Двигатель 2.0L /140л.с. (дизель TDCi)

бак 55 литров

Ребят, ну а там насос стоит, или только сеточка и датчик уровня топлива?

Ни у кого не было, когда тормозишь, обороты под почти полную остановку падают ниже ХХ ? Когда отпускаешь педаль газа, коода он сам движком тормозит, тоже падают оборы ниже ХХ.
Может это кислородный датчик турбины?
Кто что посоветует?

На моём щитк не корректно работает, заливаю полныйбак , на приборной панели до полного не доходит. Панель обновлял , наверное датчик в баке

Viking
Может у тебя от Куги приборка? У друга так было, тоже не показывал полный никогда!

Viking
У меня родная приборка, ни до прошивки на Рестайл, ни после - никогда не видел стрелку на уровне полного бака...

У меня Американка , родная тоже на Коректно показывала

Не Коректно

Коллеги, а кто большое ТО делал уже с заменой ГРМ и прочего?
И второй вопрос, если ли мануал по самостоятельному разбору и очистке дросселя и ЕГР?
Спасибо.

Откуда там дроссель???)))

стоит он там для корректной работы клапана EGR и находится прямо перед впускным коллектором

NECTOP
Я скоро делать буду. Фотоотчет будет.

Всем доброго времени суток Хочу поделиться рассказом о проблеме с моей машиной, вдруг в будущем эта информация кому-либо пригодится. Началось с того, что у меня перестал работать кондиционер и я решил съездить к специалистам на диагностику и дозаправку. Специалист подключил свой аппарат к трубке системы кондиционера и произвел все необходимые процедуры (откачка, вакуумирование, проверка, закачка). После чего надо было проверить кондиционер при работающем двигателе. Завел, включаю кондей, лампочка А/С загорелась, а он не включается. Начали выяснять причину, когда дошли до блока реле/предохранителей, чтобы снять релюху и принудительно подать питание на муфту компрессора, и стали выдергивать релюху, электрика полностью отключается и двигатель заглох. Почему это произошло я уже понял, т.к. пять месяцев назад была подобная история из-за того, что отошли контакты на "гребенке" которая подключается в блок реле и предохранителей. Я эту "гребенку" поправил, заново завел двигатель, через контакты снятой релюхи пробуем подать питание на муфту и ... ничего. В общем поковырявшись еще немного причину так и не нашли. Решил делать сам. Обнаружил что не проходит питание через ту самую "гребенку"!!! При попытках восстановить контакт (поджать губки и т.д.) становилось только хуже, визуально все хорошо, а в действительности машина вообще перестала заводиться и было принято решение спаять провода которые идут с блока напрямую с теми, что уходят шлейфом к мозгам. Дабы не перепутать провода, паял их поочередно, так как у некоторых совпадала маркировка. После всей этой операции, проверил как все это работает, - на приборке пропали все ошибки, машина сразу завелась и кондиционер заработал! В заключении хочу сказать тому кто придумал этот разъем: такого г..на я не видел нигде, взять любой разъем так он выдерживает сотни раз соединений/разъединений а тут пару раз вытащил и все.

Всем привет, распишу как я промывал свой сажевый(DPF) фильтр.
Началось все с того, что машина перестала ехать - выше 130 км/ч ваще никак и разгон очень вялый. По приезду почитал ошибки :
Чтение ошибок DTC - PCM
Ошибок по модулю: 2

P2456 - Хаотический/ прерывистый сигнал в электрической цепи датчика дифференциального давления в фильтре продуктов сгорания дизельного топлива

P2456 - Прерывистый/ хаотический сигнал в электрической цепи датчика дифференциального давления фильтра для частиц
Статус: 92 - Характеристики или неправильная работа
Доп.Статус: 2E - Протечка. DTC присутствует на момент запроса.

P2452 - Электрическая цепь датчика дифференциального давления в фильтре продуктов сгорания дизельного топлива

P2452 - Электрическая цепь датчика дифференциального давления фильтра для частиц
Статус: 64 - Сбой характерности сигнала
Доп.Статус: AE - Протечка. Назревает DTC постоянной неисправности - периодически проявляющаяся неисправность на момент запроса.

Затем посмотрел % забитости сажевого фильтра - 96%

В течении следующих 3-4 дней постоянно контролировал % забитости фильтра - он менялся от 7 до 96%. Так как разброс показаний велик пришел к выводу, что датчик дифференциального давления как бы это помягче сказать , а вот как - врет
Заказал новый датчик диф. давления - FINIS - 1786775
Установил его, он находится слева от аккумулятора - к нему подходят 2 трубочки
После установки нового датчика машина поехала бодрее и показания забитости стали более менее стабильны около 74%
Забыл добавить - пытался запустить регенерацию на старом датчике - ничего не вышло
С новым датчиком регенерация прошла успешно. После регенерации % забитости DPF падал до 20-40, после поездок опять поднимался до 60-75

