Удалившим каталитический нейтрализатор

ГеннадьевичМолодец! + Как кат згинет так воспользуюсь вашим советом.

да, забивали без трубы. не смогли реализовать сочленение труба-штаны. там дыра не круглая а по элипсу. хотели с трубой. ездим, смотрим, слушаем... пока всё ок. пробег 4000 после замены.

Геннадьевич
На симаксе 2.0 тот же коллектор что и на Покусе 2.0?

надо было вот так делать, желательно вверху тоже сделать переход в 4 верхние трубы,
те чтобы выхлопной газ проходил по трубе с перфорацией(зеленым) а эту трубу окружала мочалка ...
Так как вы сделали - вы затруднили выход выхлопным газам, что есть не очень хорошо , это можно таким же макаром в место стоковой трубы для 2.0, диаметром 57мм, заузить до 38, будет тихо...но ехать не будет

megasvarshik
+1
Спасибо за рисунок.

цитата:

надо было вот так делать, желательно вверху тоже сделать переход в 4 верхние трубы, те чтобы выхлопной газ проходил по трубе с перфорацией(зеленым)

Если возможно то по подробней ( на рисунке обычная труба либо в ней нужно насверлить отверстий или сделать щели болгаркой и что за переход в 4 верхние трубы)

dim35245
Труба с перфорацией

Сегодня удалил катализатор.
После появления джеки чана поехал на диагностику, сказали умер катализатор. После просмотра всей информации на форуме решил его заменить на пламягаситель. Установил за 8500 пламегас + обманка для второй лямды (установка не оригинального катализатора стоила бы 12000). Особой разницы в разгоне не заметил, расход пока не мерил. Любопытный стенд на сервисе: куча убитых катализаторов с маркой авто и пробегом на котором его сняли, много их там от фокусов пробеги: 4600, 16000, 20000, 25000, 45000 итд, сервисмены сказали за одну заправку можно убить катализатор.

merkuri:

Установил за 8500 пламегас + обманка для второй лямды ...

Блин где вы такие цены огромные ищите то!?

Такую цену нашел на Нижегородской в МСК. Помогите однокулубникам скажите где дешевле!

merkuri
Я скажу и меня забанят

вот здесь посмотри у меня в гараже, станет ясно к кому можно обратится
http://ffclub.ru/forum/index.php?&act=Garage&CODE=15&CID=2804
ну и вот когда то варил...
Выхлоп на FF2 (сообщение #2714733)

Удалил кат, спаял обманку как на схеме выше примерно 1,5 года назад. Пробег 45000 после переделок, никаких проблем. Мощность прибавилась, звук стал как у газели. А главное стоимость всего удовольствия 50 руб. обманка + 600 руб. новые прокладки + 500 дяде сварщику за то что заварил кат.= 1150 руб.

Тоже на днях хотел его удалить,на паука денег пока нет,а " звука как у газели" не хочу. Прям расстроился!

на обманку точно 1мОм резистор нада? или 1кОм?

а сопротивление обманки на любой двигатель,любого года подойдет?

вроде да

надо просто точно узнать! а то поставили обманку а от нее никакого толка! все сделали по схеме!
ошибка выскочила на подогрев второй лямбды! Вот теперь гадай то ли замутили че неправильно!(хотя я разберал смотрел все вроде гуд)
то ли на нерабочею лямбду поставили, то ли не ко всем двигателям подходит!

В начале лета удалил каталитический нейтрализатор, спаял обманку с этой темы, в итоге загорелся Чек. Знакомых токарей нет и поэтому решил, с механической обманкой переходником не заморачиваться. Начал подбирать резистор и конденсатор. Что бы самостоятельно читать ошибку и тушить Чек прикупил себе автомобильный бортовой компьютер Престиж V55-CAN Plus НЕ РЕКЛАММА, цена вопроса 3000 руб., вообще их много разных, но мне попался в Челябинске именно этот. В итоге, у меня все заработало с неполярным конденсатором 4,7 мкф и сопротивлением 200 ком. Катаюсь уже месяц, все в норме. Кроме того нарыл схему для тех, кому некуда вкрутить вторую лямбду или у кого накрылся сам лямбда зонд: [URL=http://www.joker-tmn.narod.ru/lz_emule.htm] кстати, в этой схеме применен конденсатор 10 мкф, так что можно эксперементировать, у кого с 1 мкф не заработало.


