепь сигнала ACC с блока KVM.
25 пин - на 38 пин разъема C111 (большой черный разъем внизу левой стойки A, от подкапотной к торпедной проводке, со стороны торпеды. У нас этот разъем, соответственно, справа.) - цепь сигнала зажигания на блок ESP.
26 пин - на 5 пин разъема С155 (разъем от торпедной к консольной проводке, со стороны торпеды) - на кейлесс-антенну в центральной консоли. У себя его надо поставить в 12 позицию разъема С118 (зеленый разъем внизу левой стойки A, от кузовной к торпедной проводке, со стороны торпеды).
27 пин - на 6 пин разъема С155 (разъем от торпедной к консольной проводке, со стороны торпеды) - на кейлесс-антенну в центральной консоли. У себя его надо поставить в 13 позицию разъема С118 (зеленый разъем внизу левой стойки A, от кузовной к торпедной проводке, со стороны торпеды).

Разъем C118 - зеленый разъем внизу правой стойки A, от кузовной к торпедной проводке, со стороны торпеды. У нас этот разъем, соответственно, слева.
3 пин - на 3 пин разъема C391 (разъем на PATS-трансивер в рулевой колонке).
4 пин - на 4 пин разъема C391 (разъем на PATS-трансивер в рулевой колонке).
7 пин - на 1 пин разъема C391 (разъем на PATS-трансивер в рулевой колонке).
5 пин - на 11 пин разъема С155 (разъем от торпедной к консольной проводке, со стороны торпеды) - на кнопку запуска двигателя.
6 пин - на 12 пин разъема С155 (разъем от торпедной к консольной проводке, со стороны торпеды) - на кнопку запуска двигателя.
15 пин - на 2 пин разъема C221 (разъем на переднюю кейлесс-антенну в торпеде).
16 пин - на 1 пин разъема C221 (разъем на переднюю кейлесс-антенну в торпеде).
23 пин - на 3 пин разъема C231 (разъем на замок рулевой колонки) - цепь шины K-Line на замок рулевой колонки.
25 пин - на 1 пин разъема C231 (разъем на замок рулевой колонки) - цепь питания на замок рулевой колонки.
27 пин - на 2 пин разъема C231 (разъем на замок рулевой колонки) - цепь земли на замок рулевой колонки

Разъем C102 - большой синий разъем на блок GEM.
21 пин - на 16 пин разъема C112 (серый разъем внизу левой стойки A, от кузовной к торпедной проводке, со стороны кузова. У нас этот разъем, соответственно, справа) - цепь сигнала ACC с блока KVM. У себя надо будет поставить этот провод вместо своего, свой пин C102-21 откинуть или отрезать.
25 пин - на 15 пин разъема C112 (серый разъем внизу левой стойки A, от кузовной к торпедной проводке, со стороны кузова. У нас этот разъем, соответственно, справа) - цепь питания на замок рулевой колонки.

Разъем C231 - разъем на замок рулевой колонки.
1 пин - на 25 пин разъема C118 (зеленый разъем внизу правой стойки A, от кузовной к торпедной проводке, со стороны кузова. У нас этот разъем, соответственно, слева) - цепь питания на замок рулевой колонки.
2 пин - на 27 пин разъема C118 (зеленый разъем внизу правой стойки A, от кузовной к торпедной проводке, со стороны кузова. У нас этот разъем, соответственно, слева) - цепь земли на замок рулевой колонки.
3 пин - на 23 пин разъема C118 (зеленый разъем внизу правой стойки A, от кузовной к торпедной проводке, со стороны кузова. У нас этот разъем, соответственно, слева) - цепь шины K-Line на замок рулевой колонки
4 пин - на сбивку S12 и далее на массу на массу G7 на правом пороге. У себя, соответственно, прикрутить к массе на левом пороге.

Разъем C221 - разъем на переднюю кейлесс-антенну в торпеде.
1 пин - на 16 пин разъема C118 (зеленый разъем внизу правой стойки A, от кузовной к торпедной проводке, со стороны кузова. У нас этот разъем, соответственно, слева).
2 пин - на 15 пин разъема C118 (зеленый разъем внизу правой стойки A, от кузовной к торпедной проводке, со стороны кузова. У нас этот разъем, соответственно, слева).

Разъем C391 - разъем на трансивер PATS в рулевой колонке.
1 пин - на 7 пин разъема C118 (зеленый разъем внизу правой стойки A, от кузовной к торпедной проводке, со стороны кузова. У нас этот разъем, соответственно, слева). У себя надо будет поставить этот провод вместо своего, свой пин C391-1 откинуть или отрезать.
3 пин - на 3 пин разъема C118 (зеленый разъем внизу правой стойки A, от кузовной к торпедной проводке, со стороны кузова. У нас этот разъем, соответственно, слева). У себя надо будет поставить этот провод вместо своего, свой пин C391-3 откинуть или отрезать.
4 пин - на 4 пин разъема C118 (зеленый разъем внизу правой стойки A, от кузовной к торпедной проводке, со стороны кузова. У нас этот разъем, соответственно, слева). У себя надо будет поставить этот провод вместо своего, свой пин C391-4 откинуть или отрезать.

