Комрады, всем большой привет. Перерыл весь форум и не нашел ничего подобного. Хочу поделиться с Вами еще одной ВАЖНОЙ ВАЖНОСТЬЮ, которая обнаружилась у моего ФФ2 Рестайл 1,8 TDCI. Вчера решил поменять фильтр топливный. На улице -4 (вроде как тепло
). Заменил фильтр (кстати, старый фильтр мой "любимый дилер" СУРА-МОТОРС установил как всегда неправильно, это я обнаружил при замене). Ну так вот. Случайно (а может и к счастью) небольшое количество топлива попало на силовой кабель свечей накала. Запустил двигатель и секунд через 20 обнаружил что вот в этом месте (прошу прощения, за то, что воспользовался чужими фотками) происходит обильное испарение топлива.
. Это провод под кат. номером 1357498. Тронул гаечку, указанную стрелочкой - рука не держит. Плюю на неё - шипит. Соответственно, температура за 100 градусов. Это ни есть хорошо, каждый из Вас знает. Скорее всего контакт внутри изолятора плохой, вот и нагревается соединение (где гаечка). А сам провод в районе свечей чуть тёпленький. Пошевелил провод где гаечка - не помогло. В итоге, сейчас снял реле управления свечами накала иначе боюсь загореться. Сегодня заказал данный провод. Срок поставки 12 дней эхиsт пишет. Внимание вопрос (точнее 2): 1. Был ли подобный случай у кого-нибудь? Мож партия косячных проводов попалась?
2. Кто знает как у нас устроена система подачи напряжения на свечи накала? Лично у меня это происходит следующим образом. Включаю зажигание - секунды 2-3 подаётся напряжение на свечи (спиралька на панеле горит, затем тухнет и напряжение на свечки уже не подаётся), произвожу запуск и еще примерно минуту после старта свечи работают на подогрев (соответственно и проводок мой плавится в течении этого времени). В это время спиралька на панеле не горит! Затем питание прекращает подаваться на свечи. Запуск всегда с полпинка. Ошибок нет.
Комрады, жду ваших коментариев!!! И еще, обязательно проверьте этот проводок у себя в первые секунды после запуска.
Как лучше откручивать на холодную или на горячую?
KOTYRA
21 December 2016mobile
promove
Я на теплом менял все открутились легко.
Позвонил в контору, в наличии есть СТЭЛАКС - 268 руб, НЖК-520 руб, и ВЕРУ - 608 руб. Какие лучше взять, стэлакс раз дешёвые значит ковно да?
danilin575
21 December 2016
и она же идет в оригинале,когда курс меняется иногда можно их взять с клеймом форд по тойц же цене или ниже.
danilin575:
|
и она же идет в оригинале,когда курс меняется иногда можно их взять с клеймом форд по тойц же цене или ниже. |
СТЭЛАКС - это оригинальные фордовские свечи?
KOTYRA
21 December 2016mobile
promove
Скорей всего он имел ввиду Beru.
А свечи СТЭЛАКС ни кто не эксплуатировал, какое у них качество?
danilin575
21 December 2016mobile
promove
Да,про beru речь шла.
Понял спасибо. Машина стояла два дня давило -32-30 , сегодня днём упала до -20 , решил запустить аккумулятор новый, тем не менее он промёрз, раза три запускал мож четыре, чувствую уставать начал, снял занёс домой отогрел минут за сорок, пошёл опять установил и всё запускал до талого, раз пять запускал даже не схватывал, потом начал схватывать, но стал стартер отрубаться видать пошёл перегрев, не знаю с какого раза сбился со счёту, НО запустился Генри и я поехал, вывод думаю надо сменить свечи накала.
FocusInstruktor
22 December 2016
1
promove
Есть хороший способ запуска в морозы, только нужна розетка 220 и строительный фен, снимаешь потрубок с воздухозаборника где нидудь после интеркулера, направляешь туда фен и в момент запуска влючаешь (лучше делать вдвоем) схватывает на ура. Я практиковал такой способ, у меня тогда почти все свечи сдохли как оказалось. Естественно способ экстренный, каждый день так запускать геморой.)
FocusInstruktorДля экстренного случая лучше факел
FocusInstruktor
22 December 2016
metelАга, из подголовника или обшивки сидений.
Про горячий воздух в курсе, водила второго класса сам дизеля запускаю пол жизни, это всё понятно, хотелось бы довести до ума просто. И так вчера машину поставил 21.30 , а утром в 6.45 пришёл запускать температура с вечера до утра держалась -22, запустилась ооочень весело, вывод промёрзла в прошлый раз или в этот раз не успела промёрзнуть, свечи не понять рабочие или нет, а нет дым был синий, значит думаю какие то не рабочие.
Barbel:
|
А проводку пробовал смотреть от свечей до реле. |
Ведь по-русски вроде написал: заменил свечи и сразу началась другая жизнь.
danilin575:
|
А ты удивлён? Фэби перепаковщик. И часто Китай в основном. И до -10-12 она у меня без свечей заводилась вообще. Так что возможно они вообще не работали? |
Про феби я всё знаю. Однако четыре года они ведь как-то работали. В Екатеринбурге зимой далеко не всегда тепло, знаете ли. И в -25 заводился, так что...