Но это только схема для тех, кто полностью уберет вторую лямбду!!!

Для тех, кто уберет вторую лямбду, надо еще в цепь ее подогрева вставить нагрузку- резистор 100 -300 ом (не 15 ом, что бы зря не потреблять лишнюю мощность).

Я полтора года отъездил без ката,такую купил.Двиг 1.6 100.Всю дорогу горел чек и слышался прорыв вых. газов,скока ни смотрел найти утечку не мог,пока не подвернулся бу кат.коллектор.Когда сняли старый кат разглядел трещину по сварке отвода 4 цилиндра.Кил через 400-500 чек сам погас,через 200 опять загорелся.Начал уже думать о мульке опять погас сам.
А разницы с ним и без него никакой не ощущаю,ни по топливу ни по разгону.

Написано для ваза, но принцип применим и для форда.

Как известно, системы с электронным управлением впрыска топлива делятся на системы с обратной связью (ОС) и без обратной связи. Системы с ОС выполняют нормы токсичности Евро-2, Евро-3 и имеют в своём составе датчик кислорода (ДК), каталитический нейтрализатор и адсорбер. Немного о принципе работы каталитического нейтрализатора.

Катализатор - это кусок выхлопной системы, в который встроены множество трубок в виде сот, сквозь которые проходят газы. Соты нужны для того, чтобы увеличить площадь контакта выхлопных газов с поверхностью, на которую нанесен тонкий слой платино - иридиевого сплава.

Нейтрализатор имеет окислительный и восстановительный катализаторы которые ускоряют процесс преобразования окиси углерода, углеводордов и окислов азота в нетоксичные соединения. Окислительным катализатором является платина, которая способствует окислению углеводородов и окиси углерода в водяной пар и двуокись углерода. Восстановительный катализатор-родий, ускоряющий реакцию восстановления окислов азота в безвредный азот. Для нейтрализации CH и CO требуется кислород, поэтому для эффективной работы нетрализатора необходимо точное поддержание соотношения воздух/топливо, т.е. топливно-воздушной смеси подаваемой в двигатель. Наиболее полное сгорание топливно-воздушной смеси и максимально эффективная нейтрализация токсичных компонентов достигается при соотношении воздух/топливо 14,5...14,6 :1. Для поддержания этого соотношения и используется датчик кислорода,который даёт контроллеру информацию о количестве кислорода в выхлопных газах. Если воздуха много (соотношение воздух/топливо больше 14,6) контроллер обогащает смесь, увеличивая длительность импульсов впрыска, если воздуха мало (соотношение воздух/топливо меньше 14,6)- контроллер обедняет смесь. Таким образом поддерживается постоянное значение соотношения воздух/топливо. И ещё-ничего в нейтрализаторе не догарает в прямом смысле!!! Он сильно нагревается из-за протекающей в нём окислительно восстановительной реакции.



Кроме тепла в катализаторе образуется дополнительный объём газа во-первых потому, что догорели углеводороды (также, как в цилиндре двигателя), во-вторых потому, что температура газов выросла. Это и есть то противодавление, которое дает исправный катализатор. Однако величина его не столь велика. Hемалую долю в общую величину противодавления вносят лабиринты резонатора и глушителя. Для того, чтобы снизить сопротивление потоку газов со стороны катализатора, площадь всех отверстий сот примерно в полтора раза больше, чем подводящих или отводящих труб.