Разъем C155 - разъем от торпедной к консольной проводке, со стороны торпеды.
2 пин - на сбивку S5 и дальше на 9 пин разъема C320 (разъем на блок управления светом) - цепь подсветки кнопки запуска двигателя. Можно сделать как я, и просто посадить на 3 пин разъема любой ближашей кнопки с панели обогревов, которые тоже подключены к S5. Т.к. у меня кнопка запуска ставилась в торпеду, то я сделал от этого пина отвод на дополнительный разъем на кнопку, пин 6.
11 пин - на 5 пин разъема C118 (зеленый разъем внизу правой стойки A, от кузовной к торпедной проводке, со стороны кузова. У нас этот разъем, соответственно, слева). Т.к. у меня кнопка запуска ставилась в торпеду, то я сделал от этого пина отвод на дополнительный разъем на кнопку, пин 3.
12 пин - на 6 пин разъема C118 (зеленый разъем внизу правой стойки A, от кузовной к торпедной проводке, со стороны кузова. У нас этот разъем, соответственно, слева). Т.к. у меня кнопка запуска ставилась в торпеду, то я сделал от этого пина отвод на дополнительный разъем на кнопку, пин 4.
13 пин - на сбивку S12 и далее на массу на массу G7 на правом пороге. У себя, соответственно, прикрутить к массе на левом пороге. Т.к. у меня кнопка запуска ставилась в торпеду, то я сделал от этого пина отвод на дополнительный разъем на кнопку, пин 1.
5 пин - на 26 пин разъема C112 - на кейлесс-антенну в центральной консоли.
6 пин - на 27 пин разъема C112 - на кейлесс-антенну в центральной консоли.

Также в торпедную проводку я еще добавил провода для кнопки отключения датчиков объема, подсветки пола и камеры заднего вида.

По завершении все выглядит уже далеко не так страшно. Гнездо слева - то, что добыто из кузовной проводки, полдесятка жалких проводков справа - из торпедной. Но основной ад по внедрению этого в машину еще впереди

4) Проводка центральной консоли - 15K857.
Опять же, не стал менять целиком, т.к. у меня уже было все для AUX, штатного инвертера 220В, да и на PedalBooster была добавлена проводка, так что нужные цепи тоже доплел из донорской.

Разъем C155 - разъем от торпедной к консольной проводке, со стороны консоли.
2 пин - на 6 пин разъема C457 (разъем на кнопку запуска двигателя).
11 пин - на 3 пин разъема C457 (разъем на кнопку запуска двигателя).
12 пин - на 4 пин разъема C457 (разъем на кнопку запуска двигателя).
13 пин - на 1 пин разъема C457 (разъем на кнопку запуска двигателя).
5 пин - на 1 пин разъема C228 (разъем на кейлесс-антенну в центральной консоли).
6 пин - на 2 пин разъема C228 (разъем на кейлесс-антенну в центральной консоли).

Разъем C457 - разъем на кнопку запуска двигателя.
1 пин - на 13 пин разъема C155 (разъем от торпедной к консольной проводке, со стороны консоли).
3 пин - на 11 пин разъема C155 (разъем от торпедной к консольной проводке, со стороны консоли).
4 пин - на 12 пин разъема C155 (разъем от торпедной к консольной проводке, со стороны консоли).
6 пин - на 2 пин разъема C155 (разъем от торпедной к консольной проводке, со стороны консоли).

Этот разъем у меня остался свободным, т.к. кнопку в итоге я поставил в торпеду, но разъем в центральной консоли все равно сделал, так, чисто на всякий случай.

Разъем C228 - разъем на кейлесс-антенну в центральной консоли.
1 пин - на 5 пин разъема C155 (разъем от торпедной к консольной проводке, со стороны консоли).
2 пин - на 6 пин разъема C155 (разъем от торпедной к консольной проводке, со стороны консоли).

5) Проводки всех четырех дверей - 14K138, 14A584, 14240 x 2.
Тут дело такое - передние проводки от праворульного донора меняются местами, производятся некоторые манипуляции и ставятся на места. Итак:

1. Проводка передней левой двери.
Берется донорская проводка передней правой двери 14A584. Там, где проводка выходит из двери в торце, есть пластмассовая направляющая провода, переворачиваем ее на 180°.

Далее находим разъем C148 (разъем на замок водительской двери), и переставляем в нем пины:
C148-5 => 7
C148-7 => 5
C148-8 => 1

Потом находим разъем C213 (разъем на кейлесс-мотор водительской двери), и тоже переставляем в нем пины:
C213-1 => 3
C213-2 => 4
C213-3 => 2
C213-4 => 1

Также я еще добавил провода на кнопку складывания зеркал, а вот провод для кнопки отключение датчиков объема уже был. Но разъем пришлось поменять все равно, т.к. на двойную кнопку он идет другой.

Все, готово, ставим проводку на дверной щит.

2. Проводка передней правой двери.
Берется донорская проводка передней левой двери 14K138. Там, где проводка выходит из двери в торце, есть пластмассовая направляющая провода, переворачиваем ее на 180°.

