Все о двигателе 1,6 (100 л.с.) АКПП

muxa83:

v444in ...Остапа понесло... 1,8 АКПП-мощнее и экономичнее...в оф сервисе сказали... был бы у Вас 1,6-порассуждали бы)))...

Разве с такой силовой установкой второй фокус есть ?
1,6 и 2,0 на автомате

ребят посоветуйте если катализатор заменить пламегасителем, то мощи добавиться? и говорят расход малеха должен упасть.

P.S. форд 2007г, пробег 76 т.км , 100 л.с. двиг, акпп, чиповался у Korleone (разницу после чиповки заметил сразу в лучшую сторону)

сейчас расход 12.5 средний литров по городу при средней скорости 25км

J Jordan1984:

... посоветуйте если катализатор заменить пламегасителем, то мощи добавиться? и говорят расход малеха должен упасть...

На глаз не заметишь, только если точными приборами, на стенде.

J Jordan1984:

сейчас расход 12.5 средний литров по городу при средней скорости 25км

У меня тоже при средней скорости 25км/ч средний расход 12.5. Мотор 1.6 100л/с акпп.

все же для статистики: средняя скорость (по приборам) 27 км/ч..расход 11,5 ( 1,6/100 л.с. акпп)

Хэнс
не знаю. повторюсь: в оф.серве сказали.

Хэнс
У меня 1.8 на палке.

добрый день!
подскажите такую проблему...есть фокус 1.6 АТ,при полной остановке чувствуется легкий толчок,что это может быть?

В бордюр уперся

muxa83:

все же для статистики: средняя скорость (по приборам) 27 км/ч..расход 11,5  ( 1,6/100 л.с. акпп)

Ничего себе у вас в Москве средние скорости. А все говорят "пробки-пробки". У меня в Воронеже выше 19 км/ч не поднимается.
При средней 22 км/ч - расход 12 л/100км, это минимум у меня, да еще без кондера. Обычно средняя 19 км/ч, расход 14-16 литров.

цитата:

добрый день! подскажите такую проблему...есть фокус 1.6 АТ,при полной остановке чувствуется легкий толчок,что это может быть?

переключение со второй на первую передачу, как вариант.

Подскажите что еще надо.
Выпускной коллектор / паук / 4-2-1 "Stinger" Форд Фокус-2 1,6 л хочу купить, что еще нужно докупить что бы система работала отлажено? (не засиралась-прогорала)
(мне не надо громкость выхлопа, лучше что бы как стандарт работало)

Mechanicus1:

Ничего себе у вас в Москве средние скорости. А все говорят "пробки-пробки". У меня в Воронеже выше 19 км/ч не поднимается. При средней 22 км/ч - расход 12 л/100км, это минимум у меня, да еще без кондера. Обычно средняя 19 км/ч, расход 14-16 литров.

А то! в 6 утра и в 20 вечера))) зато у меня на Газпромовской 33,05 за литр...приходится быстро ездить)))

J Jordan1984:

Подскажите что еще надо. Выпускной коллектор / паук / 4-2-1 "Stinger" Форд Фокус-2 1,6 л хочу купить, что еще нужно докупить что бы система работала отлажено? (не засиралась-прогорала) (мне не надо громкость выхлопа, лучше что бы как стандарт работало)

http://motor-tuning.pro/vihlop/pauk/8047

"...Вам может потребоваться удлинитель датчика кислорода и замена программы в ЭБУ (по желанию)..."

Ого!..Сейчас на трешке до 4000 раскрутил..объехал "тёлочку" на Джуке...стало 11,6 л./100 км.

muxa83
это все сделано

muxa83:

"...Вам может потребоваться удлинитель датчика кислорода и замена программы в ЭБУ (по желанию)..."

Я имел ввиду если паука подцепить к стандартному выхлопу то все в норме будет? или что то может прогореть или все равно нужно будет ставить пламягаситель?

еще один вопросик созрел...
на холодную в двигателе цокот,как будто дизель под капотом.
пришло время менять масло,что лить?сейчас залито оригинальное Форд,может посоветуете масло что бы не было "дизеления"

stas987
Ну как бы раз в 15К пробега менять.
Официалы льют Castrol 5W20 в бензиновые и 5W30 в дизели. Вообще, по маслам есть большая тема.