А до febi стояли родные beru. После замены их на febi особой разницы не почувствовал. Менял скорее профилактически, beru были ещё вполне рабочие. И febi тоже работали на совесть три года. Только в прошлую зиму начались симптомчики...
amid7:
|
Осмотрел силовой провод, протянул гайки на свечах. |
Это конечно здорово, да только самое слабое место в шине свечей - контакт от кабеля реле на провод к свечам, который находится под пимпочкой крепления крышки двигателя.
И его подвинчивать совсем не 100% гарантия - т.к. он зачастую попросту отгорает в месте обжатия крепёжной проушины. Хотя, у меня было дело, именно этот контакт дурил - аж дым при запуске от него шёл. Но повезло, обошлось простым шевелением гайки. Теперь эта гайка уже насмерть прикипела к проушине (вот такой там "качественный" контакт) и крутится только вместе с ней... Так что, тут теперь только грубыми методами действовать
promove:
|
в наличии есть СТЭЛАКС - 268 руб, НЖК-520 руб, и ВЕРУ - 608 руб. Какие лучше взять |
Я теперь однозначно за NGK. Есть ощущение, что на самом деле они жрут гораздо меньшие токи, и при этом греют на совесть...
Вот официальные параметры:
NGK 4520
Наименование свечи D-Power 27
Напряжение, В 10
Сила тока, А 5 Сопротивление, Ом 0.9
Beru 0 100 226 384
Напряжение, В 10
Сила тока, А 16.5То есть, судя по этим цифрам, NGK потребляют ток в 3,3 раза меньший чем beru
Соответственно, на порядок меньше грузят аккумулятор, меньше просаживают сеть.
Я не знаю, что это за волшебство такое - но повторяюсь, по ощущениям так оно и есть. Напряжение после отключения спиральки сразу 14,4В.
amid7
24 December 2016
krll:
|
Это конечно здорово, да только самое слабое место в шине свечей - контакт от кабеля реле на провод к свечам, который находится под пимпочкой крепления крышки двигателя. И его подвинчивать совсем не 100% гарантия - т.к. он зачастую попросту отгорает в месте обжатия крепёжной проушины. Хотя, у меня было дело, именно этот контакт дурил - аж дым при запуске от него шёл. Но повезло, обошлось простым шевелением гайки. Теперь эта гайка уже насмерть прикипела к проушине (вот такой там "качественный" контакт) и крутится только вместе с ней... Так что, тут теперь только грубыми методами действовать |
Где вы увидели, что я его подвинчивал? У меня там качественная заизолированная скрутка. А по поводу потребляемого тока свечи стоит посмотреть видео
и описание свеч BERU , чтоб понять, что не всё так просто. Для тех, кому лень смотреть: Ток у свечи BERU снижается с 16 до 6 ампер по мере прогрева из-за особенностей конструкции, для увеличения тепловой мощности холодной свечи и снижения времени нагрева. По NGK : 10 вольт делим на 5 ампер получаем сопротивление 2 ома. Что-то не так в данных. Либо ток больше, либо сопротивление другое.
Brazh
24 December 2016mobile
1
amid7
Указанный ток свечей NGK возможно обозначен для прогретой свечи. Если вы поглядите в сети графики зависимости сопротивления от температуры керамических нагревателей (ptc), увидите нелинейную зависимость этих параметров. И мощность свечей нужно сравнивать в сопоставимых условиях, после этого делать обоснованные выводы. Заявленные показатели - всего лишь вырванные из характеристик куски, обычная рекламная чушь. Все свечи более менее одинаковы (это тоже маркетинг), в пределах разброса погрешностей производства, как аспирин в разных пачках. Поверьте, никто не станет делать свечи лучше, чем конкуренты, издержки производства никто не отменял.А что цены разные - так каждый ищет своего покупателя. Здесь на форуме есть любители оригинальных шайб и гаек, которые готовы платить по 500 рублей за копеечный метиз.
amid7:
|
Где вы увидели, что я его подвинчивал? У меня там качественная заизолированная скрутка |
Именно увидел, что
не подкручивали.
А "качественная заизолированная скрутка" для такого контакта - это как-то... не серьёзно, если там обгорает даже заводская обжатая клемма. По этому контакту вообще много нареканий...
amid7:
|
Ток у свечи BERU снижается с 16 до 6 ампер по мере прогрева из-за особенностей конструкции, для увеличения тепловой мощности холодной свечи и снижения времени нагрева |
Я помню, как работали родные свечи - как раз Beru. И вижу, как сейчас ведут себя NGK
По поводу параметров тоже была масса сомнений. Но я-то говорю про ощущения. А ощущения такие, что с NGK прогрев лучше и напряжение просаживается гораздо меньше. Напряжение сети я смотрю в тестовом режиме БК, так что тут объективно...
amid7:
|
А по поводу потребляемого тока свечи стоит посмотреть видео |
Цирк с конями, а не видео. Во-первых, свечи БУшные, закопчёные. Во-вторых, корпус грязный, а этот смешной человек дал "массу" на свечу, просто положив их этой грязью на клемму АКБ. И вообще, что это за тест, если контакты на свечу площадью меньше, чем сечение провода?