Далее находим разъем C149 (разъем на замок пассажирской двери), и переставляем в нем пины:
C149-5 => 7
C149-7 => 5
C149-1 => 8

Потом находим разъем C205 (разъем на кейлесс-мотор пассажирской двери), и тоже переставляем в нем пины:
C205-1 => 4
C205-2 => 3
C205-3 => 1
C205-4 => 2

Также надо добавить еще два провода в проводку, если есть желание, чтобы центральный замок управлялся с салонной кнопки на пассажирской двери. У меня, конечно, такой желание было, тем более, что раньше это работало.
Еще два провода нужно, чтобы работало управление центральным замком с личинки (почему личинка оказалась на пассажирской двери - см. пункт о замках) Собственно, я, недолго думая, взял все недостающие провода со своей старой пассажирской проводки. Также понадобится и сам корпус разъема, т.к. в донорском заглушены нужные отверстия под пины.

Разъем C149 - разъем на замок пассажирской двери
2 пин - на 15 пин разъема C722 (черный разъем на пассажирский дверной модуль).
3 пин - на 6 пин разъема C722 (черный разъем на пассажирский дверной модуль).
9 пин - на 13 пин разъема C722 (черный разъем на пассажирский дверной модуль).
10 пин - на 14 пин разъема C722 (черный разъем на пассажирский дверной модуль).

Все, готово, ставим проводку на дверной щит.

2. Проводки задних дверей.
Тут можно временно выдохнуть - переделывать ничего не надо, просто ставим с донора как есть.

Вот только у меня на проводке одной из задних дверей оказался поврежден разъем на наружную дверную ручку:

что было прискорбно, т.к. достать такой разъем негде. Разбираться, кто виноват, смысла не было, так что осталось только ремонтировать, были применены термоусадка и термоклей, получилось достаточно надежно:

6) Проводка крышки багажника - 17N400.
Тут основная проблема была в том, что донорская проводка была от универсала, у которого крышка багажника меньше по размерам, чем у хэтча, соответственно, проводка короче, да и схема самой проводки несколько отличается. Поэтому - снова дербан, благо тут только один провод, на кнопку.

Разъем C58 - черный разъем на стенке багажника слева от кузовной проводки к проводке крышки багажника, со стороны багажника.
12 пин - на 4 пин разъема C787 (разъем от проводки крышки багажника на проводку наружной накладки, со стороны крышки)

Разъем C787 - разъем от проводки крышки багажника на проводку наружной накладки, со стороны крышки.
4 пин - на 12 пин разъема C58 (черный разъем на стенке багажника слева от кузовной проводки к проводке крышки багажника, со стороны багажника)

С ответной стороны разъема C787, со стороны накладки, пины 4 и 5 идут на кнопку кейлесс.

Также в проводку крышки багажника я еще добавил провода для камеры заднего вида.

7) Проводка заднего бампера - 15K868.
Штатный парктроник у меня уже был, так что нужный разъем под бампером уже болтался, осталось только прокинуть проводку от него до антенны. К сожалению, донор мне так и не достался, пришлось подбирать пины и разъем на антенну.

Разъем C608 - разъем от кузовной проводки к проводке заднего бампера, со стороны бампера.
6 пин - на 1 пин разъема C227 (разъем на кейлесс-антенну под задним бампером).
7 пин - на 2 пин разъема C227 (разъем на кейлесс-антенну под задним бампером).

8) Потолочная проводка - 14335.
У меня поддержка потолочной антенны уже была на проводке с завода. Надо проверить, чтобы был на месте разъем C390 - фиолетовый плоский трехпиновый разъем.

9) Дополнительный концевик на педаль сцепления.
Нужен для сообщения блоку KVM о том, что педаль нажата на 75%, для запуска двигателя.
Парт-номер 6G9T-11A152-AA, точно такой же идет на Focus 3 с бесключевым запуском. С установкой проблем нет, по-другому его не поставить. Для него нужен разъем с проводкой (см. пункт про кузовную проводку).

10) Замки всех четырех дверей в сборе со скелетами.
Замки надо менять по одной лишь причине. Когда дергается наружная ручка, система не успевает отреагировать, т.е. проснуться, распознать ключ, и разблокировать замок, за ту долю секунды, пока ручка в движении. Поэтому наступает такая ситуация, что ручка уже дернута, но только сейчас отпирается замок, и чтобы не заставлять пользователя дергать ручку еще раз, на кейлессных замках стоит еще один мотор, который отщелкивает дверь так, как это делала бы ручка, когда замок уже разблокирован. Забавное ощущение при открытии, когда уже привык к обычным замкам - ручка дошла уже до предела перемещения, т.е. вроде бы как вхолостую, но тут раздается щелчок, и дверь открывается

Вот наглядно отличия механических частей замков, слева кейлессный, справа обычный. На кейлессном сверху виден дополнительный мотор и разъем для него:

Тут тоже потребуются некоторые переделки, для замка передней левой двери. Т.к. у донора этот замок пассажирский, то в нем нет концевика для управления центральным замком с салонной кнопки на двери. На самом деле странно, потому что эта функция у меня прекрасно работала с завода. Почему у англичан не так - загадка. Как бы то ни было, надо это исправлять.
Берем замок, снимаем его с каркаса (скелета), и половиним на механическую и электрическую часть. В механическую часть хорошо бы переставить механизм управления с личинки замка, но для этого надо ее полностью расклепывать и разбирать, я на такое не готов, и поэтому решил, да ну его, пусть личинка останется с правой стороны, мне совершенно не критично. Как раз поэтому на проводку пассажирской двери пришлось добавить два провода (см. пункт про дверные проводки).
Электрическая часть, в которой стоит нужный концевик, полность идентична таковой с обычного замка, поэтому ее можно взять свою старую. Но я ее все равно разобрал и сделал так - корпус электрической части с разъемом взял свой старый (т.к. концевик с ними намертво склеен), а вот всю внутрянку, включая и сами моторы, взял с электрической части донорского замка. т.к. она была существенно свежее моей.