Принял решение, что нужно помыть DPF - для этого купил:
1.LUFFE DPF Cleaning Fluid (5L) - химия для промывки
2. Хомут на трубу D60 - FINIS - 1854889
3. Прокладка приёмной трубы FINIS - 1316608
4. Гайка медная 2 шт FINIS - 6518101

И начали:
вот виновник торжества
С одной стороны откручиваем с другой режем - место выреза отмечено красным
сняли
Вот здесь возникли некоторые трудности - товарищи мастрера на СТО опустили руки для изготовления пробки и заглушки. Поэтому озаботьтесь заранее пробкой и заглушкой. Я изготовил пробку из дерева, а со стороны флянца использовал фанеру с линолеумом
Заткнув со стороны флянца залил в DPF химию, с обрезанной стороны заткнул пробкой, выводы на датчик диф. давления соединил между собой трубкой, отверстия датчиков завинтил винтами - ну на фото видно. Процесс мойки с залитой химией должен длится не менее 40 мин, я выдержал 1,5 часа - вернее не я выдержал, а мастера уже не выдержали ждать больше. Я так думаю, что чем дольше длится процесс тем лучше. Каждые 5 мин я взбалтывал раствор, каждые 15 мин поворачивал сам фильтр. После того как процесс мойки химией был завершен - отнес фильтр на мойку и промыл его керхером по 5мин с каждой стороны. Потом продул фильтр воздухом и собрали все в обратной последовательности.
ну а вот уже все собрано
После сборки запустил регенерацию - дыма было много

Выражаю благодарность за консультации Damon XXL

ПЫСЫ - не выкидывайте старую прокладку приемной трубы - у меня травило через новую, хорошо мастера не успели за день выкинуть старую - установили еще и старую(в итоге стоит 2 прокладки) - пока не травит
Сейчас езжу и посматриваю периодически на % забития фильтра, а также давление на диф. датчике(при 3000 об/мин - 4кПа)
Не скажу что ощутил огромную разницу в поведении авто до и после промывки, но думаю хуже не стало точно

ПЫСЫПЫСЫ - поеду на днях еще и радиаторы помою

Хочу сделать свои замечания по dpf.
Форд куга 2013 года правда. Когда ucds сделали статическую регенерацию воспользовался ей, но через минут 40 случайно нажал тормоз и она прекратилась. Еле завёл машину, ошибок была куча. На тот момент засорение было около 50%. После прожига 0%, сейчас 35%. Вопрос - как часто можно делать статическую регенерацию? Или лучше дождаться, например 60% и помыть фильтр?

Анатолий33
У меня регенерация как раз её запускаю с помощью ucds длится всего навсего 10-15 мин, причём сама регенерация минут 5-8. И пишет что все прошло успешно. Если до регенерации было 74% , то после всегда 5-15%. Также после регенерации всегда выскакивает на приборке неисправность двигателя срочно в сервис , считывая ошибки - датчик диф. Давления хаотический сигнал. Сегодня приехал домой посмотрел 67 % засор, но это такое дело, завтра по свободной Москве покатаюсь будет 20-30% уверен. Моё мнение мыть фильтр только когда регенерация совсем не помогает

коллеги, никто так большое ТО 100 000 км не делал?
Думаю уже надо делать, но смущает то, что предлагают помпу и ремень ГРМ ставить не оригинал SKF. Я эту фирму не знаю, но экономия в 2 раза.

Вот примерный расклад, покритикуйте пожалуйста!

Масл ф-ориг 350р,filtron 250р,knecht 280р,mann 330р
Возд ф-ориг 730р,filtron 440р,knecht 680р,mann 550р
Ф салона-ориг 830р,filtron 300р,mann 620р
Топл ф-ориг 800р,filtron 380р,knecht 950р,mann 1100р
Пробка+кольцо-200р
Масло мот 5w30-1л 600р,5л 2500р
Масло кпп-1л 1200р,5л 5300р
Ремень грм-ориг 5650р,contitech 3650р,ina 3200р,skf 5000р
Помпа-ориг 6000р,skf 2950р,hepu 4500р
Ремень грм+помпа-ориг 12000р,snr 8450р,skf 8200р

или что мне предложили в сервисе

Полное ТО с топливным фильтром и маслом синтетика 5W40 - в районе 7500-8000 р. Замена масла в PS - 2500 р + масло 2500 р По замене ремня ГРМ - работа 5000 р + замена помпы 1000 р Запчастей вместе с помпой примерно на 11500- 12000 р

NECTOP
Могу ошибаться, но на нашем моторе dw10c замена грм и помпы вроде как с периодичностью 200 т.км. либо 10 лет. По крайней мере так пишут на etis.ford.com На счет замены масла в PowerShift, как это не странно, но самая низкая цена по замене масла с фильтром, была у ОД Аларм-Моторс, правда он только в Спб есть, цена вопроса была 1500 руб за работу.

6ytnik
Спасибо. Я немного тему и форум покурил. Видел насчет 200 000км. Но думаю, что это не есть хорошо для нашего климата. Кстати, я вот думаю, может позвонить другу в Германию, он может набрать дилера узнает там у них регламент. Насчет масла в коробке, возможно Вы и правы. Это тот Аларм, что на Жукова? Там вроде 1 литр масла? Тут в теме люди писали, что у кого-то ГРМ уже был печальный на 29 т.км. А у меня уже 99 т. км.