Я собрал две "батареи" из своих БУ-шных свечей, при этом провода уж какие под руку попались. Так вот, одна батарея - с одножильным проводом 4 квадрата, вторая - с 2,5 квадрата. Вторая батарея при подключении греет провод так, что его и в руки брать страшно.
И вы ещё пишете, что подтягиваете контакты на зиму...
promove:
|
Про горячий воздух в курсе, водила второго класса сам дизеля запускаю пол жизни, это всё понятно, хотелось бы довести до ума просто. И так вчера машину поставил 21.30 , а утром в 6.45 пришёл запускать температура с вечера до утра держалась -22, запустилась ооочень весело, вывод промёрзла в прошлый раз или в этот раз не успела промёрзнуть, свечи не понять рабочие или нет, а нет дым был синий, значит думаю какие то не рабочие. |
А вот наследующий день так же поставил в 21.30 машину, вышел запускать в 5.30 на приборке -26 не завелась, даже не пчихнула, занёс аккум отогрел опять запуск и опять даже не пчихнула пока не посадил НОВЫЙ аккум, потом зарядил аккум и опять отогрел, завёл только в 13.30 с пятого раза очень тяжело температура казала на приборке -18 , всё таки решил заменить свечи, сегодня поменял на NGK , а свои старые принёс домой и проверил из четырёх одна только не рабочая, три работали нормально на 4 секунде горели красные как свеча, из-за одной не работающей свечи может не запускаться мотор?я думаю из-за одной не работающей всё равно должен запускаться движок не совсем легко конечно , но должен, вот если бы две не работали, тогда тут без вопросов, кто что думает на этот счёт. Теперь буду ждать холода для проверки))запуска (аккумулятор новый, свечи накала новые, солярка зимняя), что ещё может помешать хорошему пуску Генри.
promove:
|
А вот наследующий день так же поставил в 21.30 машину, вышел запускать в 5.30 на приборке -26 не завелась, даже не пчихнула, занёс аккум отогрел опять запуск и опять даже не пчихнула пока не посадил НОВЫЙ аккум, потом зарядил аккум и опять отогрел, завёл только в 13.30 с пятого раза очень тяжело температура казала на приборке -18 , всё таки решил заменить свечи, сегодня поменял на NGK , а свои старые принёс домой и проверил из четырёх одна только не рабочая, три работали нормально на 4 секунде горели красные как свеча, из-за одной не работающей свечи может не запускаться мотор?я думаю из-за одной не работающей всё равно должен запускаться движок не совсем легко конечно , но должен, вот если бы две не работали, тогда тут без вопросов, кто что думает на этот счёт. Теперь буду ждать холода для проверки))запуска (аккумулятор новый, свечи накала новые, солярка зимняя), что ещё может помешать хорошему пуску Генри. |
я не мог запустить авто при - 20 при всего лишь одной неработающей свече, а при всех рабочих свечах завожу в -30 с первого раза, поэтому даже 1 неработающая свеча сильно влияет на запуск двигателя в холода. Грубо прикидывая, при 4 свечах работают 4 цилиндра , а при 3 cвечах - 2 цилиндра , потому что 1 неработающий цилиндр сьедает момент 1 работающего, остаётся момент от двух цилиндров. Запуск двигателя происходит тогда, когда сумма моментов от стартёра и всех работающих цилиндров превышает тормозящий момент от трения в двигателе, перемешивания масел, работы на сжатие и т.п.
FocusInstruktor
25 December 2016
promove
Может из за одной не запустится, тем более в -26. Бывает испорченая свеча берет на себя большую нагрузку, а остальным соответственно не хватает напруги.
FocusInstruktor:
|
promove Может из за одной не запустится, тем более в -26. Бывает испорченая свеча берет на себя большую нагрузку, а остальным соответственно не хватает напруги. |
Дак я их все подключал, проверял, которая не работает она вообще ни как не реагировала и даже не искрила на аккумуляторе, думаю она вообще ничего не потребляла.
FocusInstruktor
25 December 2016
promove
А есть еще один фактор влияющий на запуск. Стартер, возможно не развивает необходимого числа оборотов. При запуске нужно посмотреть в тестовом режиме.
Вот и у меня похожие симптомы... Как машина остынет - очень сложно завести. Долго стартером маслать приходится, как будто соляра сошла... Хотя в прозрачной трубке к ТНВД видно, что топливо есть и без воздуха. Что может быть за беда?
FocusInstruktor
25 December 2016
1
Master
Если беда приходит с холодом то 95% свечи.
Gringg
Что вы имеете в виду? Не хватает компрессии для воспламенения дизельного топлива? Но ведь она же все таки заводится...