Слева - моя электрическая часть, справа - донорская. Красным обведен нужный концевик. Также видны два таких же концевика справа внизу, которые активируются большой белой планкой - это для работы личинки, которая подсоединена тягой к этой планке. Эти два концевика по сути не важны, т.к. личинка остается на другой стороне.

Собственно, это все. С остальными замками делать ничего не нужно, ставим их с донора как есть.

11) Две наружные передние дверные ручки с кнопками и антеннами
Тут получилось интересно. Комплект мне пришел от донора красного цвета, а машина у меня темно-серая. Казалось бы, надо красить, ничего не поделаешь. Но, как выяснилось, IRIDIUM тоже собирается себе ставить полный кейлесс, и комплект к нему приехал от темно-серого донора, при том, что машина у него черная, и, соответственно, тоже ручку под покраску. Делаем финт ушами - я забираю у него темно-серые ручки, и отдаю ему красные, таким образом у меня оказались ручки в мой цвет

12) Накладка на крышку багажника с кнопкой
Донор - красный универсал, поэтому тут выход только один - делать отверстие в своей накладке и переставлять туда кнопку. На самом деле, ничего сложного.

13) Рулевая колонка в сборе с электромеханическим замком колонки
Свою колонку, переставив только замок, оставить не получится, т.к. форма рулевых валов разная. Проблем никаких нет, только одна особенность - на колонках для левого и правого руля по-разному расположена фиксирующая муфта на конце рулевого вала (которая зажимает вал внизу, уходящий дальше в рулевую рейку), она повернута ровно на 30°, поэтому после установки праворульной колонки на наш левый руль он будет повернут либо влево, либо вправо на те же 30°, так что - добро пожаловать на регулировку схождения, где это вылечат.

14) Потолочная антенна
Штатно на бесключевые Focus 2 и 3 идет антенна 6G9T-15K602-Ax/Bx (отличие между -Ax и -Bx — наличие наклеенной "липучки"-держателя на нижней поверхности. А вот 6G9T-15K602-Cx — это совсем другая антенна, на 315 МГц, и используется она с соответствущими брелками), она же идет и на все бесключевые Kuga 1 и 2, и на Mondeo 4, но только до определенного момента. А вот на поздние Mondeo 4 идет антенна BG9T-15K602-AA. Почему ее решили поставить только на Mondeo, непонятно, возможно, дело в стоимости, и решили осчастливить только премиум-сегмент. Отличия BG9T-15K602-AA от старой 6G9T-15K602-Ax/Bx — поддержка нового варианта TPMS (для нас неактуально, конечно), а также существенные улучшения в плане надежности связи с брелком (а вот это уже интересно), при этом нет зависимости от остальных деталей. В общем, именно эту антенну я себе и поставил.
Ставится под потолок, подключается к фиолетовому разъему потолочной проводки.

15) Держатель брелка на рулевой колонке ("рожок")
Прикручивается к рулевой колонке вместо замка зажигания и, скорее всего, будет идти уже в сборе с колонкой и PATS-трансивером, по крайней мере, у меня было так.
Здесь остановимся поподробнее.

Как все знают, на бесключевой Focus 2 идут квадратные кейлесс-брелки, они же идут на Kuga до 2011 года. А вот после 2011 года на Kuga идут такие же брелки, как и на Focus 3 и Mondeo 4 — обтекаемой формы, их еще называют "рыбки", при этом сам блок KVM на Kuga не поменялся. Собственно, я не видел никаких препятствий для использования таких брелков и на Focus, при этом на форуме FFClub обнаружил информацию, что до сих пор никому это не удавалось сделать.

Вернемся к нашему держателю брелка. Держатель и PATS-трансивер вместе составляют одну сборку. На обычных ключевых Focus идет PATS-трансивер 6E5T-15607-BA, и он прекрасно подходит и для кейлесс, как для квадратных брелков, так и для "рыбок".
По каталогам для Kuga:
С: 25-02-2008 До: 06-09-2010 — 6E5T-15607-BA
С: 25-02-2008 До: 10-11-2012 — 6E5T-15607-CA

А вот для сборки держателя с трансивером:
С: 25-02-2008 До: 16-08-2011 — 8M5T-19H386-AC (держатель 8M5T-19H396-AB (под жало квадратного ключа) + трансивер 6E5T-15607-CA)
С: 16-08-2011 До: 07-11-2012 — 7S7T-19H386-DA (держатель 7S7T-19H396-AD (под "рыбку") + трансивер 6E5T-15607-CA)

Чем отличается трансивер 6E5T-15607-BA от 6E5T-15607-CA, точно выяснить не удалось. Понятно, что трансивер нужен только для аварийного случая, когда в брелке села батарейка, но я решил подстраховаться и поставить трансивер 6E5T-15607-CA, чтобы он точно все поддерживал.