DNAError
кинь ссыль на тему если не трудно,не могу найти

stas987
Масло для двигателя одобренное ФМК ч.2
Доливка/расход масла в процессе эксплуатации

v444in:

Ruslannn999 Я себе сам делал, с двух головок толкатели собрал, нехватило всего 3-х штук, новые заказал, поставил и проблема ушла. Но ДВС 1,4 и 1,6 все равно работают гораздо громче чем 1,8 и т.д. Это особенность всем малолитражных ДВС не только FORDa.

Расскажи пожалуйста, что потребуется для регулировки клапанов в гаражных условиях? А то в мануалах пишут, что без спец оснастки никак, но думаю не так страшен черт, как его малюют. Можешь из практики порядок действий описать, как можно это сделать не сбив углы ГРМ?

Mechanicus1:

та, что потребу

Не сбить углы ГРМ на получится, т.к. чтобы вытащить толкатели надо поднимать распредвалы. Я сам научился выставлять ГРМ, когда на СТО мне головку задроч... Они за свой счет контрактную привезли, после установки опять клапана погнули. Я их послал, заказал клапана, сам пришлепал, выточил болт для выставления ВМТ, отрегулировал толкателями клапана, и сам все собрал. НИКАКИХ СПЕЦ приспособ на 100 л/с кроме болта для выставления ВМТ не надо. Описывать весь процесс длинно. Напиши свой телефон на v444in@mail.ru, и разницу времени с Москвой. У меня с Москвой +4.

v444in
Спасибо за помощь. Думаю на выходных только зазор помереть, а потом собраться силами, если понадобится, но думаю, что да, стучат, однозначно, и сделать неспехом. Пока собираю инфу. Надо еще болт фиксации коленвала прикупить. А может и весь комплект ГРМ сменить, т.к. половину работы и так приходится делать, а там и сальнички, ну в общем меня понесло.
Вот неплохая инструкция:
http://wiki.zr.ru/index.php/79-1_%D0%A0%D0%B5%D...ocus_II
Только я не понял зачем шкивы с распредвалов откручивать? Или ремень иначе не снимешь/оденешь?
И как ты обошелся без фиксатора распредвалов? Я так понимаю Шкивы на них без шпонок сидят?
Чумовая идея, а если риски маркером везде поставить на ремне, шкивах, распредвалах и все собрать по ним, возможно?

[QUOTE=Mechanicus1]
Шкивы откручивать надо, иначе не снимешь первую крышку, которая также является держателем сальника вала. Болт фиксатор ВМТ у токаря выточи. Фиксатор распредвалов - железная полоса толщиной 3-4 мм. Кинь мне сообщение на мыло, я тебе книгу в формате PDF отправлю. В rar весит 168 МВ. Там на стр. 88 и про болт и про фиксатор все расписано с фото.

Несколько раз упоминал про свои проблемы в виде провала динамики разгона при трогании на светофоре: педаль газа жмешь, мотор рычит, а разгон словно тележку с песком прицепили. Закономерности не выявил. Короче говоря, вчера ездил на очередное ТО (60К), попросил продиагностировать АКПП. Вердикт не вынести, ошибок вроде нет, но масло на замену и чем быстрее тем лучше. Запах у него уксусный, хотя цвет розовый. Озвучили примерный ценник (без расчет спецификации), где-то в районе 12-14К. Ессно заказал 10 литров масла для АКПП на полную замену, фильтр и герметик заодно, расходники motorcraft вышли в 4К + ориентировочная стоимость работ у официалов 1.5К. Получается вроде как нормально по деньгам. Кстати, после прочтения форума была идея поменять масло еще в июне, но что-то решил дождаться ТО и там по результатам. Ожидания оправдались. Затем весь вечер сидел и изучал проблемы с АКПП и возможные причины. Картинка получилась удручающая. Если с АКПП начинает твориться какая-то фигня - это плохо, если магнит на дне картера покрыт стружкой - плохо, кусочками металла - очень плохо, зубчиками - совсем плохо. Если масло пахнет горелым сцеплением, то замена масла не спасет, а может усугубить. Ниже перечень симптомов и возможных неисправностей (не претендует на учебник, взято тут)