Теперь ещё об одном немаловажном факторе, о котором никто не упомянул. Дело в том, что далее за катализатором в выпускной системе установлен резонатор. Его назначение - пропустить беспрепятственно выхлопные газы, а ударную волну отразить как в зеркале и направить обратно в сторону двигателя. Отражённая ударная волна, достигнув закрытого выпускного клапана, отражается и от него. Если длину трубы до резонатора подобрать таким образом, что отражение от клапана происходит непосредственно перед его открытием, то скачек разрежения, следующий неотрывно за ударной волной, "отсосёт" выхлопные газы из камеры сгорания и улучшит продувку цилиндра. В этом состоит суть работы настроенного выхлопа. В случае, если двигатель работает на оборотах резонанса, в трубе установится стоячая волна с разрежением у выпускного клапана. Дело в том, что описанный процесс, называемый резонансом, возникает только на каких-нибудь одних оборотах двигателя.



Конечно, наибольшее влияние будет, если двигатель одноцилиндровый. Для многоцилиндровых двигателей отрицательное влияние ветвления труб сказывается, однако конструкторы автомобилей используют резонанс на выхлопе для того, чтобы скорректировать моментную характеристику на определенных оборотах. Спортсмены часто используют это явление. Они для каждого цилиндра устанавливают отдельную трубу определенной длины. Роль отражающего элемента выполняет или срез трубы (перепад давления на срезе отражает ударную волну) или вваренная шайба в трубе на определённом расстоянии от выпускного клапана. Hа двухтактных моторах используется обратный конус. В случае внимательного отношения к резонансу на выхлопе недопустимы резкие изгибы труб, так как на изгибах рассеивается ударная волна и появляются "лишние" отражения.



Теперь как это относится к нашей теме. Катализатор должен быть прозрачным для ударной волны. Именно поэтому он выполнен в виде сот с очень тонкими перемычками. Когда мы смотрим сквозь него, он "прозрачный", для ударной волны он - просто труба.



Есть ещё один момент, влияющий на работоспособность выпускной системы. Катализатор работоспособен, когда хорошо прогрет. Поэтому его устанавливают настолько близко к двигателю, насколько возможно. Из-за этого сильно сокращается длина "штанов", что отрицательно влияет на резонанс в выпускной системе. Иногда, понимая, что из-за конструктивных особенностей, связанных с наличием катализатора, резонансу всё равно конец, конструкторы просто сводят сразу за коллектором все четыре трубы в одну. ЭТОТ ФАКТОР, В ОСHОВHОМ, И ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИHОЙ, ПОЧЕМУ АВТОМОБИЛИ, ОСHАЩЕHHЫЕ КАТАЛИЗАТОРОМ, ИМЕЮТ МЕHЬШУЮ МОЩHОСТЬ. Противодавление здесь не причем.



Из всего выше сказанного вероятно понятно, каким образом надо удалять катализатор.



В верхней половине рисунка изображена выпускная система от авто без нейтрализатора,в нижней половине-от авто с нейтрализатором.
а. Самое правильное решение, если мы хотим получить дополнительную мощность, следующее. Hадо снять выпускную систему отколлектора до глушителя и установить оную, предназначенную для автомобиля без катализатора. Как правило, в таком варианте выпускная система с "правильными", рассчитанными резонансными свойствами.



б. Если это дорого, надо вместо катализатора установить трубу того же сечения, что и подводящие трубы.





Тогда будет точно не хуже, чем было.



в. Если оставить пустую банку, будет хуже по двум причинам.

Первая - появился дополнительный резонатор не на нужном месте.

Вторая - тонкие стенки не поддерживаются сотами и начинают резонировать и шуметь.



г. Просверлить дырку в сотах, что почти эквивалентно варианту б.



д. Вставить в пустую банку мочалки. С точки зрения избавиться от шума, всё правильно. С точки зрения сохранить свойства системы, категорически нет. Мочалки непроницаемы для ударной волны и даже выполняют роль их гасителя.