Что касается держателя, то на все машины с "рыбками" (Kuga после 2011 года, Focus 3, Mondeo 4) шел держатель 7S7T-19H396-AD. Но тут есть два забавных момента:
- Держатель 8M5T-19H396-AB прекрасно превращается в 7S7T-19H396-AD путем снятия черной части - держателя жала:
- В Евроавто держатель отдельно стоит 2 000 р., а держатель в сборе с трансивером - 800 р.

Так что я обзавелся такой сборкой - 7S7T-19H386-DA (держатель 7S7T-19H396-AD + трансивер 6E5T-15607-CA), которую себе и поставил:

16) Нижний кожух рулевой колонки
Да-да, хоть это нигде и не написано, но этот кожух нужен, обычный кожух от ключевой версии не подойдет! Я это выяснил, когда уже все закончил, и собирал салон. В комплекте его не было, пришлось искать самому. Выяснилось, что они же идет и на Kuga, что облегчило задачу, т.к. они все были бесключевыми, в итоге нашел на одной из разборок.
8V41-3533-AB3ZHE - без выреза под джойстик.
8V41-3533-BB3ZHE - с вырезом под джойстик.

17) Бесключевые антенны
Всего их нужно 4 штуки:
- 8M5T-15K603-KA - ставится в торпеду, с обратной стороны от нижнего бардачка, там есть отверстия для саморезов, перепутать невозможно.
- 8M5T-15K603-KA - ставится в центральную консоль. Стоит на кронштейне 8M51-A04532-AA, который в свою очередь уже закрепляется к консоли, за передней стенкой бардачка под подлокотником.
- 8M5T-15K603-Lx - ставится в багажник, за спинкой заднего сиденья. На полу есть специальная выштамповка, провод идет вдоль сиденья и подключается к кузовной проводке. У кого наклеена ШВИ с металлическим слоем - антенну клеить поверх, либо вырезать окошко под антенну (как сделал я)! Металла поверх антенны быть не должно!
- 8M5T-15K603-KA - ставится под задний бампер, на специальный пластиковый кронштейн. Все понятно по месту, перепутать тоже не получится. Бампер снимать необходимости нет, доступ есть и так. Для крепления я использовал такие же клопы, как для верхней решетки радиатора.

18) Кнопка запуска двигателя
Есть несколько вариантов:
- 7S7T-11572-Ax - красная подсветка, надпись Ford Power - шла штатно на бесключевые Focus 2 и Mondeo 4
- DS7T-14C376-AA - красная подсветка, надпись Ford Power + значки запуска и остановки двигателя
- F1ET-14C376-AA - синяя подсветка, надпись Engine Start Stop + значки запуска и остановки двигателя - от Focus 3 рестайл.
В любом случае потребуется еще окантовка 8M51-11584-AxSMH6 для крепежа кнопки в отверстии.

С кнопкой у меня история была сложная. По штату она ставится в отверстие в центральной консоли, перед рычагом КПП. Я же решил ее ставить в торпеду, справа от приборной панели, т.к., во-первых, это гораздо логичнее, а во-вторых, штатное место у меня уже было занято такой же кнопкой Ford Power для управления режимами PedalBooster. Возможных мест для установки два - на ребре непосредственно между приборной панелью и воздуховодом, либо ниже и немного левее. Выбрал в итоге выриант поставить выше, т.к. показалось, что это будет удобнее. Как же я ошибался...
Мягкая торпеда была снята, установка была очень быстрой - коронкой на 32 мм просверлил отверстие, вставил окантовку, в нее кнопку. Проводка под новую кнопку - см. пункт про торпедную проводку.
Но когда уже все поставил, собрал и проверил, выяснилось, что установленная в этом месте кнопка, во-первых, наполовину перекрывается держателем для телефона, который у меня приделан к рамке магнитолы, а во-вторых, когда я тянусь к кнопке, то каждый раз задеваю или упираюсь в правый подрулевой переключатель... Казалось бы пустяк, но как же меня брала досада, тем более, что альтернативное место подходило как нельзя лучше, палец сам собой туда ложился, и ничего не мешало. Телефонный держатель убирать вообще не вариант, потому что просто некуда, да и это самое удобное для него место.
Однако дело уже сделано, дырявить торпеду второй раз - это уже совсем жесть, первую дырку заделать нормально все равно не получится. Так что оставалось либо покупать торпеду, либо искать, с кем бы поменяться. Поиски долго не давали результата, но в итоге на эту авантюру согласился J_Bravo98, Женя, спасибо тебе огромное еще раз!
Встретились, быстренько скинули торпеды, я ему поставил свою, сделав проводку под новую кнопку и исправив пару косяков установщиков сигнализации. А в своей новой торпеде, уже все тщательно примерив, сделал новое отверстие и поставил кнопку.

В итоге использовал наиболее понравившуюся кнопку F1ET-14C376-AA от Focus 3 рестайл (в т.ч., чтобы она по дизайну отличалась от той, что стоит на PedalBooster ), но поставил в нее внутренности от 7S7T-11572-Ax, для красной подсветки.