NECTOP
в свое время вдумчиво читал fkclub.ru и mondeo-club.ru на счет на счет наших дизельных двигателей, так вот сообщество в основном сходится во мнении, что смысла лезть в наши движки на счет замены грм раньше пробега 150-180 т.км. просто нет, но если очень хочется, то можно ))) а масла в нашей коробке не 1 литр, а значительно больше, на замену надо 6, а лучше 7 литром, чтобы не доливать в коробку, то мало которое будет выливаться при процессе замены при выставлении уровня, в разделе Powershift (эксплуатация, особенности) основные моменты по коробке указаны. Аларм-моторс тот самый, но у них есть еще точки в городе, не только на жукова.

NECTOP на этом двигателе ремень рвется только где то на 300000 км. 200000 замена.

NECTOP
на французкие моторы обычно ставят самые оригинальные французкие фильтры пурфлюкс или он же фрам,
пробка не надо, достаточно одного кольца Elring
ГРМ и помпа - не мешайте мотору работать до 200000 км
вместо ГРМ проверте ремень генератора и его натяжной ролик, чтобы ролик был без изнсоса большого, он меняеться отдельно новый ролик на старый натяжитель
при обрыве ремня генератора есть шанс убить его кусками датчик положения коленвала (он дорогой и машина глохнет сразу)
ремни/ролики в огигиналах идут Дейко.

NECTOP:

не оригинал SKF. Я эту фирму не знаю

- мировой лидер намбер один

Кстати, никто такой книжкой не обладает?
Международный стандартный книжный номер (ISBN): 978-617-537-153-4
Издательство: Монолит
Серия: Золотая серия
Кол-во страниц: 448
Мягкий переплет
Язык: русский
Формат: 210 х 297 мм
Цветность: Черно-белая
Тип бумаги: Офсетная
Тип иллюстраций: Фотографии
Тип двигателя: M2DA / M1DA / XTDA / IQDB / MUDA / PNDA / MGDA / XQDA / T3DA / T3DB / T1DA / T1DB
Объем двигателя: 1.0 / 1.6 / 2.0 / 1.6D / 2.0D л
Мощность: 85 / 105 / 120 / 124 / 125 / 140 / 150 / 182 л.с.

Всем привет! Подскажите пожалуйста: в следующем месяце я себе куплю фокус 2012 - 2013 года (очень нравится и внешне и внутренне машина), до этого была у меня фиеста 2006г, я доволен Фордами, чтоб кто не говорил!!! Вопрос: у меня дилемма, есть бензиновый вариант 2012 1,6, а есть вариант дороже, но 2-х литровый дизельный 150л.с тоже 2012. дизельный лучше бензинового?? с ним меньше хлопот или больше?? да и в целом, больше живёт он, или бензиновый такой же норм и даже наоборот лучше?? за ранее огромное спасибо за совет!!

Sm0keee
два года за рулём фф3 дизель,брал с пробегом 60 т.,за это время проблема была только одна(и до сих пор не решённая) ,нет питания на свечи накала.Живу достаточно в большом городе,Нижний Новгород,но имеются огромные проблемы с обслуживанием дизелей,норм автосервисов.Считаю это один из главных минусов дизеля

Sm0keee
Евгений из НиНо
Это проблема не каждого экземпляра. А вот взяв 1,6 или 2,0 бензин есть огромный риск попасть на недешевые ремонты сухого ПШ.
Я за дизель!!! Меня прет эта машинка. А какой запас хода... Сказка!)

S Sm0keee:

дизельный лучше бензинового??

дизель лучше
Конкретно этот 2,0 франзузкий дизель это лучший мотор в классе в европе, ресурс двигателя - 1000000 км
вся обслуга - масло и замена ремня ГРМ раз в 200000 км.
КПП - и автомат и ручная на ФФ3 на дизеле лучше бензиновых
И как выше сказали - выясняйте качество солярки у вас - настоящая Евро5 или слитый с ВМФ мазут и наличие фирменных автосервисов по диагностике дизельных форсунок.

Е Евгений из НиНо:

нет питания на свечи накала.

- тонкая электропроводка беда мондео и фокусов, где-то тут скорее собака зарыта.

alex-1991:

на недешевые ремонты сухого ПШ.

к сожалению двухмассовый маховик деталь не выдерживающая обычно больше одного сцепления и стоит накладно тоже.

TotalFocus
По крайней мере жалоб на наш ПШ я не встречал

alex-1991
Жалобы на нашу коробку все же есть, но они чаще касаются сочетания экобуст 2.0 + power shift, нежели дизель+ power shift. Может потому, что с дизелем были только фокусы 3 и куги дизельные, и нас на порядок меньше, чем владельцев мондео и s-max с турбо бензинками ( экобуст). А в целом годная коробка, со своими особенностями, но на два порядка надежней того робота, что ставят на бензин.