Следующий вопрос. Hадо или нет удалять соты из катализатора. В случае если он "прозрачный", даже если перестал окислять из-за отравлености тетраэтилсвинцом, лучше его не трогать. Как видно, проще навредить, чем сделать лучше. Тетраэтилсвинец химически уничтожает или покрывает тончайшей плёнкой платину, но не забивает соты. А если он работоспособен, то пусть лучше мы с вами будем дышать несколько более чистым воздухом, чем вам покажется, что машина стала "резвее".





Причины, когда нужно удалить.



1). Катализатор забит сажей или продуктами сгоревшего на нём масла. Hо в этом случае ещё и отремонтируйте двигатель или систему питания, так как "вылечите" не болезнь, а её проявление.



2). От старости соты оторвались от корпуса и гремят. Тут всё ясно. Далее. Выполняя эту операцию, решите для себя, что для Вас главное. Если отсутствие шума, то вставляйте мочалки. Если хотите получить добавочную мощность, готовьте деньги на другую выпускную. Кстати говоря, для многих современных автомобилей производители не предлагают выпускных систем без катализатора. Они существуют только в варианте "спорт".



Следующий вопрос, который был затронут. Взаимодействие катализатора и кислородного датчика. Они HИКАК HЕ СВЯЗАHЫ. Упоминание в некоторых изданиях о том, что при удалении катализатора необходимо перерегулировать контроллер, связаны в основном с тем, что при наличии катализатора, для получения несколько большей мощности, можно позволить иметь Лямбда фактор в пределах 0,8 - 0,9, что соответствует слегка обогащенной смеси. Экология от этого не пострадает, катализатор "дожгет". Правда, с экономией топлива не очень хорошо. Если катализатор убрали, необходимо иметь Лямбда равный единице. Иначе выхлоп очень токсичный. Общее у катализатора и лямбда датчика только одно. Они оба умирают от тетраэтилсвинца. Поэтому утверждение, что с выбитым катализатором можно ездить на этилированом бензине не совсем верное. Если в системе управления используется кислородный датчик, то нельзя. Если датчика нет, то и катализатор выбивать не нужно. Российские нормы по экологии будут соблюдены, если система управления исправна, а катализатора нет или он не выполняет функций "дожига".



Теперь пару замечаний по конкретным моментам.



1.Соты не спекаются. Температура плавления керамики значительно выше, чем у стали. Скорее расплавится стальной корпус, чем соты.

2. Лямбда датчик надо менять тогда, когда он неисправен, а не вместе с катализатором.

3. Полировать выпускной тракт - это Сизифов труд, такой же бессмысленный. Снижать индуктивное сопротивление, когда можно просто увеличить сечение. Да и это не нужно. Ведь глушитель мы не заменим на спортивный.



---



PS: про катализатор.Они на стандартных тазах бывают двухтипов: старого образца немного угловатый керамический легко крошится от ударов и легко удаляется, и нового образца немного меньше в диаметре закругленный и такой аэродинамичный чем то напоминает снаряд не знаю какого калибра и еще вибратор ха-ха только диаметр конечно ого-го! Тут без болгарки и сварки не обойтись ломом не возьмеш!Только резать и вваривать трубу нормального диаметра.



Удалять нужно по причинам



1 Если он у Вас раскрошился от ударов и забился,в таком случае из выхлопной летит металическая крошка при перегазовке. Подставте ладошку и посмотрите есть ли она!

2 Для безопасности.Если вдруг у Вас затроит двигатель иза системы зажигания,зависнет форсунка,повыситься давление топлива или что-то еще,весь лишний незгоревший бензин будет дожигаться в катализаторе а он будет греться (может нагреться до красна).

3 Для спортивных целей .Тут без коментариев.Могу только сказать что точно исправный катализатор на обычном двигателе не создает помех.Проверено неоднократно.

4 Если вы устали менять или варить свой глушитель.Нормальный исправный катализатор выделяет очень много воды иза-за которой быстро ржавеет глушитель.

Если все это Вам ни почем, тогда оставте его, лучше пусть наш воздух на улицах будет немного чище!!!