19) Блок GEM
На бесключевые Focus 2 и Kuga 1 по штату идет GEM 7M5T-14A073-Jx. Отличия от обычного ключевого в следующем:
- нет встроенной антенны для брелков.
- есть транзитная цепь шины K-Line на потолочную антенну.
- есть дополнительные цепи питания на потолочную антенну, блок KVM и замок рулевой колонки.
- есть дополнительная цепь обратного сигнала зажигания на блок KVM.

Теоретически можно, наверно, воспроизвести эти цепи и без замены GEM, но проще все же поставить штатный блок.

20) Блок KVM
Для полного кейлесса (Keyless Entry/Start) нужен блок 8M5T-19G481-Ax, причем желательно с последней прошивкой 8M5T-14C104-AG. Есть подозрение, что именно она поддерживает многоканальные брелки-"рыбки", да и в любом случае лучше иметь последнюю прошивку. Также известно, что только эти блоки поддерживают функцию автозапуска (когда для запуска двигателя не нужно удерживать кнопку старта, достаточно нажать и отпустить).

Блоки 8M5T-19G481-Bx поддерживают только Keyless Start. Однако теоретически его можно доделать до полного, на плате не хватает для этого несколько реле и электронных компонентов. Также, если прошить в него EEPROM от версии 8M5T-19G481-Ax, то получим поддержку опции автозапуска.

Точно так же можно переделать KVM от Mondeo 4, Focus 3, Fiesta 6 - аппаратно они идентичны, надо только прошить Flash и EEPROM от блока Focus.

21) Два брелка
Штатно на бесключевые Focus шли квадратные брелки 3M5T-15K601-Dx. Это система с одноканальным управлением, которая также применялась и на Kuga до 2011 года. Как известно, c этого момента на Kuga используется многоканальная система, в которой применяются брелки-"рыбки".

Отличия новой системы от старой:
- Многоканальное управление (три канала).
- Более надежная связь антенны и брелка, т.к. есть возможность использования любого из трех каналов.
- Еще более улучшенная надежность связи, т.к. применятся более надежный метод модуляции - частотная манипуляция (Frequency Shift Keying (FSK)) по сравнению со старой амплитудной манипуляцией (Amplitude Shift Keying (ASK))
- Разная форма брелков.
- Старые брелки — чип иммобилайзера 4D63 40 bit, расположен в отдельном жале, хранящемся в брелке. Новые брелки — чип иммобилайзера 4D63 80 bit (может быть записан как 40 bit, если новый), расположен в специальном отсеке в корпусе брелка.

В общем, неудивительно, что я загорелся идеей использовать именно эти брелки, тем более, что и внешний дизайн у них гораздо более приятный. Есть два семейства ключей, все они полностью совместимы друг с другом и можно использовать любые:
- 7S7T-15K601-Dx - с хромированной вставкой на лицевой поверхности, именно их я себе и оставил. Применялись на ранних Mondeo 4 дорестайл. Чип иммобилайзера 4D63 40 bit, можно использовать как есть.
- 7S7T-15K601-Ex - с обычной черной лицевой поверхностью. Применялись на поздних Mondeo 4 дорестайл и рестайл, Focus 3 дорестайл, Kuga 1 после 2011 года, Kuga 2 дорестайл. Чип иммобилайзера 4D63 80 bit, можно использовать как есть, если он новый, либо можно просто поменять чип на 4D63 40 bit.

Новые брелки F1ET-15K601-Ax от Focus 3 рейстал, Kuga 2 рестайл работать не будут! ни в каком варианте (другой радиоканал и чип иммобилайзера Hitag3/PCF7953P, распаянный на плате).

Т.е. в итоге, что теоретически может быть необходимо для установки брелков 7S7T-15K601-Ex/Dx на Focus 2:
- Последняя прошивка блока KVM 8M5T-14C104-AG - вероятно.
- Конфигурация блока KVM для работы с многоканальным управлением - совершенно точно.
- Потолочная антенна BG9T-15K602-AA - вряд ли, т.к. она ставилась только на поздние Mondeo 4.
- PATS-трансивер 6E5T-15607-CA - вряд ли, может влиять только на запись чипа для аварийного запуска.

Установка реально сложная, для меня это было даже сложнее, чем установка двигателя ST. В конечном итоге вся работа заняла больше двух месяцев неспешной работы по вечерам. Конечно, попутно я сделал еще очень много всего:
- Привел в порядок торпедную проводку после предыдущих переделок
- Установил кнопку отключения штатных датчиков объема
- Установил замок лючка бензобака
- Установил второй фонарь заднего хода/ПТФ
- Сделал проводку для камеры заднего вида
- Установил боковые шторки безопасности
- Заменил вентилятор отопителя
- Заменил насосную станцию с установкой насоса DeatschWerks DW300m
- Установил контроллер опускания зеркал
- Установил датчик присутствия и концевик ремня пассажира
- Сделал подсветку пола

Подробнее обо всем можно почитать в моем БЖ, ссылка в профиле.