Нет движения вперед, автомобиль буксует на месте. Задняя скорость в норме.
1. Износ фрикционных дисков муфты прямого хода (форвард, директ).
2. Износ или обрыв манжет поршня этой муфты.
3. Износ или поломка колец этой муфты.
4. Заел один из клапанов гидроблока.
Нет движения назад, вперед есть 1-я или 2-я скорость, 3-й (4…) скорости нет.
1. Износ фрикционных дисков муфты.
2. Износ или обрыв манжет поршня этой муфты.
3. Износ или поломка масляных уплотнительных колец, этой муфты.
4. Срезано шлицевое соединение в корпусе барабана. Другая проблема соответствующего барабана сцепления.
Нет движения назад, вперед есть все переключения.
1. Износ тормозной ленты.
2. Износ или обрыв манжет поршня тормозной ленты.
3. Сломался шток поршня тормозной ленты.
4. Проблемы пакета торможения.
Нет движения ни назад, ни вперед, при переключении с "P" или "N" на любую скорость, нет ощутимого толчка включения какой-либо передачи.
1. Неисправен гидротрансформатор.
2. Сломалась и не работает ведущая шестерня масляного насоса, отошла и нет сцепления её с гидротрансформатором
3. Недостаток масла.
4. Загрязнение сетки фильтра.
5.Сильный износ фрикционных дисков муфт и тормозной ленты.
6. Износ или обрыв манжет поршней этих пакетов.
7. Износ или поломка уплотнительных колец этих пакетов.
8. Заело клапан включения 1 -й скорости.
Нет движения ни назад ни вперед, при переключении в позицию "P" или "N" на любую скорость есть ощутимый толчок включения передачи, но машина буксует и не движется.
1. Неисправен гидротрансформатор.
2. Недостаток масла.
3. Забит масляный фильтр.
Есть движение назад, а вперед включается только 1-я и 2-я передача, других передач нет.
1. Заело клапан в гидроблоке.
Автомобиль едет нормально, но на длительном подъеме на последней скорости начинается пробуксовка и происходит переключение на пониженную скорость преждевременно.
1. Недостаточный уровень масла в коробке.
2. Общий износ манжет, уплотнительных колец и дисков этой муфты.
При трогании с места автомобиль немного пробуксовывает, но набрав затем некоторую скорость едет нормально, переключаясь на остальные скорости.
1 .В гидротрансформаторе большой износ шлицов ступицы турбинного колеса из-за чего происходит проскальзывание вала коробки передач при больших оборотах двигателя.
2. Износ фрикционов муфты переднего хода.
3. Износились или порваны манжеты поршня этой муфты.
Автомобиль двигается при установке рычага переключения передач в положение "N".
1. Нарушена регулировка троса или рычага привода управления коробкой передач.
2. 3аедание поршня одной из муфт (директ-форвард).
3. Приварились фрикционные диски к стальным (из-за длительной буксовки)
Переключение передач происходит при скоростях выше нормальных значений.
1. Нарушена регулировка тросика управления дроссельным клапаном.
2. Заедание клапана центробежного регулятора.
3. Частичное засорение сетки фильтра.
4. 3аело дроссельный клапан в клапанном механизме.
При резком нажатии на педаль газа нет переключения на низшую передачу ("кикдаун").
1. Неисправен датчик давления или ножной включатель "кикдаун".
2. 3аедание клапана управления переключением с 3-й передачи на 2-ю.
З. Обрыв электрической цепи датчика или ножного включателя.
4. Неправильно отрегулирован трос управления дроссельными заслонками.
Пробуксовка муфт при переключении передач.
1. Средняя засоренность сетки фильтра.
2. Малый уровень масла.
З. Недостаток магистрального давления – проблемы гидроблока.
Автомобиль при езде дергается, буксует.
1. Вышла из строя муфта свободного хода.
Переключение передач в автомате происходит с ощутимыми ударами, а не толчками как раньше.
1. Общий износ фрикционных дисков. Образовались слишком большие зазоры в пакетах.
Нет движения ни назад, ни вперед. Магистральное давление в автомате есть.
1. Срезало шлицы в ступице турбинного колеса ГДТ.
Нет движения ни назад, ни вперед. Магистрального давления нет.
1. Срезало шлицы вала масляного насоса в корпусе передней крышки гидротрансформатора.