©ang

Народ!Ответьте пожалуйста,катколектор на 1,6 115 л.с. 4 лямбды можно через верх снять,или придётся с подрамником изголяться. javascript:emoticon(':huh:')

FANUC
alive и bonjour в теме "Проблемы с КАТАЛИЗАТОРОМ и из-за него" писали, что удаляли такой же вариант как и у тебя. Свяжись с ними, может что и пояснят.

Podvodnik1
Спасибо за совет.Там один мужЧина снимал снизу,но можно ли сверху -вопрос.

FANUC
У меня двигатель 2.0, снимал в верх, подробное описание тут: ОТЧЕТ ОБ УДАЛЕНИИ КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА FORD FOCUS II ДОРЕЙСТАИЛ И РЕСТАЙЛ, ДВИГАТЕЛИ 2.0 И 1.8 может поможет, как на 1,6 не знаю. Экспериментируйте.

Podvodnik1:

В начале лета удалил каталитический нейтрализатор, спаял обманку с этой темы, в итоге загорелся Чек. Знакомых токарей нет и поэтому решил, с механической обманкой переходником не заморачиваться. Начал подбирать резистор и конденсатор. Что бы самостоятельно читать ошибку и тушить Чек прикупил себе автомобильный бортовой компьютер Престиж V55-CAN Plus НЕ РЕКЛАММА, цена вопроса 3000 руб., вообще их много разных, но мне попался в Челябинске именно этот. В итоге, у меня все заработало с неполярным конденсатором 4,7 мкф и сопротивлением 200 ком. Катаюсь уже месяц, все в норме. Кроме того нарыл схему для тех, кому некуда вкрутить вторую лямбду или у кого накрылся сам лямбда зонд: [URL=http://www.joker-tmn.narod.ru/lz_emule.htm] кстати, в этой схеме применен конденсатор 10 мкф, так что можно эксперементировать, у кого с 1 мкф не заработало. Но это только схема для тех, кто полностью уберет вторую лямбду!!!

вот мужик механическую обманку продает
обманка лямбды
мне мой карифан гораздо круче сделал)))

Всем привет! Подскажите, кто знает провода от второй лямбды проходят где нибудь через салон.Как найти?С-МАХ 2004 г. 1,8 л.

sav1973
Они на PCM идут непосредственно. Т.е. всё под капотом.

sav1973
Уже ответил тебе в другом топике Жми здесь

РАЗ, ДВА, ТРИ!

Купить сопротивление от 180 до 250 ом (0,25 ватт или больше) и неполярный конденсатор от 4,7 до 10 мкф (5 вольт или больше).

Да очень просто: Первая лямбда по прежнему контролирует качество сгорания. На ее выходе имеем импульсный сигнал высокой амплитуды (импульсы обусловлены поочередным выбросом дряни из каждого цилиндра). Вторая лямбда следит за эффективностью работы катализатора, на ее выходе имеем сглаженный сигнал более низкого уровня.
И теперь самое интересное, как же обмануть мозг авто, если кат безвозвратно утрачен?
Существует как минимум два способа:
1.(электронный) В сигнальную цепь второй лямбды ставится резистор (где то 1Мом) а за ним конденсатор на землю ~1Мкф
2.(механический) В выпускной коллектор на место второй лямбды вворачивается футорка (муфта-переходник) у которой с одной стороны посадочное место под лямбду, а с другой стороны отверстие ~5-8мм
Таким образом в том и другом случае на мозги приходит сглаженный уменьшенный сигнал (ну типа все Ок)
Так же надо отметить, что в большинстве авто применяются одинаковые четырехпроводные лямбда-зонды фирмы Бош (по крайней мере в Форде и Жигулях). Где два контакта являются сигнальной цепью (земля и сигнал), а два других питают спираль (~20Ват) подогрева зонда.

Штатная проводка не режется , а только провод от лямбды до штатного разъема (в разрез), устанавливается наша обманка , она имеет свои разъемы.