Собственно, во многом из-за этих дополнительных задач все мероприятие так затянулось.
Основной объем работы - это, конечно, проводка. Протягивание, перепиновка, пайка, изоляция, стяжка... Много и муторно. В разгар работ с проводкой салон машины выглядел так:

Пару дней я даже ездил вот на такой конструкции:

Это, конечно, была полная жесть, и в итоге я все же начал ставить штатное сиденье Вечера мои выглядели так - я приезжал с работы в гараж, снимал сиденье, возился несколько часов с проводкой, потом ставил сиденье на место и уезжал домой

Проблемой было то, что донорская проводка была от универсала, а значит много где образовался излишек длины проводов. Да и перекидывание части проводов на другую сторону салона тоже способствовали увеличению этого мотка. Решил излишки не отрезать, чтобы не плодить лишних паяных соединений, а распределить вдоль основного жгута. В итоге у меня кузовная проводка в некоторых местах стала толще в два раза, чем была Хорошо, что это не помешало установке салонных деталей.
Вот так теперь у меня выглядит кузовная проводка, стяжки оказались куда удобнее изоленты. Конечно, изоленту я оставил в тех местах, где теоретически возможно трение.

Ощутил близость завершения работы я только в момент, когда салон начал выглядеть примерно так:
А до этого уже начало было появляться ощущение, что это никогда не закончится, и я обречен возиться с проводами вечно
В итоге, конечно, все завершилось, и внешне обо всем говорят только вот эти непримечательные детали, ради чего все и затевалось

Напоследок расскажу еще об одной сложности, с которой я столкнулся. Когда я все собрал, прошил, и начал проверять, заметил странную работу бесключевой системы - брелки практически не работали. Точнее, они работали, только если были расположены практически вплотную к стеклу, и то, закрытие/открытие дверей с дверных ручек работало не с первого раза. При этом, что интересно, блокировка/разблокировка замков с кнопок на брелке, а также запуск двигателя работали нормально. Это была реально сложная неделя, пока я искал причину. Я менял дверные ручки, потолочные антенны, блоки KVM (благо под рукой был второй комплект, предоставленный мне на эксперименты IRIDIUM), грешил на атермальную металлизированную тонировку по кругу (и действительно, сначала показалось, что при опущенных стеклах начинает работать немного лучше, но все равно далеко от нормального функционирования), перепробовал пол-десятка разных брелков, и т.д. и т.п., пожалуй, незамененной осталась только проводка.
А в конечном итоге все, конечно, оказалось крайне примитивно У меня стоит видеорегистратор, встроенный в накладку датчика дождя (да, возможно, я о нем когда-нибудь напишу пост в БЖ) и запитанный от переднего плафона через преобразователь 12V=>5V, вытащенный из зарядки USB, которая вставляется в прикуриватель, и спрятанный рядом с плафоном под потолком. Зарядка была хорошая, дорогая, от производителя Belkin. Но несмотря на это, она, как последняя китайчатина, оказалась дико шумящей в радиодиапазоне! Да-да, эта падла тупо ставила мне помехи в полосе частот 125 кГц, либо 433 МГц, на которых общаются между собой брелок и антенны. Все решилось заменой преобразователя на аналогичный из другой зарядки.

В конечном итоге все хорошо закончилось, и я теперь счастливый обладатель кейлесса

Огромное спасибо Косте IRIDIUM за постоянную помощь везде и всегда!

Что получилось по основным затратам:
- Комплект бесключевой системы - 30 000 р.
- Доставка - 450 р.
- Держатель брелка + PATS-трансивер - 800 р.
- Потолочная антенна - 1200 р.
- Нижний кожух рулевой колонки - 500 р.
- Регулировка схождения на передней оси - 1000 р.
- Установка своими силами - бесценно
Итого 33 950 р.

civil-zz
ОГОНЬ!

civil-zz
мое почтение, работа(а еще и отчет) колоссальная .
PS:поржал, когда увидел фразу в конце:"Подробнее обо всем можно почитать в моем БЖ, ссылка в профиле."
Теперь боюсь в БЖ заходить, чтобы на пару часов не зависнуть)))

civil-zz
Отличный отчет!
Я поставил штатный кожух рулевой колонки)) там чуть-чуть подшаманить надо, вытащить пенопласт и немного подрезать место под винт.

Кстати, кто-нибудь ставил на 5-дверку все 4 ручки с кнопками?))
Хочу назад ручки с кнопками

Rusrom
не получится.. каналов управления в блоке рфа нет под эти замки и каналов концевиков...

Rusrom
firesanek
Почему же.. теоретически можно поставить, просто запараллелить кнопки с передними - система будет думать, что нажимаются кнопки на передних дверях. С проводкой будет много гемора, если нормально делать Ну и крепление разъема в ручку надо будет придумывать - таких качелек, как на передних скелетах, сзади нет.

civil-zz
И при открытии будут открываться две двери???
Если кнопка закрытия, то да, можно запаралелить, а вот с открытием проблемы.

firesanek
Так я вот и думал просто кнопку закрытия запараллелить, а антенну в ручке не подключать. По идее антенна из передней ручки должна захватывать ключ.
А открытие же и так реализовано на всех дверях?

Rusrom
Я туплю, сорри.
Да, кнопку паралелишь, антенну не подключаешь...

firesanek

civil-zz
а у меня прав нет.. надо модератору писать.