2. Срезало шлицы на валу реактора масляного насоса.
Автомобиль с трудом трогается с места (как бы буксуя) и очень медленно набирает скорость; назад едет так же.
1. (ГДТ) Нарушение герметичности лопаток вентиляторов насосного или турбинного колеса.
2. Обрыв лопаток вентиляторов насосного или турбинного колеса.
Скрежет и гул в коробке в месте расположения дифференциала.
1. Износ ведомой и ведущей шестерни дифференциала.
2. Износ подшипника дифференциала. Увеличение осевого зазора в подшипнике.
З. Большой люфт и заедание пальца сателлитов в дифференциале.
Автомобиль движется, пока не прогрелось масло. Потом начинается пробуксовка и вперед и назад, и в итоге машина не движется, а буксует на месте.
1. Износ фрикционных дисков. Пока масло холодное, его вязкость и давление больше, чем в нагретом состоянии и изношенные диски лучше прижимаются друг к другу, создавая сцепление с двигателем.
2. Повышенное содержание в масле фрикционной пыли от изношенных дисков. Взвесь пыли в масле забивает сетку фильтра и магистральное давление падает, начинается пробуксовка муфт.
Автомобиль не развивает оборотов, увеличивающих скорость движения, особенно на подъемах, и не переключается на пониженную передачу при резком нажатии на педаль газа. Нет эффекта "кикдаун".
1.Неполадки в работе двигателя. Провал оборотов двигателя при нажатии на педаль газа в пределах от 1000- до 1500 об/мин. В этом диапазоне оборотов происходит подготовка к переключению передач.
При включении какой-либо скорости машина глохнет, если не успели дать газу.
1. Заедание некоторых клапанов переключения муфт скоростей.
2. Неисправность гидротрансформатора. Заклинивание турбинного колеса с насосным колесом посредством отрыва одной или нескольких лопаток.
Масло в автомате пенится и приобретает коричнево-белый цвет. Автомобиль при этом начинает пробуксовывать.
1. Внутрь АКПП попала вода, образовалась пенная эмульсия, с частицами воздуха, масляный насос не создает давление.
Низкое давление масла в магистрали.
1. Грязь в гидроблоке.
2. Низкий уровень масла.
3. Подсос воздуха во всасывающем трубопроводе.
4. 3аело клапан сброса избыточного давления в масляном насосе.
В поддоне обнаружены частицы железа на магнитах. Частицы острые, крупные.
1. Износ планетарной шестерни или упорного подшипника.
2. Износ пальца сателлитов редуктора.
Частицы алюминия на дне поддона.
1. Износ рабочего слоя скользящего подшипника.
2. Износ какой-либо втулки алюминиевой в деталях планетарного механизма.
3. Выработка в гнездах упорных подшипников дифференциала.
Частицы обломков пластмассы или текстолита на дне поддона или в фильтре на сетке.
1. Износ или поломка пластмассовой втулки.
2. Сточилась или сломалась упорная шайба насоса или муфты.
В поддоне на магните обнаружены маленькие ролики.
1. Рассыпался упорный подшипник роликовый.
Металлический шум при работе двигателя на холостом ходу.
1. Износ фрикционных дисков какой-либо муфты.

Планирую свое присутствие при замене масла. Оказывается, для присутствия в ремзоне достаточно подписать инструктаж по ТБ и надеть предоставленную каску, ну и не мешать специалистам. Если в поддоне стружка или типа того, буду ставить вопрос о выявлении неисправных элементов и гарантийной замене оных.

Кстати, наша коробка 4F27E устанавливается также и на мазды, там она называется FN4A-EL.

v444in
скинь мне тоже книгу на почту staskoryagin@mail.ru

всем привет!
заметил недавно такую штуку. После включения кондея в течение 10 минут примерно мощность такая же как и раньше, машина едет нормально. Через 10 минут начинается тупка, давить на педаль бесполезно. При отключении кондея возможно два варианта:
1. машина получает прямо заметный пинок под зад и начинает ехать как раньше.
2. машина начинает ехать как раньше через несколько минут. Не мгновенно.
Нормально ли это?

*TiGeR*
Масло в коробке не воняет?

*TiGeR*
Скорее всего связано с перегревом ... радиаторы надо чистить.