Подскажите, пожалуйста, кто может посмотреть по инженерному коду, какая комплектация проводки? 8М5Т-19А442

TheTom
номер не весь. в конце еще две или три буквы.

Подскажите, пожалуйста. Владею авто с одним keyless-ключем, так вот вопрос: что-бы прошить второй ключ он обязательно должен быть тоже keyless или подойдет обычный?

ShadowBY
подойдет обычный, но работать будет только из аварийного держателя.

Народ подскажите что глушит мотор(реле или что) и где это находится? У меня заводской бесключевой запуск двигателя, авто C-maks рестайл 1.6TDCI 2009 механика. Реле стартера и общего зажигания знаю находятся под капотом,нажимая их принудительно авто не заводится, а нажав кнопку запуска можно завести с релюшек. Заранее благодарен.

imfuntik
что значит "что глушит мотор"? запуск двигателя - целый процесс, в котором участвует пол-автомобиля, наверно) замыкая контакты реле, Вы двигатель никогда и не запустите..

civil-zz:

imfuntik что значит "что глушит мотор"? запуск двигателя - целый процесс, в котором участвует пол-автомобиля, наверно) замыкая контакты реле, Вы двигатель никогда и не запустите..

я давно уже мучаюсь с проблемой в машине, она во время езды глохнет и заводится в этот момент происходит рывок если машина на передаче. все это усиливается с наступлением холодов в лоть до того что невозможно завести авто, ошибок нету или одна ошибка кан сети (U1900). методом тыка нашел что если вынимать предохранители на блок абс\есп то машина глушится с 3го нажатия на кнопку но зато меньше дергается, но с приближением холодов и это не спасает. вот поэтому воопрос что может глушить мотор оставив зажигание включенным в дизельной машине с бесключевым запуском?

imfuntik
У тебя проблемы с системой управления двс, а не с бесключевым запуском.

firesanek:

imfuntik У тебя проблемы с системой управления двс, а не с бесключевым запуском.

я и не считаю что это проблема с кейласом я просто хочу понять куда и какими путями идут команды с кнопки запуска и какие релюшки в этом учавствуют?

imfuntik
с кнопки - в блок KVM. он через антенны опрашивает ключ, если ок, то активирует реле зажигания R4. от него сигнал обратки зажигания идет в GEM, через пред F38 возвращается обратно в KVM. Если он его видит, и ест ьсигнал с датчика педали сцепления, то дает разрешение PCM на старт и сигнал на управляющую цепь реле стартера R13. PCM дает с другой стороны на него массу. На силовую цепь реле плюс приходит с АКБ через пред F13 и уходит уже на втягивающее реле стартера.

civil-zz:

imfuntik с кнопки - в блок KVM. он через антенны опрашивает ключ, если ок, то активирует реле зажигания R4. от него сигнал обратки зажигания идет в GEM, через пред F38 возвращается обратно в KVM. Если он его видит, и ест ьсигнал с датчика педали сцепления, то дает разрешение PCM на старт и сигнал на управляющую цепь реле стартера R13. PCM дает с другой стороны на него массу. На силовую цепь реле плюс приходит с АКБ через пред F13 и уходит уже на втягивающее реле стартера.

А может подскажете почему когда вынимаешь предохранители F8 и F7 машина глушится с трех нажатий кнопки?
И еще если принудительно включить реле R4 и R13 машина не заведется хотя ключ в машине, а если нажать кнопку без сцепления R4 сама включается, если принудительно нажать R13 без нажатия сцепления машина заводится. Получаеся в цепи между кнопкой и R4 что-то еще срабатывает?!?! или я не прав?

Сегодня +3 заснял видео поведения авто https://youtu.be/kLY2wQZL1fE
может кто подскажет как найти виновника или отправит в нужную ветку...

I imfuntik:

А может подскажете почему когда вынимаешь предохранители F8 и F7 машина глушится с трех нажатий кнопки?

Это штатное поведение, на ходу глушится либо с трех нажатий, либо с долгого нажатия. Скорость получается с блока ABS, если его отключаете, то KVM не видит скорость и на всякий случай ведет себя так.

I imfuntik:

И еще если принудительно включить реле R4 и R13 машина не заведется хотя ключ в машине, а если нажать кнопку без сцепления R4 сама включается, если принудительно нажать R13 без нажатия сцепления машина заводится. Получаеся в цепи между кнопкой и R4 что-то еще срабатывает?!?! или я не прав?

значит, разрешение на старт для PCM есть всегда, когда KVM видит ключ, а по сцеплению+кнпока он дает сигнал на старт.

civil-zz
значит всетаки может выпендриваться kvm? или он так чудить не может как на видео в предидущем сообщении?

imfuntik

firesanek:

imfuntik У тебя проблемы с системой управления двс, а не с бесключевым запуском.

дорога к двигательному диагносту.

civil-zz:

imfuntik дорога к двигательному диагносту.

а двигательный диагност говорит проблемы в электрике))) а как в ней реализован иммобилайзер?

imfuntik
Иммобилайзер работает только на этапе запуска двигателя, после этого он уже никакого влияния на работу двигателя не имеет.

спасибо за ответы, буду думать где копать дальше...